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- La forteresse troglodyte
- Souvenirs et anecdotes
- Le tramway et la route des gorges
- Les cultures dans la vallée du Loup
- Les relations entre Patarast et Tourrettes
- La chapelle à la « La Bigarade »
- Album de famille
La forteresse se situe dans l’imposante barre rocheuse qui fait face à Courmes et qui domine de plus de 300 mètres la départementale D3, allant de Bramafan à Gourdon.
L’accès pédestre se fait depuis l’aire d’apprentissage de parapente situé à droite en montant vers Caussols par la D 12. Il convient de prendre ensuite le chemin qui monte sur le plateau de Cavillore, puis de longer la falaise en restant sur la droite jusqu’au sentier en balcon large au début mais qui se rétrécit progressivement jusqu’à l’arrivée à la forteresse. Jusque là une promenade agréable et un paysage à couper le souffle, seule une petite descente impressionnante nécessite de rester coller du coté falaise, mais rien de périlleux.
Vue de Courmes – 1 : entrée du chemin – 2 : la forteresse – 3 : le lieu de vie
Une agréable promenade en corniche
Un large accès
Un passage impressionnant mais facile
On cperçoit la porte: là où le chemin semble se tennina-
Par contre à quelques mètres de la porte le passage ne peut s’effectuer qu’en tournant le dos au précipice et en s’accrochant au rocher. Cette partie est déconseillée aux personnes sujettes au vertige.
Cette forteresse, construite à l’endroit où le passage est le plus étroit et dangereux ,est constituée principalement d’un local de 5x2m avec, sur la face sud, une porte d’accès très basse d’environ 1,20 m au dessus de laquelle on peut apercevoir une petite lucarne. Le côté à l’Est, parallèle à la falaise, comprend deux fenêtres, une grande pour le rez- de-chaussée et une plus petite pour le premier étage dont le sol en forme de voûte s’est effondré. La falaise en surplomb sert de toiture et constitue un abri «indestructible» qui a permis à la construction de résister aux chutes de rochers ou aux projectiles qui auraient pu être lancés volontairement par des assaillants depuis le plateau supérieur.
Cet ensemble permettait ainsi d’en surveiller l’entrée et d’empêcher très facilement le passage des envahisseurs.
Dozol dit fort justement à ce sujet : « c’était extrêmement difficile d’y arriver alors qu’il n’y avait pas d’ennemi, c’était donc absolument impossible de passer, si un seul homme armé d’une hallebarde ou d’un bâton la défendait. Il suffisait à ce défenseur de toucher simplement avec son bâton les assaillants qui avaient à peine assez de leurs mains pour se cramponner au rocher et qui, de ce fait, se retrouveraient précipités à 300 mètres plus bas sans que ni arbre ni brin d’herbe ne puissent les retenir.»
L’intérieur de la forteresse
Le chemin d’accès entre forteresse et lieu de vie
Le lieu de vie
arrivée sur le lieu de vie
Le chemin continuant vers le nord débouche, après une rupture de pente rendue accessible par quelques marches taillées dans la roche, sur un grand espace de vie d’environ 3.000 m2 : tout de suite sur la gauche un four, puis plus loin une source, une citerne, un jardin suspendu et une petite construction implantée dans un abri sous- roche. Côté nord, l’espace est limité par des abrupts impressionnants et dominé par des surplombs vers le nord et l’ouest. La défense était parfaite puisque seule l’entrée étroite de la forteresse permettait d’accéder à ce lieu de survie.
Ce qu’il reste du four
Pourquoi une telle construction ?
Il est évident que ce site n’a pas été choisi pour y résider, mais pour s’y réfugier et se protéger des agressions. Quelques familles pourraient y vivre en autarcie plusieurs mois. Avec une réserve de grain et quelques animaux tout était disponible sur place, l’eau, le bois etc…
La tradition orale a relaté que la forteresse fut construite pour protéger les populations paysannes et leurs troupeaux des diverses incursions sarrazines pendant des siècles, les villageois pouvant, quant à eux, se réfugier au château de Gourdon.
Pratique pour la clandestinité, cette cachette
« idéale » a sans doute servi à bien des réfugiés de tous genres au fil du temps. Certaines hypothèses sur l’utilisation de ce lieu sont avancées :
repaire de brigands qui opéraient en basse Provence au Moyen-Age, aux XII° ou XIII° siècles ?
refuge pour les populations durant divers conflits (opposition entre Guelfes et Gibelins en 1146, troubles dans la région de Nice sous Frédéric II en 1239, guerres intestines de Raymond de Turenne vers 1400) ?
mise à l’abri de Claude de Tende ? Ce dernier, seigneur de Caussols et Cipières et gouverneur de Provence ayant adopté la cause des réformés, était en conflit avec son fils Honoré fervent catholique. Durant les sanglantes guerres de religion qui ont dévasté la Provence Orientale dans la seconde partie du XVI° siècle, le fils pourchassa son père qui dut s’enfuir en 1562 et aurait alors trouvé refuge dans les gorges du Loup.
Des fouilles archéologiques dans ce lieu de vie pourraient peut-être appuyer un jour quelques unes de ces suppositions …
Souvenirs et anecdotes
Marcelle Civatte était presque centenaire, elle était heureuse lorsqu’elle racontait sa jeunesse à Nicole Andrisi :
« Je suis née à Gourdon en 1906. On vivait à Pont-du- Loup pour la saison d’hiver, car il faisait plus froid là-haut. Quand on avait fini la fleur d’oranger, on montait à Gourdon pour la saison d’été, on y faisait les moissons. La maison familiale était plus belle à Gourdon. Certains descendaient par le « chemin du Paradis » pour soigner les bêtes : les lapins, les poules, qui restaient à Pont du Loup. Moi, j’allais à l’école à Gourdon tous les jours. Je montais à pied, le matin, avec deux garçons. On portait le repas et on mangeait à l’école ; j’avais dix ans.
