Société Historique de Tourrettes-sur-Loup

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Chapelle

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  • N°41 : Chapelle Sainte Marie-Madeleine

    (, )

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    Bulletin N°41
    • Les restaurations de la chapelle Sainte Marie-Madeleine
    • Joop van Kralingen
    • Le chemin de l’école
    • Les indemnités de logement des instituteurs
    • Listes des enfants scolarisables en 1892

    Autrefois la chapelle était située au bord de la « voie royale », qui venait de Vence, au sommet de la côte avant d’atteindre le plateau de la Madeleine d’où l’on apercevait le village. C’était donc le premier monument que rencontrait le voyageur.
    On ne sait pas grand-chose de la construction de la chapelle qui a fait l’objet, depuis plus d’un siècle et demi, de trois restaurations.
    La restauration de 1870
    Depuis un nombre incalculable d’années, la chapelle de style roman dédiée à la protectrice du village n’était plus qu’un édifice en ruines.
    Le 30 mai 1869, Monsieur Émile Dominique Baussy, maire de Tourrettes- lès-Vence1, dresse le bilan comptable du Conseil de Fabrique2, après le règlement définitif des comptes de l’exercice de 1868. S’agissant de la chapelle de la Magdeleine, il écrit que la situation financière « ne permet pas d’entreprendre, avec les seules ressources de la Fabrique, un travail qui s’élèvera pas à moins de 500 francs et plus si l’on veut l’exécuter de façon convenable. », le conseil de Fabrique se contentant d’affecter une somme de 100 francs à cette réparation, « …comptant bien sur le désir unanime de la population à rendre cette chapelle au culte…»
    Recto/verso du bilan comptable de 1869 du Conseil de Fabrique
    1-La commune porta le nom de Tourrettes-lès-Vence du XVIe siècle jusqu’à 1894
    voir sur notre site Internet la revue N°6 de février 2014 page 18 :Il y a 120 ans : Tourrettes change de nom,page 18 2-Au sein d’une paroisse catholique, le conseil de fabrique est, jusqu’en 1905 en France, un ensemble de personnes (clercs et laïcs) ayant la responsabilité de la collecte et de l’administration des fonds et revenus nécessaires à la construction et entretien des édifices religieux et du mobilier de la paroisse : église, chapelle, calvaire, argenterie, luminaires, ornements.
    Le même jour il écrit au Préfet des Alpes-Maritimes, département récemment créé, se référant à un premier courrier qu’il lui avait adressé « le 11 courant, à l’effet d’obtenir un concours pour la restauration d’une chapelle », soulignant que « la bonté et l’empressement que vous avez daigné mettre à répondre me fait tout espérer de votre générosité ». Nous sommes bien éloignés de la forme des courriers administratifs actuels, et de la lenteur de l’administration à y répondre!!!
    Sans plus attendre, le Maire se permet de faire établir des devis, s’oriente vers celui fourni le 12 octobre par le maçon Félix Augier, prévoyant notamment la reconstruction du toit, le crépissage extérieur et le
    Le conseil municipal se réunit en séance extraordinaire le 15 octobre pour «autoriser, compte tenu de l’urgence des réparations qui devaient être faites dans les plus brefs délais le maire à souscrire un traité de gré à gré avec un entrepreneur de son choix ».
    Le montant des travaux d’un montant de 520, 49 francs seront couverts au moyen « d’une subvention de 250 francs, déjà accordée ainsi qu’une somme de 270 francs qui sera versée en temps opportun par le conseil de fabrique de la paroisse ainsi que l‘argent engagé par une délibération à voter ».
    Le traité de gré à gré pour exécuter les travaux à la chapelle de la Sainte Magdeleine est co-signé le 2 août 1870 avec obligation d’achever les travaux dans un délai d’un mois après approbation de cette convention par le préfet, sous peine d’un franc par jour de retard.
    Début recto et fin verso du contrat d’exécution de travaux
    Le procès-verbal de réception définitive du 15 novembre 1870 précise que « nous avons reconnu que ces travaux satisfont aux conditions du devis et sont exécutés selon les règles de l’art ». Ce PV signé par l’agent voyer de canton du Bar-sur-Loup3 ne mentionne pas si les pénalités de retard ont été imputées à l’artisan.
    Début recto et fin verso du procès verbal de réception
    Agent voyer: fonction attribuée à une personne chargée de gérer les biens communaux, d’entretenir la voirie. Depuis 1867, ils sont placés sous l’autorité du conseil général. Ils peuvent, moyennant rémunérations accessoires, travailler également pour le compte des municipalités.
    . Restauration et peinture des fresques en 1953
    Plus de 80 années se sont écoulées,
    3 guerres ont durement touché notre pays .des artistes et artisans, français ou étrangers viennent de découvrir Tourrettes- sur-Loup.
    Monsieur Eugène Geoffroy maire du village, reçoit en 1952 la visite d’un peintre-sculpteur néerlandais, célèbre dans son pays, Monsieur Joop van Kralingen4 (1916-2001) qui s’était épris du village au point de s‘y installer proposa au maire de faire les travaux de maçonnerie, préalable indispensable à la restauration du sanctuaire et à la peinture de fresques. La souscription ouverte trouva un accueil enthousiaste auprès de la population.