Gourdon : La place de l’église
la place de l’église
sur laquelle vint s’installer la « Taverrne Provençale »
La place du « Petit Coin »
Gourdon : la rue principale 9
Les moutons sur la route principale d’accès à Gourdon, à cette époque la végétation permettait encore d’apercevoir sur la doite le chemin du paradis utilsé par Marcelle pour aller à l’école au Bar. Soit 6 kms au lieu des 12 kms par la route..
Le Bar : la place de l’Hôtel de Ville
le bar la place du lavoir
Le 18 juillet était la fête du pays, la Saint Arnoux. À l’époque, le Pont-du-Loup était une splendeur. Les jeunes allaient danser tous les samedis dans la grande salle de l’hôtel Dozol. Nous avions aussi la fête de la Saint Vincent à Gourdon, au mois d’août. En 1921, des jeunes gens portaient la statue du saint jusqu’à la petite chapelle, située à trois kilomètres sur la route de Caussols.
La source de Pont-du-Loup se trouve entre le Café de la Source et l’ancien hôtel de Madame Jean. Tout le monde y venait chercher l’eau avec un arrosoir.
Le bâtiment sur la gauche est l’ancien hôtel de Mme Jean avec l’écriteau à VENDRE, ensuite l’accès à la source juste derrière la carriole, puis on aperçoit l’auvent du Café de la Source et à droite l’Hôtel des Gorges du Loup et de la Cascade.
Le pont de la papeterie
Le petit pont ancien s’appelait « le pont cassé »; il y
À la Libération, les américains tiraient
avait, près de la papeterie, un rebouteux qui remettait les membres en place. Il soignait le zona avec la ficelle autour de la taille, et la piqûre de guêpe en la frottant avec trois herbes différentes : ça chauffait !… Sur une verrue, on mettait un oignon bien étalé ; on faisait un pansement dessus : le lendemain, il n’y avait plus rien ».
Souvenirs de Guerre.
Marcelle Civatte contiue….:
« Pendant l’occupation allemande, les deux frères Belleudy étaient dans la Résistance. Ils avaient été pris et fusillés. Mon mari les connaissait, il est allé les voir à Bar- sur-Loup. Ils étaient tellement déchiquetés que, quand mon mari est revenu, il est resté couché pendant huit jours, malade…
le pont de Patarast détruit par les Allemands
des obus depuis le village du Bar, une bombe
est tombée derrière notre maison. Tous les habitants sont partis se cacher à la grotte après le bassin. C’était un abri pour les chèvres, on était couverts de puces ! Nous étions une trentaine, nous avions installé un drap sur le sol qui nous servait de nappe pour manger.
Le dimanche, les allemands sont arrivés à Pont-du-Loup. Le lundi à 9 heures du matin, les artificiers polonais, prisonniers des allemands, ont fait évacuer les lieux. Ils ont placé des mines sur le viaduc et le pont de la route. Le mercredi, le viaduc a sauté à 6 heures du matin, le pont routier a eu son tour le vendredi. Nous sommes
restés une semaine dans la grotte, on passait le Loup sur des pierres. Nous sommes allés nous cacher vers les Basses Valettes, loin des passages dangereux. Un voisin s’est mis à crier : Sortez, sortez, ce sont les Américains !
Ils arrivaient en voiture avec des sacs remplis de bonbons en papillotes et de jouets pour les enfants.»
Marcelle Civatte interviewée par Nicole Andrisi en 2003
Le dynamitage Deux jours avant la destruction du pont, les habitants, sur injonction de l’occupant, durent
Les armées alliées ayant débarqué en Afrique du Nord en novembre 1942, l’armée allemande envahit la zone libre de la France, la Provence était occupée par l’armée italienne. Après la signature de la paix de l’Italie, les troupes allemandes occupent ce territoire le 9 septembre 1943. Le réseau des Chemins de Fer de Provence fut placé sous le contrôle de l’occupant qui l’utilisait pour le transport de ses troupes et de son matériel. Cette armée d’occupation parlait des langues diverses sous le même uniforme. Elle était composée d’hommes recrutés dans les territoires occupés de l’Europe de l’Est (polonais, russes blancs), les officiers et sous- officiers était allemands.
Une section s’installe à Bar-sur-Loup pour la surveillance de la vallée du Loup ; un officier à Bar et deux sous-officiers sur réquisition chez l’habitant à Pont-du-Loup.
Dès le début du mois d’août 1944 les alliés préparaient leur débarquement par des bombardements aériens intensifs (Pont de la Manda, Pont Charles Robert, gare de triage CFS de Cannes La Bocca).
Un dépôt de munitions avait été entreposé dans un local d’une maison du hameau de Patarast. L’adjoint au train de Tourrettes (Mr S.H.) avait été menacé de représailles en cas d’incident.
Les jours précédents le 15 août 1944, les habitants du hameau virent les militaires transporter les caisse de dynamites sur le pont.
évacuer leurs maisons.
Quelques habitants dont Virginie Dozol et la famille Bruno se réfugièrent dans les grottes de la première corniche du Figueret, au dessus de la propriété de Mr Cavalier, et attendirent les événements.
Le matin du 24 peu après 5 heures, pour protéger la retraite des troupes ennemies, un petit commando de sapeurs déclencha la mise à feu des charges explosives. Cinq arches s’affaissèrent en même temps que le pont de Pascaressa.
Si aucune victime ne fût à déplorer, les dégâts furent importants, l’usine hydroélectrique ruinée, les toitures endommagées, les garages de l’hôtel Dozol détruits.