    Les travaux durèrent plus un an avant l’inauguration, en septembre 1953, en présence de Maître Hugues, député maire de Vence et ministre de l’information et de monsieur Geoffroy qui remit les clés du sanctuaire à Monseigneur Verdet, évêque auxiliaire de Nice venu pour bénir la chapelle, et présider la messe solennelle célébrée par le chanoine Just, archiprêtre de Vence,et le curé Chabaud de la paroisse de Tourrettes.
    Le point d’orgue de cette restauration est constitué par la peinture de fresques, très dépouillées, sur les murs intérieurs. Madame Andrisi dans le tome 1 de son ouvrage « Tourrettes sur Loup en son pays » écrit : « ses personnages font penser à la mort et à la Résurrection dont la sainte a été le premier témoin…les uns aux paupières closes sont encore aveugles à la Révélation, les autres aux yeux grands ouverts ont été touchés par la grâce »
    Sigle au dessus de l’autel
    Nice Matin 1953 Joop van Kralingen (1916-2001) – voir page 16 Dessin vue de face de la chapelle.
    Restauration de 2011
    Monsieur José Bertaina a donc décidé, plus d’un demi-siècle après la première restauration, de redonner leur éclat aux fresques de Joop van Kralingen. Cette restauration s’inscrit, comme l‘explique le maire, dans le cadre de travaux plus vastes dans le quartier comme « l’inversion de la pente sur une partie de la route de la Madeleine afin de canaliser les eaux de pluie et éviter les inondations qui détériorent la route ».
    Des travaux de maçonnerie ont été effectués par da Cruz, un artisan de Tourrettes, afin de réparer les outrages du temps, de protéger la chapelle de l’humidité et de refaire tous les enduits intérieurs.
    Un fresquiste tourrettan, Alain Poonzanelli5, a refait les fresques, tout juste terminées, afin que l’on puisse redécouvrir la chapelle telle qu’elle était en 1953 et de pouvoir ainsi apprécier toute la beauté de l’œuvre du peintre hollandais.
    Alain Ponzanelli au travailAlain Ponzanelli a également peint des cadrans solaires dans le village- voir notre revue N°31
    Fresques restaurées voir en dernière page..
    Sur le parvis après la messe célébrée à l’occasion de la Fête de la Madeleine
    André Cauvé, le vicaire général du diocèse de Nice, José Bertaina, Corrie ten Oever-van Kralingen (sœur aînée de Joop), Jarmila et Cornelis Kamerbeek.
    Cette restauration a été réalisée en collaboration entre la Municipalité, l’association « les Amis de Tourrettes », présidée par André Cauvé, et le mécénat de la Fondation « Cornelis et Jarmila Kamerbeek », compatriotes de Joop van Kralingen.
    À cette occasion, une exposition des œuvres du peintre hollandais, lui a été consacrée tout l’été 2011 au château-mairie de Tourrettes.
    C’est dans cette chapelle, désormais rénovée, qu’une messe est célébrée depuis quelques années, en fin de journée, le dernier vendredi de juillet. Elle est suivie d’une petite collation au cours de laquelle les participants partagent ce que chacun a apporté, une ambiance chaleureuse qui rappelle un peu l’atmosphère d’autrefois.
    Joop van Kralingen (1916- 2001)
    Joop van Kralingen séjourna à Tourrettes de 1949 à 1957.
    Sa vie.
    Né en 1916 et aîné d’une famille de onze enfants, il ne put faire des études à l’Académie des Beaux Arts de La Haye qu’avec l’aide d’amis et grâce à des petits boulots. Son travail y fut remarqué par le Directeur de l’Académie qui lui permit de suivre les cours à un tarif très réduit. Il travaillait alors le bois pour gagner sa vie, en fabriquant des coffres gothiques et en apprenant l’ébénisterie.
    Ses œuvres représentent beaucoup les femmes, il s’inspirait alors de l’art roman et des madones du Moyen Age observées dans les cathédrales de France. Il n’a jamais travaillé avec des modèles, n’a jamais fait de portraits, il trouvait l’inspiration dans sa vie intérieure. Il aimait fouiller dans ses livres d’art de sculpture médiévale.
    Il se disait homme dirigé vers le passé, non vers l’avenir. Toutefois ses œuvres sont résolument modernes où l’Homme occupe la place centrale. Il se servait de son intuition et utilisait l’expression pure de la matière. Si la pierre et le marbre étaient ses supports favoris, il aimait travailler l’argile et se mettra plus tard au patchwork et à la mosaïque découverte à Ravenne.
    Pour lui, la création d’œuvre d’art était une soupape aux émotions de la vie. Solitaire et mal aimé de son père dans son enfance, il cherchait à exprimer ses émotions plus qu’à reproduire ce qui l’entourait.