Histoire de vêtements
Les polonais prisonniers des allemands et enrôlés contre leur gré avaient été missionnés pour dynamiter le viaduc . Bien entendu ils auraient préféré prendre la fuite mais pas avec leur tenue de militaire, ils risquaient soit d’être fusillés par l’envahisseur soit d’être faits prisonniers par les Français, ils auraient cherché des vêtements parmi les habitants du hameau, malheureusement sans succès. Quelques vieux oripeaux auraient pu changer le cours de l’histoire…
5 des 11 arches furent détruites
L’avenir du viaduc
La reconstruction des viaducs ayant été estimée trop coûteuse, en juin 1952, l’Administration des Domaines propose aux communes la cession gratuite de l’ancienne plate-forme ferroviaire. Certains tronçons seront goudronnés pour servir de voies secondaires d’accès à des propriétés. Au Pont-du-Loup, les vestiges du viaduc menaçaient de s’effondrer ; ils seront détruits partiellement le 1er septembre 1952 et les restes consolidés.
Le et la route des gorges
En 1902 le Conseil Général des Alpes -Maritimes vit affluer les vœux des élus réclamant la desserte de leur canton ou de leur commune en même temps que les candidatures d’exploitants potentiels. En ce début du XXe siècle les tramways représentaient un marché en pleine expansion. Le Syndicat Commercial et Industriel de Cannes, appuyé par différents organismes et hommes politiques, préconise la création d’une ligne de tramway reliant Cannes à Thorenc en passant par Valbonne, Le Rouret, Le Bar sur Loup et la vallée du Loup.
Simple hameau de la commune d’Andon dans le Haut-Pays Grassois, Thorenc était apparu dès les toutes premières études comme lieu digne d’être desservi par le rail. Cette localité perchée à 1250m d’altitude, exposée aux influences méditerranéennes, était renommée par son climat tempéré qui en faisait une parfaite station bénéfique selon les critères de l’époque. Hôtel, sanatorium, maisons de repos et colonies de vacances s’y installaient et apportaient une grande animation en été. Le Président du conseil d’arrondissement de Grasse soutint ce projet dans la presse locale, projet d’autant plus intéressant dans la mesure où la nouvelle usine hydroélectrique de Pont-du-Loup venait de voir le jour à proximité de cette future ligne. La concession de ce réseau départemental de 7 lignes de tramways a été attribuée à la Com- pagnie du Sud France, toutes étant déclarées d’utilité publique le 10 février 1906 : la Vésubie- Levens/Saint-Martin-Vésubie, Cagnes/Grasse, Cagnes/Vence, la Mescla/Saint-Sauveur-sur- Tinée, Pont-de-Gueydan/Guillaumes, Pont- Charles-Albert/Roquesteron, Halte du Loup/ Thorenc.
Depuis 1892 le chemin de fer de Provence desservait la vallée du Loup avec une halte au Bar et à Pont-du-Loup . La ligne de tramway Cagnes/Grasse puis Pré-du-Lac/Le Bar-sur-Loup ouverte le 1er octobre 1912 devait être prolongée par la future voie de Thorenc en se détachant de la ligne Nice-Meyrargues à l’extrémité du viaduc du Loup côté Tourrettes. De là, elle devait rejoindre le Gc61 qu’elle aurait remonté dans les Gorges, jusqu’au-delà du pont de Bramafan.
Après un tronçon de 12km, la ligne suivrait le chemin N°2 (CC12-actuel D6-D3-D2) jusqu’au village de Gréolières. À partir de là, le tracé serait établi sur 8,5km pour s’élever à flanc de falaise par un parcours en corniche comportant 4 ponts et 7 tunnels franchissant les barres rocheuses!
Le Tramway de Grasse qu devait être prolongé jusqu’à Thorenc
La réforme de 1938 remplace les Gc par les nouveaux chemins départementaux mais la numérotation reste inchangée.
Ce n’est qu’après 1947 et le rattachement à la France des zones de Tende et du Mercantour qu’une révision complète est effectuée.
Le rail serait enfin remonté jusqu’aux 4 chemins à Thorenc à une altitude de 1160m. Ce serait le point le plus élevé atteint par une voie ferrée dans les Alpes-Maritimes, soient 25km de voies à construire pour cette nouvelle ligne de tramway de Pont-du-Loup à Thorenc comportant sept points d’arrêt intermédiaires (Saint-Arnoux, Cascade de Courmes, Bramafan, Vallon de Ganières, Gréolières, La Bouisse, La Moana).Les travaux devaient être découpés en 7 morceaux attribués entre autres aux entreprises « Émile Beretti » de Gattières et « Paul Faraud » de Gréolières.
Cette initiative précoce, soutenue par le Touring Club de France, visait à établir une route à la place du sentier muletier remontant les gorges du Loup, afin de permettre aux touristes de profiter du panorama exceptionnel des Gorges tout en facilitant l’accès à la station de Thorenc alors en plein essor.
Les premiers chantiers ouverts immédiatement en amont du viaduc du Loup consistèrent à tracer une chaussée large de 6m. Malheureusement
au bout de quelques mois, à la suite de la catastrophe de 1907 due à un glissement de terrain (voir pages 14 à 18 du bulletin SHT N°15, Tome I de Pont-du-Loup), les ponts et chaussées suspendirent tous travaux autres que ceux purement routiers abandonnant ainsi le projet titanesque de ponts et viaducs nécessaires au rail.
Au printemps 1912, en compensation de la ligne de tramway abandonnée, le Conseil Général proposa de créer un service d’autocars subventionné de la Halte du Loup à Gréolières, l’élargissement de la chaussée se poursuivant dans les Gorges.
Un nouveau tronçon Gréolières-Thorenc fut entrepris sur le tracé prévu pour le tram.
À partir de 1913, Thorenc bénéficia d’une desserte routière assurée par 3 lignes :
Cannes-Thorenc (direct) via Grasse, Saint- Vallier, Côte Ferier, La Sine;
Grasse-Thorenc (direct) via Saint-Vallier, Escragnolles, Caille;
Castellane-Thorenc via Le Logis du Pin.
Le service des Tramways des Alpes- Maritimes (TAM) fut éphémère et s’explique par une concurrence grandissante de l’autocar. L’exploitation de ces lignes était extrêmement coûteuse. Il en résultait un entretien minimal et des accidents réguliers (tram, rail, talus, …). En 1925,la compagnie dut faire face à de grosses difficultés financières qui la contraignirent à fermer plusieurs lignes, la dernière étant celle de la vallée de la Tinée. En 1935 aucune n’aura subsisté.