    Il a travaillé dur à son adolescence, au moment de la guerre et de ses restrictions. Dominé par un père calviniste intègre qui ne voulait pas qu’il devienne un artiste, Joop a gardé un caractère de solitaire et d’intériorisation : il se découvrit homo- sexuel et aimait sa mère par-dessus tout. Il avait abandonné la religion réformée en préférant la phi- losophie hindoue aux idées larges et cosmiques. Il était sensible, aimait la musique et jouait du piano. Grâce à la vente de ses premières œuvres, il put réaliser son rêve : venir dans le Sud de la France. À Tourrettes, il trouva un petit atelier à louer. Là, il vivait sobrement, comme un moine, plein d’abandon, mystique et simple, à la recherche de l’image idéale. Il vendit beaucoup de sculptures dans la région.
    Dans son atelier à Tourrettes.
    De retour aux Pays-Bas à Leiden.
    Il se proposa pour la restauration de la chapelle qui était en ruines. Il fut à la fois maçon, sculpteur, décorateur, avant de couvrir les murs latéraux de fresques. Il produisit des images supraterrestres
    « qui approchent une expression religieuse, mais ne sont que des femmes ». Il affirmait : « Rien n’est jamais acquis, je suis ouvert, curieux vers l’inconnu.»
    La décoration de la chapelle Sainte Marie-Madeleine, en 1953, est un de ses premiers travaux.
    Lors de son séjour à Tourrettes, il exposera ses œuvres à Menton en septembre 1951, à Saint-Paul de Vence en mai 1953, et à Tourrettes en juillet 1955.
    Son œuvre.
    Joop van Kralingen aimait travailler la pierre, le marbre, le gypse, matériaux traditionnels en sculpture. En général, le travail du sculpteur consiste à définir la forme, puis la composition de l’œuvre future, la matière et surtout l’espace. Car l’art sculptural et l’espace sont intimement liés : une sculpture se trouve dans l’espace mais aussi détermine elle-même l’espace, ils forment un tout. La sculpture tient sa place dans l’espace, elle s’y impose par sa forme, son volume, ses rondeurs ou ses arêtes ; on la regarde sous tous ses angles car elle a un relief qui se joue de la lumière dans laquelle elle baigne. Il faut pouvoir en faire le tour. Une peinture accrochée au mur n’a qu’une dimension. Une sculpture s’impose en totalité. Le sculpteur doit choisir la façon dont son œuvre va vivre dans son espace et ce choix va révéler la personnalité de l’artiste.
    Joop Van Kralingen fait des œuvres figuratives : une tête, deux visages s’embrassant, un flûtiste, un petit garçon assis, la tête d’Icare… Pour les compositions importantes, les bas-reliefs, il fait au préalable une petite esquisse. Ensuite, c’est la tâche d’un trouble particulier et d’une forme de pensée qui intervient, car regarder une sculpture ne suffit pas, il faut qu’elle transmette quelque chose au spectateur : une émotion, un sentiment de noblesse ou de solitude… Par son travail, l’artiste essaie de maîtriser le monde qui l’entoure, de dominer ses peurs. Il exprime dans son œuvre, le plus profond de son être, l’expression de son propre esprit, l’incertitude de son art. Se battre avec son œuvre est sa raison de travailler.
    Ses têtes sont rondes, lisses, sévères, avec une dignité qui impose le silence, sans prétention.
    Ses œuvres offrent deux caractéristiques : beau- té et intemporalité. Les fresques de la chapelle Sainte Marie-Madeleine sont empreintes de ces deux qualités : la beauté humble et exigeante de son art dont l’humilité plonge ses racines dans la conscience profonde de la tradition à la fois artistique et religieuse, et une imagination de l’essence qui émane des lieux et des temps d’un lointain passé qui inspire de nouveau la matière.
    Venu à Tourrettes en 1949 pour une année, il y restera jusqu’à son départ en 1957. Il retournera en Hollande, à Leiden, où il ouvrira un atelier à des élèves qui aimeront leur professeur. Celui-ci les stimulera de son humour et de la richesse de son esprit. Là, il développera son art des bronzes et des terres cuites, des bas-reliefs et une énorme fontaine commandée par la ville de Noordwijk aan Zee, en collaboration avec Will Tweehuysen. L’ouvrage de six mètres de haut est dominé par la tête de Janus dont les deux visages regardent, l’un vers la mer, l’autre vers la ville.
    D’un retour de voyage à Ravenne, ébloui par les mosaïques des églises byzantines et du plafond du mausolée de Théodoric, il s’attaquera à l’art de la mosaïque et des petits morceaux multicolores dont il se réjouira d’assembler les couleurs. Il utilisera les débris de verres colorés, de porcelaines, pour réaliser des compositions de plus en plus abstraites s’exprimant par le mouvement et les coloris.
    En 1961 il est officiellement nommé sculpteur de la ville de Leiden. Depuis il a réalisé de nom- breuses sculptures dans des espaces public dans la région de la Haye et de Leiden.
    Il s’éteindra en 2001, avec discrétion, comme fut sa vie : travail et silence. Car « quand on vieillit, il faut savoir écouter », disait-il.
    Texte extrait du livre « le tourrettan hollandais».
    L’exposition au Château-Mairie en 2011.
    Le choix de l’artiste pour l’exposition estivale de 2011 à l’espace muséal du Château Mairie s’est inscrit dans la cohérence de la restauration de la Chapelle.
    Grâce à l’engagement de Jarmila et Cornelis Kamerbeek et au soutien financier de leur fondation, de nombreuses œuvres de Joop van Kralingen, en provenance des Pays-Bas et de leur collection privée, ont pu être réunies. Cisca van den Dungen, l’héritière principale de Joop, avait également prêté des œuvres. Cisca et le couple Kamerbeek firent, à l’occasion de cet événement, don d’une tapisserie de Joop, qui resta 10 ans exposée dans le hall de la mairie.
    Pour compléter cet hommage à Joop van Kralingen un livre préfacé par le maire « Le Tourrettan hollan- dais » fut édité en néerlandais et en français avec le sou- tien de la « fondation Cornelis et Jarmila Kamerbeek ». La couverture de l’ouvrage est la photo d’une sculpture en gypse intitulée « Jeune fille ». Elle a été reprise pour illustrer le carton d’invitation à l’exposition.
    Jarmila et Cornelis Kamerbeek assis sur les marches de
    la chapelle de la Sainte Marie-Madeeleine
    Quelques-unes des œuvress exposées au Château-Mairie.
    Échantillon des œuvres de Jon van Kralingen, sélectionnées parmi celles qui ont été collectées par Jarmila et Cornelus Kamerbeek pour cette exposition.
    la tapisserie, représentant des personnage filiformes, offerte à la Mairie par le couple Kamerbeek et Cisca van den Dungen, héritière principale de Joop.
    Le chemin de l’école.
    École de la Bourgade
    « Je suis née à l’école! », de ses yeux clairs où brille une lueur de malice, Marie-France m’observe, sûre de son effet. Quel drôle d’endroit pour naître!
    On sait que l’école est le monde de l’enfance, le coeur du village pour tous les enfants de France. On sait que l’école se charge de leur apprendre, dès leur plus jeune âge, les rudiments de français, de calcul, d’hygiène et d’éducation qui leur permettront de devenir des adultes. Mais naître à l’école!…
    Au début du XXe siècle, le village était paisible. Tous avaient leur place et chacun était indispensable aux autres. Loin de tout, car ses mauvais chemins en faisait le bout du monde, la commune devait se suffire à elle-même, comme les nombreux villages, perdus dans leurs montagnes et inaccessibles dix mois par an.
    La vie était ainsi et nul ne s’en plaignait.
    « Je suis née à l’école, m’explique Marie-France, parce que mes parents étaient les instituteurs du village! »
    À cette époque, il n’y avait pas de cliniques aseptisées, pas d’hôpital tous frais remboursés. L’enfant naissait à la maison, dans le lit où ses parents l’avaient conçu; c’était tout simple, logique même.
    La sage-femme, avertie des premières douleurs, prenait son temps si c’était un premier né. Si c’était un deuxième, un troisième ou plus, elle devait se presser car l’enfant risquait d’arriver avant elle.
    Quelques voisines l’accompagnaient pour mettre l’eau à chauffer, préparer les linges et assister le nourrisson dès la naissance. Les jeunes filles y apprenaient la vie; des bébés, on en faisait beaucoup en ce temps-là: un peu par ennui, un peu par surprise et surtout parce que leurs rires animaient les rudes journées de la famille.
    Le couple de jeunes instituteurs venait de la Tour-sur-Tinée, un peu plus haut dans la montagne. Ils avaient demandé le poste de Tourrettes car ils avaient des parents qui habitaient Vence, la ville voisine. Pour eux, l’endroit était rêvé, ils voulaient donner le meilleur d’eux-mêmes pour ces enfants à qui ils consacreraient leur vie.
    Quand ils arrivèrent, en 1908, l’école était sur la place du village: une maison derrière l’église abritait la classe des filles; un peu plus loin, vers le quartier de Saint-Jean, une salle avait été récemment construite pour les garçons. Plus tard, cette salle deviendra la poste.
    À heures régulières, les écoliers venaient jouer sur la place et l’animer de leurs cris. Avec le bruit des cloches, cela rythmait la vie du pays. Les mamans se précipitaient pour apporter la tartine du goûter du matin ou surveiller si le petit avait bien mis son cache-nez. L’hiver, les nez coulaient, les microbes s’échangeaient, seuls les enfants les plus solides résistaient.
    Sous la classe des filles, une étable abritait un âne – ô symbole désuet! -, quelques lapins lui tenaient compagnie. Parfois, une chèvre y résidait. Cette étable servait de « petit coin » aux fillettes, terrorisées par la présence de cette bête à cornes, et par les garçons qui ne manquaient pas l’occasion de les surprendre. Il fallait avoir l’oeil!… Plus tard, bien plus tard, une fleuriste y rangera ses pots de fleurs et la salle voûtée prendra le nom d’ « Écurie Fleurie ».
    La République mettait son point d’honneur à inculquer aux enfants l’hygiène que leurs parents n’avaient pas forcément apprise. Tous les matins, le maître vérifiait la couleur des ongles et malheur! – celle des oreilles qu’on avait peut-être oubliées de laver depuis un certain temps. Les nez, l’hiver, étaient allumés de grandes chandelles qui faisaient la honte des mamans.