Une circulation difficile
Compte tenu de l’augmentation du trafic routier, principalement touristique, la route des gorges et celle permettant l’accès à Gourdon (G6 et 12-ou D6 et D3 depuis 1948) étaient à sens unique. En 1921, malgré la création d’élargissements et de dégagements tout au long de ces chemins (G6 et 12 – actuels D6 et D3), le préfet des Alpes-Maritimes prit un arrêté afin de conserver le sens unique pour les véhicules de transport en commun tout en permettant aux voitures particulières la circulation à double sens.
Le passage qui a été contourné dans les années 1970 par le tunnel de Saint Arnoux (page 23)
Les croisements sont difficiles et les traces au sol sont bien délimitées pour une seule voie centrale.
Les nombreuses photos d’époque démontrent l’importance de la circulation touristique dans les années 1920-30.
Faraut Un détachement de 31 chasseurs alpins du 23e
B.C.A. de Grasse fut dépêché jusqu’au Pont du Loup par un train du Sud-France pour porter secours aux victimes, mais il était trop tard pour les malheureux ouvriers et leur patron. Une plaque funéraire fut fixée sur la paroi par le maire de la municipalité de Gourdon, Jean Chiroleu, dans les années 1970. Le chantier fut repris par l’entreprise Émile Beretti.
voir pages 14 à 18 du bulletin de la SHT N°15 Tome I
En 2005 un autre éboulement conséquent, emportant la moitié de la chaussée, se produisit à l’emplacement exact de celui de 1907. Pour preuve, la dite plaque commémorative est située juste au centre du renforcement en béton sur lequel repose maintenant l
la voie. La réfection de la route nécessitât des travaux importants et la circulation fût interrompue durant de long mois. Une partie de la montagne ayant été emportée en hauteur sur plusieurs dizaines de mètres, la structure, visible depuis la route, est constituée d’une dalle en béton reposant sur des piliers qui descendent jusqu’à la rivière.
Auparavant dans les années 1970, à la suite de pluies abondantes, surtout de 1972, c’est le tronçon situé sur la D6, entre cascade de Courmes et l’ancienne chapelle, qui subit des chutes de rochers à répétition nécessitant le percement d’un tunnel pour les contourner. Ce dernier, nommé Saint-Arnoux, possède deux voies de circulation sur 6 mètres de large et 320 m de longueur.
Les éboulements des années 1970 : une bonne partie de la partie supérieure de la voûte s’est affaissée sur la voie
L’utilisation agricole du territoire de Grasse et de ses environs fut marquée par l’essor des cultures de plantes à parfum. Ce phénomène s’amorça dès l’Ancien Régime, s’accéléra au XIXe siècle, connut son apogée durant le premier tiers du XXe siècle, avant de refluer. Les conditions de mise en culture ont accompagné les évolutions techniques et économiques de l’industrie des parfumeurs grassois. Huit principales variétés d’essences ont trouvé leur place dans ce terroir et, malgré des fluctuations non homogènes, on peut établir une échelle de comparaison concernant la production moyenne, en tonnes, des meilleures années : fleurs d’oranger
=3000 t ; rose =3000 t ; violette=1500 t ; géranium
=1200 t ; jasmin =1000 t ; cassier (variété mimosa)
=40 t ; tubéreuses =20t et un peu de menthe.
Néanmoins, aucune de ces fluctuations conjoncturelles telles que guerre ou météo, ne témoignent d’un bouleversement radical digne de l’arrêt d’un type de plantation, du développement significatif d’un autre, ou de l’avènement d’une variété nouvelle. Cette stabilité observée peut trouver une première explication dans le contexte économique, commercial et technique de la parfumerie industrielle.
En effet, le premier tiers du XXe siècle correspond, pour le secteur économique de la parfumerie, à une phase de mise en application d’un ensemble de transformations techniques développées industriellement vers 1900. Dans le domaine des exploitations florales, cette période
S’amorce alors, pour ces plantations, un déclin long mais inexorable. Dans la plupart des cas c’est le manque de personnes courageuses pour reprendre une exploitation qui a causé son déclin, exception faite pour le bigaradier dont le gel a causé la perte brutale principalement en 1956 quand la Côte d’Azur s’est retrouvée sous 70 cm de neige, puis à nouveau dans les années 1970.
La mise en culture de ce terroir a été possible grâce à l’abondance de l’eau, provenant de diverses sources et de la rivière, permettant ainsi un arrosage régulier.
L’alimentation en eau des réservoirs le long du Loup se faisait soit par gravité, soit à l’aide de béliers hydrauliques. Les vestiges d’une de ces installations se trouvent encore au niveau du 545 route de La Colle. Ce système inventé par Joseph Montgolfier en 1792 permet de pomper de l’eau grâce à un dispositif mécanique et hydraulique très simple. Le principe utilise l’énergie cinétique d’une colonne d’eau ayant pris une certaine vitesse, puis, arrêtée brusquement par un clapet. La surpression ainsi obtenue permet de remonter le niveau d’eau, le résultat dépendant du volume disponible et de la vitesse initiale du flux1.