    À la récréation, les vieilles venaient un peu voir ces petits, comparaient ceux de la famille et ceux des voisins qui ne leur semblaient jamais aussi beaux, aussi forts que les leurs. Parfois, les disputes des jeunes se répercutaient chez les grands-mères qui ne pouvaient s’empêcher de prendre parti. Alors, elles se boudaient un certain temps, quelques jours même, tandis que les écoliers avaient tout oublié depuis belle lurette!
    La Bourgade, entrée de l’étable sous l’école.
    L’école de la Bourgade derrière l’église, avec les enfants bien alignés pour la photo. 23
    Épisode du tremblement de terre.
    Déménagement temporaire de l’école de la Bourgade pendant les travaux
    avant la création d’une nouvelle école.
    La nouvelle école.
    Notre couple d’instituteurs rêvait d’une belle école moderne, avec une cour de récréation fermée et un minimum de confort pour les tinettes. Monsieur le Maire était heureux de cette idée qui allait lui ramener des voix aux prochaines élections. L’Académie de Nice ne fit aucune difficulté au projet.
    Le 2 janvier 1908 fut présenté à la municipalité du village, le devis de la nouvelle école dressé par l’architecte attitré. A l’aide de ce document, nous pouvons savoir qu’elle avait prévu des pupitres avec bancs en bois de hêtre pour deux élèves, au nombre de quatre pour les grands, sept pour les moyens et quatre pour les petits dans la classe des garçons et autant pour celle des filles.
    Une bibliothèque en chêne et quatre tableaux noirs ardoisés complétaient le mobilier. Curieusement, il n’est pas fait question du bureau du maître et de sa chaise, ainsi que pour la maîtresse…
    La nouvelle école fut inaugurée en novembre 1911. Elle était située juste à la sortie du village, au-dessus de la route qui mène à Vence. Elle était bien exposée au soleil avec vue sur la mer. Le bâtiment, scindé en deux, abritait l’école des filles à droite, celle des garçons à gauche, comme l’indiquent encore les deux frontons qui dominaient les portes jumelles aujourd’hui disparues. La cour de récréation était également coupée en deux, mais les petits garçons étaient confiés à la garde des filles afin de leur éviter les jeux brutaux des grands

    Au début, les filles étaient séparées des garçons en classe, mais l’instituteur préféra regrouper les grands chez lui, tandis que sa femme s’occupait des plus petits. À cette époque, il y avait une quinzaine d’enfants par classe, repartis en trois divisions: la classe préparatoire, la classe élémentaire et les moyens; ce qui faisait une trentaine d’enfants pour une population de cinq cents habitants environ.
    « Mes parents occupaient les deux appartements de fonction, si bien que l’école était ma maison. En plus de la classe et de ses trois enfants, ma mère acceptait de garder de jeunes bambins pour permettre aux mamans d’aller cueillir la fleur.
    Dès qu’ils avaient trois ans, elle les faisait asseoir au fond de la classe et leur distribuait des jouets. Elle était très maternelle et savait consoler dans ses bras les gros chagrins.
    À la maison, elle se faisait aider par tante Victorine qui s’occupait de moi dans mon plus jeune âge. Un jour, je décidai de lui faire une farce: je me cachai sous le lit dès mon réveil. Cette bonne tante Victorine, qui aimait rire et jouer avec moi, me chercha partout en m’appelant de tous les mots tendres qu’elle connaissait, mais je ne bougeais pas. Elle me crut perdue, se mit dans un tel état que je compris qu’elle ne s’amusait pas. Je sortis de ma cachette et lui sautais au cou, lui promettant de ne plus jamais recommencer.
    Je l’aimais tant cette tante Victorine! »
    Certains enfants habitaient des quartiers éloignés du village: le Caire sur la montagne, les Valettes vers le Loup, ou encore Pierascas vers les vallons. Ils arrivaient le matin à l’école, à pied ou à vélo par tous les temps; il leur fallait parfois plus d’une heure de trajet.
    Ils amenaient leur repas que l’institutrice réchauffait à midi; ces « demi-pensionnaires » prenaient place dans la grande salle à manger familiale; la maîtresse n’oubliait jamais de compléter le repas avec un fruit; pour elle, le partage était naturel. A cette époque, il était courant de partager ce qu’on avait ou de se rendre service entre voisins.
    ÉCOLE DE GARÇONS —— MAIRIE —— ÉCOLE DE FILLES
    La récréation.
    Le moment le plus agréable de la journée scolaire était celui de la récréation. Quand sonnait la petite cloche de l’école, les enfants se ruaient dans la cour avec des hurlements de joie dont l’intensité révélait les prodigieux efforts qu’avait nécessité l’application fastidieuse de la recherche des fautes d’orthographe ou des inextricables problèmes de robinets et de fuites de lavabos…Alors, tout redevenait possible une fois la liberté retrouvée.