Système plein d’avenir, n’utilisant que l’énergie cinétique comprise dans un écoulement d’eau, dans un souci environnemental cette technique connaît actuellement un regain d’intérêt ! Plusieurs entreprises développent de nouvelles machines performantes utilisant ce principe.
assez homogène s’interrompt en 1932 avec une
crise qui touche la culture des plantes à parfums.
voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bélier_hydraulique
LE BIGARADIER
Les orangers, originaires de l’Inde, sont des arbres formidables parce qu’on en utilise tout. Les bigaradiers ou orangers amers (Citrus bigaradia risso) recouvraient les collines de Grasse et des environs depuis la vallée du Loup jusqu’au bord de mer en passant par les collines de Vallauris. Arrivés en Europe avant les orangers doux, ils ont été rapportés de Palestine par les Croisés. Les fruits, les fleurs, les feuilles et les zestes sont précieux en parfumerie, pharmacie et alimentation. Lorsque l’on plante un oranger, il faut attendre quatre ans pour qu’il commence à produire et les hivers rigoureux peuvent provoquer des désastres. La fleur est le symbole de la virginité, comme en témoigne la tradition grassoise qui consiste à offrir une guirlande de fleurs d’oranger aux couples qui se marient pendant la floraison. Les fleurs (de 12 à 15 kg par arbre) étaient cueillies à la main, à partir d’avril en bord de mer et jusqu’en juin sur les hauteurs dans la montagne.
Lesrécoltessemontaient, avantladernièreguerre mondiale, à 2500/3000 tonnes par an, provenant de 180 000 à 250 000 orangers. Dans les années 1980, ces chiffres ont été divisés par cent si ce n’est plus. Seuls quelques producteurs et distillateurs regroupés en coopérative, conservaient encore la tradition. De nos jours les matières premières arrivent à Grasse sous forme d’huiles essentielles, de «concrète» et «absolue» en provenance de divers pays du bassin méditerranéen.
Au temps de la fleur d’oranger sur les rives du Loup, la production de fleurs d’oranger se répartissait entre plusieurs producteurs dont la famille Abram. Dans une interview pour la revue « le Sourgentin » de décembre 1999, Mme Aurélie Abram évoque le millier d’orangers que sa famille possédait dans la vallée, au delà de Pont du Loup, puis déclare qu’il lui en reste… un ! La cause de cette régression, ou devrait-on dire de cet anéantissement : le gel !
Aurélie Abram
Réservée, parole posée, gestes mesurés, elle devient soudain une dynamique octogénaire dès l’instant où la conversation s’engage sur son passé.
« Oui, il y avait bien un millier d’orangers sur notre terre, dans la vallée… Et tout était utilisé : les feuilles séchées qui devenaient de la tisane, les fleurs, bien entendu, qui partaient pour la distillerie de Vallauris, avec le « brout », c’est à dire les petites chutes et les brindilles qui étaient aussi distillées et, enfin, les oranges dont on ne gardait que l’écorce pelée en rubans. Pour accomplir le travail nous faisions aussi appel à des Italiennes. En tout nous étions une douzaine. «
La grande affaire c’était la fleur. Et si nous parlons de poids de cueillette journalière, de dates précises, nous nous rendons vite compte de la subtilité du travail, liée aux volontés de la nature…
« On ne peut pas dire pour le poids. Au début de la cueillette, les fleurs sont encore petites. Il faut les prendre délicatement, l’une après l’autre, entre pouce et index. Plus tard elles grossissent et ça va plus vite. Vers la fin, on les cueille par poignées !
Alors la cueilleuse qui arrivait à deux kilos par jour au début dépassait les douze kilos à la fin.
Et la saison de cueillette dépend de la lune. Il y a des gens qui se moquent mais c’est comme ça… Selon les années on cueillait de mai jusqu’en fin juin et d’autres fois tout se faisait dans le seul mois de mai ! »
Quand on demande à Mme Abram quelle part elle prenait à la récolte, elle qui était la propriétaire, elle nous laisse entendre qu’elle travaillait autant que les ouvrières, mais que sa spécialité c’était les draps qu’il fallait étendre sous les arbres.
« Il ne fallait pas être plus de trois ou quatre par arbre, sinon on se gênait. On avait des échelles de bois à une douzaine de barreaux qui nous permettaient de grimper et après on s’installait dans l’arbre. »
Les journées étaient longues. Combien d’heures ?
« On s’arrêtait pour manger et on savait que vers 6 ou 7 heures du soir des commissionnaires, M.Barbier, M. Gautier, venaient prendre la récolte. Mais tout se passait joyeusement. »
C’était pour Mme Abram le temps de sa jeunesse, le temps d’une vie laborieuse mais saine auprès de son mari. Nous la sentons vibrer, toute à ses souvenirs. Et nous tentons une petite plaisanterie : « Mais, quand l’époque des orangers était terminée, qu’est-ce que vous faisiez le reste de l’année ? » (avec l’air de dire : vous ne vous ennuyiez pas ?). Mme Abram a la réplique à la fois cinglante et pleine d’humour.
La famille Abram : en partant de la gauche Josette, Henri, Aurélie Giraud et son époux Antonin, et ensuite les saisonnières…
« Mais, Monsieur, après les orangers il y avait le jasmin de juillet à novembre, la vigne en septembre, les olives de fin novembre jusqu’en février… Et puis j’avais 100 lapins, 100 canards, des poules, des pigeons, deux cochons et une chèvre ! Mon mari avait même imaginé me faire élever des cailles… Je les avais mises avec les canards, mais ils les ont mangées ! Et je ne compte pas les 1000 grives que mon chasseur de mari me rapportait bon an, mal an. Il fallait les plumer, les préparer… Et bien entendu j’avais un jardin potager. Vous savez, on n’achetait rien ! »
La cueillette des fleurs de bigaradiers
virginie Abram
Mariage Antonin et Aurélie
Nous allons quitter Mme Aurélie Abram, non sans admirer un très beau canevas fixé au mur de sa salle à manger.
« Oui, c’est moi qui l’ai fait, le soir, à la veillée, vous savez… J’en ai bien fait une centaine comme celui-là… Dites, avant de partir, vous ne voulez pas goûter une de mes liqueurs ? Je fais du vin d’orange, du Cointreau, de la mandarine et de la salsepareille.»
Nous invoquons la nécessité de conduire. Alors Mme Abram nous offre une bouteille de son vin d’orange. Nous la remercions.
Mais ses yeux qui pétillent semblent aussi nous remercier. Cette visite vient de lui faire revivre une longue et belle époque de sa vie.
À gauche : Marcelle Civatte et Apolonie Abram Aurélie Abram
Aurélie Abram avec Viviane et Josette Appolonie Abram à gauche du couple (sœur d’Aurélie)
La cueillette du jasmin 29
LA TRANSFORMATION DE LA FLEUR D’ORANGER
L’huile essentielle
Elle est appelée aussi «néroli’ du nom de la duchesse Flavia Orsini, princesse de Néroli (localité proche de Rome) qui en faisait une grande consommation.
L’huile essentielle, tirée des fleurs d’orangers par hydro-distillation est très coûteuse. Il faut environ 1000 kg de fleurs pour obtenir 1 litre de néroli. Puis, on obtient encore environ 1000 litres d’eau de fleur d’oranger, d’où on peut tirer encore du produit en solution. Par la distillation des feuilles, des branchages et des fruits verts, juste après la floraison, on fabrique l’huile essentielle de petit grain et de l’eau de brouts tandis que l’écorce de l’orange, traitée par expression, donne une essence appelée
«bigarade»
«Concrète» et «absolue»
L’extraction par solvants volatils est un autre procédé pour recueillir les molécules intéressantes mais elle met en œuvre une technique plus compliquée qui utilise des produits dangereux.
La «concrète» a un aspect de pâte très odorante et colorée, de jaune prononcé à rougeâtre. Elle est transformée en essence absolue par l’alcool éthylique.
Les absolues sont des produits généralement encore plus foncés que les concrètes, mais aussi beaucoup plus fluides.
On obtient aussi de l’absolue à partir de l’eau de fleur d’oranger.
Et son utilisation :
En parfumerie :
D’une odeur extrêmement sucrée, riche, fleurie et très féminine, ces produits vont surtout entrer dans les compositions destinées à la famille des Hespéridées, en particulier dans les parfums les plus coûteux ainsi que dans les eaux de toilette et de Cologne.
En aromathérapie :
Le néroli est un sédatif doux, il aide à combattre les crises d’angoisse et d’insomnies, les troubles digestifs. On soigne les maux de ventre des enfants par de l’eau de fleur d’oranger un peu sucrée. Pour les adultes : infusion de fleurs d’orangers ou 2 à 6 gouttes d’huile essentielle ou encore, eau de fleurs d’orangers: après les repas ou le soir pour ses effets digestifs et antispasmodiques.
En cosmétologie :
L’huile essentielle de néroli est bénéfique pour les peaux vieillissantes ou sensibles et couperosées. Elle gomme ou atténue les cicatrices et prévient l’apparition de rides, de vergetures ou de varices. Elle s’utilise en massage et mélangée avec d’autres huiles végétales.
Le Néroli n’a aucun effet indésirable connu… Il se dit même que, tendre et sensible, l’huile essentielle de Néroli stimule le désir sexuel ! D’ailleurs, n’est-ce pas pour cette raison que la fleur d’oranger sert à faire les couronnes et bouquets des jeunes mariés ?…
En alimentaire :
Les fruits de bigaradier et leurs zestes sont utilisés : pour la fabrication de la célèbre marmelade si appréciée des Anglais. dans la préparation des liqueurs du monde entier telles que : le Cointreau, le Curaçao et le Grand Marnier etc.en confiserie les écorces sont confites ou enrobées de sucre ou de chocolat.
dans les pâtisseries, parfumées grâce aux zestes finement râpés ou à l’eau de fleur d’oranger qui donne notamment sa saveur à la fameuse
«Fougassette de Grasse» et la plupart des gâteaux orientaux.
Le traitement de la fleur d’oranger
Vin d’orange :
L’orange amère est également utilisée traditionnellement comme base pour la fabrication d’un apéritif local « le vin d’orange ». En 1995 Bar-sur-Loup remet à l’honneur cette pratique en instituant, lors de la fête de l’oranger qui a lieu pendant la période de Pâques, un concours de vin d’orange. Dès les premières années le nombre de participants atteint la centaine. Les lauréats de cette conviviale compétition, devenue départementale, gagnent l’«Amiral d’or ». Bien que les recettes des uns comme des autres restent secrètes … voici celle de base communément utilisée : dans 5 litres de vin à 12° (rouge, rosé ou blanc) ajouter un demi-litre d’alcool, puis 5 oranges amères coupées en quartiers ou en rondelles, un bâton de vanille ouvert dans le sens de la longueur et un kg de sucre. On peut également ajouter une demi-orange douce, un demi-citron, quelques épices selon son goût. Laisser infuser en remuant régulièrement pendant un mois et demi à deux mois. Enlever alors les morceaux, puis filtrer. Laisser un peu vieillir et déguster !
LES FIGUES SÉCHÉES
Sans être à proprement parlé une culture, il ne faut pas oublier la cueillette des figues et leur dessiccation. Les habitants ont longtemps utilisé cette technique qui permettait de bénéficier des effets d’un ensoleillement exceptionnel pour garder tout l’hiver les fruits récoltés pendant l’été.
Déjà l’agronome romain Columelle, dans un ouvrage daté du 1er siècle, décrit ce type de séchoir.
« Les figues ne seront cueillies ni trop mûres ni trop vertes. Elles doivent être étendues en un lieu qui reçoive le soleil toute la journée. On fiche en terre quatre pieux distants entre eux de quatre pieds que l’on assujettit l’un à l’autre par des perches. On pose sur ces jougs des roseaux taillés exprès, de manière qu’ils soient élevés de deux pieds au-dessus du sol, pour qu’ils ne puissent pas attirer l’humidité que la terre rend presque toutes les nuits. Alors on jette sur ce joug les figues. Puis, de chaque côté, on dispose à plat sur la terre des claies de berger tissées de chaume, de laîche ou de fougère, afin que, dès le coucher du soleil, on puisse en les dressant et les inclinant en forme de toit voûté protéger les figues qui se dessèchent, contre la rosée, et quelquefois la pluie, car ces deux éléments font gâter ces fruits. »
Les relations
Patarast et Tourrettes
Les relations entre le hameau de Pont-du- Loup et la municipalité de Tourrettes ont souvent été conflictuelles. À la révolution la création des territoires des communes se sont souvent appuyées sur des limites naturelles, pour notre commune à l’ouest et au sud le Loup, à l’est le Malvan.