    Les écoliers mettaient toute leur ingéniosité à inventer de nouveaux jeux avec peu de choses. C’était l’époque où les galopins portaient le béret sur leur tête ébouriffée. Ces couvre-chefs étaient mis au pied du mur, la gueule en l’air; un élève était tiré au sort au moyen d’une comptine ainsi formulée: « Trou sardine acadédine acadédie fouchtra… ». Cette phrase magique permettait au hasard de choisir sa victime sans tricherie. L’élu devait envoyer un ballon dans l’un des bérets alignés. Tous les enfants se sauvaient comme une volée de moineaux tandis que l’heureux propriétaire du béret gagnant se saisissait de la balle et cherchait, en la lançant, à attraper un fuyard pour l’éliminer du jeu. Certains étaient redoutables par leur force et leur adresse.
    D’autres préféraient le calme d’un jeu de billes dans un coin poussiéreux de la cour où ils avaient tracé, de leurs doigts réunis, une « capite » à cinq trous ou une piste. Chacun s’efforçait, à son tour, de déloger la bille qui le précédait sur le parcours, en faisant un carreau qui, tout en prenant la place du gêneur, envoyait sa bille hors circuit et l’obligeait à reprendre le départ. C’était simple mais passionnant.
    La balle au camp était un jeu classique nécessitant un ballon, toute la cour de l’école et surtout pas de petits au milieu, car la balle était catapultée à une vitesse incroyable : il fallait la bloquer avec ses bras sans la lâcher, sinon le maladroit était exclus du jeu. Aussi, les plus petits jouaient-ils dans la cour des filles aux divertissements plus calmes: la marelle permettait de passer à cloche-pied de la terre au ciel dans un aller-retour très surveillé par les fillettes; corde à sauter, ballon au mur ou rondes enfantines se succédaient ou s’entrecroisaient dans une belle harmonie.
    Le rodéo avait beaucoup de succès dans la cour des grands : les garçons se mettaient à trois ou quatre en formation de rugby, l’échine courbée, les mains sur les épaules voisines. Des cavaliers leur sautaient sur le dos, ils devaient les désarçonner en gigotant de la croupe et en s’ébrouant de plus belle. La fatigue physique compensait la fatigue intellectuelle accumulée dans la matinée…
    La classe 1917 de Rosine Donati
    Quand l’heure venait de reprendre sa place sur le banc, les enfants, même les plus récalcitrants, étaient contents de retrouver la position assise pour reprendre leur souffle et reposer leurs jambes fatigués d’avoir trop couru. Peu à peu, le calme revenait dans la classe. Là, le maître les entraînait dans un lointain voyage autour du monde au moyen
    des grandes cartes de géographie suspendues au mur. Il les entraînait dans le temps par le récit des guerres et de leurs héros ou leur contait les fastes de la cour des rois dont on n’arrivait jamais à retenir la chronologie. Tout de même, on en voulait encore à Charlemagne d’avoir inventé l’école!
    Le certificat.
    L’école primaire préparait au Certificat d’Études.
    « Mon père avait toujours les meilleurs résultats du canton », se souvient Marie-France. « À part une fois ou deux, le premier du Certificat venait de Tourrettes; c’était la joie dans toute la commune et la fierté de nos parents. »
    Après l’école, les enfants qui habitaient le village partaient prendre leur goûter à la maison et revenaient faire leurs devoirs à l’étude du soir où mon père les aidait.
    Pour lui, ce métier était un sacerdoce.
    Un mois avant l’examen, il faisait venir les candidats à 7 heures du matin, avant l’heure de la classe et s’occupait de chacun dans sa partie faible ,il prenait son travail à cœur.
    Il donnait des cours en plus, pour les élèves qui ne venaient pas régulièrement à l’école à cause des travaux des champs. Dans les familles nombreuses, le fils aîné était souvent sacrifié; il devait aider le père à la campagne, ce qui ne le rendait pas peu fier car il devenait homme plus vite que les autres. Le dernier, le cagadou, restait plus longtemps que ses frères et soeurs dans les jupes de sa mère; il était considéré de ce fait comme étant plus délicat.
    Le lundi, le mercredi et le vendredi, mon père donnait ses « cours d’adultes », car il y avait même des hommes de trente ans qui revenaient sur les bancs de l’école pour combler leurs lacunes.
    En son centre, le bâtiment de l’école abritait la mairie. L’instituteur, le plus instruit de la commune, faisait fonction de secrétaire municipal, travaillait beaucoup, était rarement couché avant minuit. Après la classe, il s’occupait de la mairie, puis préparait le travail scolaire du lendemain qu’il notait sur son cahier de préparation, la leçon d’instruction civique, de morale et les diverses leçons de la journée. Ensuite, il restait à corriger les cahiers du jour.
    L’hiver, la salle de classe était chauffée au poêle à bois, la municipalité fournissait le bûcher. Pendant la guerre, celle de 1914-1918 ou celle de 1939-1940, chaque élève apportait sa bûche tous les jours. Le maître garnissait le poêle à 7 heures du matin et l’allumait. Puis il préparait l’encre violette au moyen de petits tubes dont il délayait le contenu dans de l’eau chaude: c’était le règne des plumes Sergent-major avec lesquelles les écoliers s’appliquaient pendant des années, à réussir les pleins et les déliés, souvent en tirant la langue.
    Les Anciens ont gardé cette belle écriture qu’ils avaient mis tant d’application à apprendre avec ces fameuses plumes.
    En 1914, l’orage de la guerre éclata sur la France. Le maître fut envoyé au Maroc. À son retour, il n’était plus le même; la vie militaire, les combats avaient brisé en lui l’enthousiasme. Il avait attrapé le paludisme et ses crises le rendaient moins patient. Tous les enfants le trouvaient sévère mais juste. Chaque matin, il faisait l’inspection des mains, des cheveux et des oreilles. Puis il choisissait un élève de semaine pour effacer le tableau, s’occuper du poêle et nettoyer son bureau. C’était un honneur que d’être choisi pour ces corvées qu’on se dépêchait quand même de bâcler pour rejoindre au dehors ceux qui s’amusaient.
    Dès l’arrivée à l’école, à six ans, les petits apprenaient à lire, à compter, à écrire. Puis, avec nos ancêtres les gaulois, les problèmes de robinets et l’argent placé à des taux variables, les tables de multiplication et le calcul mental étaient un jeu d’adresse où se démarquaient les plus doués. Une fois par mois, un examen de contrôle permettait de vérifier les progrès obtenus. Toute la journée était occupée à répondre à des questions dans les différentes disciplines. Les réponses étaient notées, ce qui donnait lieu à un petit classement porté, avec les appréciations du maître, sur le cahier mensuel que les parents devaient signer.
    Donati à Gauche
    Le jour tant redouté du Certificat arrivait. Les candidats angoissés après une mauvaise nuit se retrouvaient à la gare, pour prendre le train jusqu’à Bar-sur-Loup, le chef-lieu de canton où avaient lieu les épreuves. Pour eux, la journée serait longue et fatigante! Mais quel bonheur, le soir au retour, quand ils chantaient dans le train! C’était une façon joyeuse de clore des années d’efforts. Les parents, venus les accueillir à la gare, leur faisaient fête. La joie durait quelques jours puisque la plupart des candidats étaient reçus. Les recalés referaient l’année et participeraient de toute façon à la fête de l’an prochain.
    Après le Certificat, la vie changeait complète- ment pour les adolescents qui prolongeaient leurs études : il fallait aller à Vence pour une année complémentaire ou bien quitter le village pour être pensionnaire à Cannes. Les garçons continuaient des études plus longues au lycée Jules-Ferry, les jeunes filles à la villa Néret, école supérieure qui préparait au Brevet et à l’École Normale, sans passer par le Baccalauréat. Là, les études pouvaient durer quatre ou cinq ans.
    Train : « Tourrettes – Bar-sur-loup » pour les écoliers!
    Marie-France nous raconte ses souvenirs d’adolescente.
    « À la rentrée d’Octobre, nous étions chargées de nos malles de pensionnaires. Nous partions de Tourrettes à 4 heures dumatinavecnosbagagesdans un char à bancs, mené par un voisin, jusqu’à Vence où nous prenions le tramway vers Cagnes, puis le train vers Cannes. Là, il y avait des porteurs pour nos bagages. Nous arrivions vers midi à Cannes. Après avoir déposé nos malles au pensionnat, nous allions manger avec nos parents au restaurant où nous retrouvions les autres pensionnaires, également accompagnés.
    Aux petites vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, nous revenions à Tourrettes, mon frère et moi: c’était à chaque fois une expédition!
    Nous prenions le train P.L.M. jusqu’à Grasse, qui nous laissait tout en bas de la ville. Il fallait alors monter en courant jusqu’à la gare du Sud où parfois nous arrivions pour voir le train partir sous notre nez. Nous devions redescendre à Cannes, prendre l’omnibus pour Cagnes. Le dernier tramway nous amenait à Vence vers 9 heures ou 9 heures 30 du soir. Nous venions ensuite à pied jusqu’à Tourrettes en portant notre petite valise.
    À cette époque, il était courant de faire le trajet Vence-Tourrettes à pied. À la Sine, à mi-parcours, nous suivions la voie du chemin de fer de Provence et remontions au village par le quartier des Vergers et par la Pauvetta: c’était un raccourci.
    Pour nous, c’était surtout une belle aventure puisque les vacances nous attendaient au bout du chemin. »
    Quand l’instituteur prit sa retraite, entre les deux guerres, il fut remplacé par un autre. Mais ce n’était déjà plus pareil. La guerre avait fait des ravages. Une fontaine avait été installée dans la cour de récréation pour permettre aux écoliers de se laver les mains ou de boire. Une famille de canards y élit domicile. C’était un bonheur que de voir ces volatiles s’ébrouer au milieu des enfants. Tout le monde voulait les attraper mais ils s’éparpillaient dans toutes les directions dans un concert de récriminations. Un jour, au cours d’une partie agitée, une fillette écrasa par mégarde un oisillon. Ce fut un drame. Tous les enfants de l’école furent réunis, dans le silence le plus total, pour que se dénonce l’auteur de ce crime. De nature timide, la fillette manqua de courage. Par peur des représailles, elle n’osa jamais avouer. Toute l’école fut punie. On parla longtemps du pauvre petit canard…
    Propos recueillis par Nicole Andrisi
    Classe de 1922
    Les indemnités de logement des instituteurs
    La loi du 29 Frimaire an II (19 décembre 1793) rend l’école publique gratuite et obligatoire pour les garçons et les filles, pendant 3 ans de 6 à 8 ans. Sous l’Empire, puis la Restauration l’église va retrouver une place prépondérante dans l’éducation des enfants. La révolution de 1830 et l’arrivée au pouvoir du roi Louis-Philippe redonnent aux laïques une place plus importante et la loi oblige les communes de plus de 500 habitants de se doter d’une école de garçons. La municipalité recrute l’instituteur, fournit un local servant souvent à la fois de classe et de logement. Sinon le maître se loge et en contrepartie la Commune lui verse des indemnités correspondant au loyer1. L’école n’est pas obligatoire, elle est gratuite pour les enfants pauvres; c’est le conseil municipal qui les désigne. Pour les autres les parents doivent participer aux dépenses par une contribution. Dans des archives nous avons trouvé un document concernant ce thème à Tourrettes.