Au début du XIXe siècle, le hameau n’existait pas, la vieille route de Grasse franchissait la rivière au niveau de la papeterie. Il n’y avait que des cultures dans le quartier de Patarast. La feuille du cadastre napoléonien de 1833 indique de façon indiscutable et contrairement à certaines idées que ce quartier est, dès cette époque, englobé dans la commune et qu’il n’existait pas au début du XIXe
siècle de constructions. De nombreux terrains jusqu’aux Valettes appartiennent à du Bar car beaucoup étaient la propriété du Bar vendus comme biens nationaux. Après
attachement du Comté de Nice à la France en 1860, ésenclavement du moyen pays voulu par Napoléon III construction du tronçon de Grasse au Bar avec
du pont sur le Loup puis plus tard le reste s Vence1. Puis en 1892 la ligne de chemin Meyrargues entre en service. Ces 2 voies de vont autoriser le développement du
va prendre la dénomination de Pont-du-Loup site touristique renommé.
dés le début les lupipontins par commodité se Le Bar beaucoup plus facile à atteindre que baptêmes, les mariages et les enterrements se l’église du Bar. Les caveaux de famille sont dans ois et même sur le Monument aux Morts de sont gravés des noms de tourrettans du hameau.
tensions apparaissent2. Pour beaucoup d’habitants fait rien pour eux, ils paient des impôts et des etour aucun investissement n’est engagé sur le
Aujourd’hui ce message reste présent et, en tant qu’ancien Maire il y a peu, je peux en témoigner, des yeux loin du cœur ». Il est certain que
la géographie contribue pour beaucoup, le hameau est tourné vers le Pays de Grasse, le village est lui tourné vers le Pays de Vence. Il a près de 3 décennies le maire du Bar avait émis l’idée de regrouper en une commune nouvelle son village, Gourdon et Tourrettes our donner à cet ensemble un pouvoir d’action plus fort. Cette idée est restée dans les cartons mais elle s’inscrivait bien dans la lignée des diverses tentatives de modification des limites
administratives des 3 territoires.
Partie ouest du cadastre napoléonien de Tourrettes-sur-Loup
Enfin, il faut aussi souligner que le hameau comprend également la partie ouest appartenant à la commune de Gourdon dont le village perché sur son nid d’aigle est aussi très éloigné. Les habitants du hameau sont avant tout des lupipontins, accessoirement des gourdonnais et des tourrettans. C’est une identité forte partagée par toutes les générations et centrée sur l’école intercommunale.
J’espère que le nouveau syndicat intercommunal de Pont-du-Loup, le SIPL, voulu par les 2 municipalités et qui a vu ses compétences élargies à l’aménagement de l’espace public des 2 rives pourra par ses actions contribuer à atténuer cette perception négative gravée depuis plus d’un siècle dans les esprits.
1944 – Mme Jean Mulbacher1
1944 – Les Mulbacher sur leur terrasse de la Réserve
On devine sur la gauche la publicité des Galeries Lafayette de Paris peinte sur le mur du restaurant Dozol.
voir articles parus dans les N°4 et 5 de la SHT disponible sur notre site Internet : http://shtourrettessurloup.com
voir article « Le rattachement de Pont-du-Loup et du quartier des Valettes à Bar-sur-Loup » paru dans le N°6 disponible sur Internet
Madame Mulbacher patronne de l’hôtel de la Réserve était communément appelé Madame Jean, prénom de son époux. voir article du bulletin n°17 de la SHT, tome II de Pont du Loup, disponible en librairie 33
La chapelle
la « La Bigarade »
L’histoire de la chapelle, située à la Bigarade, est liée à l’ermitage de Saint Arnoux dans les gorges du Loup1.
Pendant des siècles on se rendit en pèlerinage à la chapelle appelée Saint Arnoux du nom de l’ermite qui y vécut. Il y a dans ce lieu une source miraculeuse dont l’eau guérissait de nombreux maux.
Des ex-voto, suspendus à l’intérieur, attestaient de ces guérisons. Du 18 juillet, fête de Saint Arnoux, à la mi-septembre, c’était affluence vers cette « font- sainte ». Les pèlerins y accédaient après une longue marche par les chemins muletiers. Cette chapelle fut construite au XIII° siècle par les seigneurs des Valettes, comtes du Bar, afin d’absoudre la malédiction de la danse macabre exposée dans l’église du Bar-sur-Loup.
Danse macabre exposée dans l’église du Bar
En 1719, Monseigneur Flodoard Moret de Bourchenu, évêque de Vence, se rendit à cheval pour une visite pastorale à l’ermitage qu’il atteignit en trois heures depuis Tourrettes. Il raconte : « Il y a une dévotion particulière dans cette chapelle. Les malades estropiés s’y rendent des villages voi- sins pendant l’été. Ils y laissent leurs bâtons et leurs béquilles et nous en avons trouvé une quantité… Ce qui attire le plus de monde, c’est une fontaine qui est à dix pas de la chapelle, un peu au- dessous, vers la rivière du Loup, où les malades, hommes et femmes, se baignent dans la pensée que cette eau leur fera recouvrer la santé »2. Cette promiscuité était choquante à l’époque, les autorités religieuses s’inquiétaient beaucoup de ce détail et auraient préféré que hommes et femmes « ne se jettent pas dans l’eau de cette fontaine, quelquefois en même temps ou du moins à la vue et en présence les uns des autres ».
Les pèlerins de Gourdon descendaient le
« chemin du Paradis », non sans mal vu la pente, ils mettaient certainement tout leur espoir en la guérison pour remonter à leur village !
Quant à ceux du Bar ou du Pont du Loup, leur itinéraire longeait le cours d’eau en un sous- bois plaisant, où les jeux d’ombre et de lumière animaient le sentier et atténuaient les ardeurs du soleil. Cependant, il fallait éviter les crues du fleuve qui engloutissaient le sentier après les pluies violentes des demi-saisons.
Au fond de ces gorges, dans cet endroit éloigné, sauvage et effrayant, le pèlerin se sent porté par sa foi. Le lieu est sacré, il est cosmique. Chacun a l’impression d’être à la limite de ce monde matérialiste, il touche une autre dimension, l’espace céleste où tout est possible à Dieu, où la prière se concrétise, où le miracle que l’on attend devient possible.
Il fallait se plonger neuf fois de suite dans la source en récitant neuf Pater et neuf Ave, et faire neuf fois le tour de la chapelle en guise de neuvaine. Des récits de ces miracles sont évoqués par des personnes âgées du XX° siècle que l’on connaît encore. Ainsi Nanon, une vieille femme qui tenait une auberge non loin de la chapelle, relatait ce qui était arrivé à un pauvre cultivateur étranger qu’elle
avait en pension.
Cet homme était handicapé par une énorme loupe à la main droite qui envahissait son bras. Après une neuvaine de prières, il plongea son bras dans l’eau de la fontaine miraculeuse. Il se produisit un éclatement de la peau dans l’eau et la main ressortit guérie …et lavée.
Anne D., une femme du Bar, était atteinte d’hydropisie. Neuf fois elle avait subi une douloureuse opération qui produisait de vingt à trente litres d’eau, mais l’enflure revenait au bout de quelques jours. Avant la dixième opération par un chirurgien de Grasse, elle alla au sanctuaire. Pendant la messe, une évacuation naturelle se fit, l’opération n’était plus nécessaire, en peu de jours l’infirmité disparut. On attendait son décès, elle vécut encore de nombreuses années, jusqu’à quatre-vingt-deux ans. Elle croyait à son miracle et y tenait !
En 1892, Anaïs B., une femme de 55 ans, était devenue aveugle à 23 ans à la suite d’un coup de sang. Rien ne parvenait à la guérir.
1 : Voir bulletin n°15 de la SHT, tome 1 de Pont du Loup, page 22.
Archives de l’ Évêché de Vence .Document G 1261 du 01/01/1719 (Cahier.)
Elle voulut faire trois pèlerinages à Saint Arnoux, passa les trois nuits en prières. Au moment de l’élévation, ses yeux s’ouvrirent, elle voyait. Ce fut la bousculade, tout le monde chanta le Magnificat, elle lut les cantiques.
Rose, une pauvresse de Grasse, était affligée d’un goitre énorme qui grossissait et pendait sur sa poitrine. Au sanctuaire, elle suivit la messe et s’en retourna chez elle. Sur le chemin du retour, elle rencontra une connaissance qui ne la reconnut pas
: elle n’avait plus de goitre !
Ces quelques exemples de manifestations sur des personnes connues prouvent qu’il est arrivé quelque chose d’extraordinaire en cet endroit, quelque chose qu’on ne peut expliquer.
En 1867 de fortes pluies provoquèrent des éboulements écrasant le chevet de la chapelle et encombrant les alentours au point qu’il était devenu impossible d’y accéder. Seul le buste-reliquaire du Saint fut épargné. Pour que le pèlerinage puisse continuer, Claude Clérique, curé du Bar sur Loup, proposa de reconstruire une chapelle au quartier de Patarast à « La Bigarade ».
La famille Agard, donatrice généreuse (statue de Saint-Antoine, fonts baptismaux au Bar…) s’en chargea. Une plaque de marbre, conservée au Bar le rappelle : « honneur et reconnaissance à Mr Antoine-Fortuné Agard, qui a cédé à perpétuité la jouissance et l’usufruit de cette chapelle à la fabrique de l’église du Bar, sa patrie. 1867. » Mr Agard reste donc propriétaire des lieux mais la concède à l’église du Bar, alors que la chapelle est sur la commune de Gourdon.
Plus tard l’ancienne chapelle Saint-Arnoux détruite, fut reconstruite par son propriétaire de l’époque, Victor Giraud, à force de courage et volonté. Les pèlerinages y reprirent dès 1881, tandis que la chapelle du Pont du Loup ne fut guère fréquentée : la dévotion restait attachée à Saint Arnoux « louvieï » et dédaignait « loujouïné» ». Il semble même que la chapelle du Pont-du-loup ne fut jamais consacrée. Une vierge et un autel proviennent de la chapelle des sœurs trinitaires, du Bar. Les familles Giraud et Agard, propriétaires terriens, commerçants et même parfumeurs ont marqué l’histoire du Bar-sur-Loup. Antoine- Fortuné Agard, né en 1827 est le fils de François Agard et de Marie Cécile Rosalie Giraud. Les deux familles se sont alliées, au fil des générations. Aujourd’hui les deux chapelles sont privées : celle de Saint Arnoux fait partie d’une propriété en location et son buste-reliquaire enrichit désormais la collection d’un particulier. Quant à celle du Pont- du-Loup, toujours propriété des descendants de la famille Agard, accueille une petite communauté vivante qui l’entretient avec ferveur.
De nos jours si les pèlerinages n’existent plus, la fête se perpétue : le dimanche le plus proche du 18 juillet, jour de la Saint Arnoux, est devenu la fête patronale du hameau. Pour l’occasion une messe est célébrée dans la chapelle par les prêtres du Bar…et les réjouissances villageoises font suite !
Artémis et Andrée Gentilli ont tenu l’épicerie pendant 40 ans de 1952 à 1992. Leur magasin était situé à l’emplacement actuel du musée Florian.
À droite : Artémis et Andrée devant La Brasserie de la source
La «Source Parfumée»
Andrée Gentilli devant le Tabac – Vente de Poteries Provençales
1934 : Rosette et Marie Fietta devant l’usine principale A.EUZIÈRE.