    En 1832 le maire Pierre Garent2 signe un mandat de paiement de 50 francs au bénéfice du sieur Foucheriq, l’instituteur de l’école primaire de la Commune, comme indemnités de logement des 6 derniers mois de l’année 1831.
    Ce document est intéressant, pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité publique, les termes restent les mêmes : année budgétaire, année de gestion et article sur lequel est prélevé le paiement. Par ailleurs comme il s’agit d’une sorte de quittance, le texte est ré-digé sur un document fiscal où figure le timbre royal de 35 centimes.
    Cette obligation sera la règle jusqu’à la réforme transformant l’instituteur(trice) en professeur des écoles.
    À Tourrettes ces paiements ont duré jusque dans les années 2010, les derniers enseignants restés sur le statut ancien partant à la retraite.
    Maire de 1830 à 1849.
    Liste des élèves recensés en 1892
    À la fin du XIXe siècle la troisième République est désormais bien stabilisée, les soubresauts politiques qui ont secoué la France après la guerre de 1870 sont du passé.
    Parmi les lois fondamentales qui sont promulguées celles sur l’enseignement, dites lois Jules Ferry1, du 16 juin 1881 et 28 mars 1882 vont être déterminantes pour l’évolution de la société française. Elles établissent la gratuité absolue de l’enseignement primaire et de son caractère obligatoire. Elles contribuent aussi à laïciser l’enseignement en réduisant le rôle des congrégations.
    Celle de 1882 fixe cette obligation pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Les communes restent chargées de l’organisation matérielle de l’enseignement scolaire.
    Dans ce cadre le maire, assisté de la commission scolaire municipale2, est chargé de recenser tous les enfants de la commune en âge scolaire et d’informer les parents de la date de rentrée. Il fait aussi la liste qui précise les enfants scolarisés dans l’école communale, dans les écoles privées et à domicile.
    Il doit aussi suivre de très près les absences et demander les justificatifs. L’objectif de ces lois est de soustraire les enfants, les fillettes du labeur domestique et les garçons du travail agricole ou en usine avant l’âge de 13 ans3.
    Il y a aussi la volonté d’instruire les futurs soldats. Il avait été constaté que les soldats allemands en 1870 étaient plus instruits que les français, et l’esprit de revanche est présent dans toutes les familles. Les instituteurs seront d’ailleurs surnommés les « Hussards de la République » car par leur enseignement ils contribueront à forger chez les enfants cet esprit.
    La liste nominative établie en septembre 1892 par le maire de Tourrettes, Camille Tajasque, a été retrouvée. Elle recense tous les enfants du village nés de 1879 à 1887. Sa lecture permet de tirer quelques informations :
    la majorité des garçons feront la guerre de
    1914/1918. Cinq d’entre eux y seront tués. L’un d’entre eux deviendra maire en 1935.
    la comparaison entre la liste des naissances
    des années concernées montre des différences. Tout d’abord la mortalité infantile est à l’époque encore importante. Deux exemples pour ceux nés en 1879, 2 garçons et une fille décèdent respectivement à 1, 7 et 19 jours et une autre fille à l’âge de 5 ans en 1884 (4 sur 16 soit 25%).
    En 1883, 2 garçons à 2 et 19 mois et 3 filles à 8
    mois, 18 mois et 2 ans soit 5 sur 17 (29%).
    parmi les plus âgés essentiellement les fils de « propriétaires » poursuivent leurs études au lycée à Cannes ou Grasse et ne passent pas le certificat d’études.
    c’est la période où l’immigration italienne s’accentue. L’école accueille des enfants de ces familles avec pour objectif de les intégrer pour renforcer la population française. Le taux de natalité est en baisse contrairement à l’Allemagne (toujours en filigrane « la revanche », adultes et naturalisés ils feront de bons soldats !).
    il y a aussi des mouvements de population, des
    déménagements, des remariages avec adoption des enfants.
    de 1890 à 1892 il y a aussi la construction de
    la ligne de chemin de fer est en cours. Souvent les ouvriers qui y travaillent sont suivis par les familles.
    Ces quelques éléments montrent tout l’intérêt d’un tel document pour l’histoire d’un village. Si parmi nos lecteurs certains ont une certaine attirance pour ce type d’étude nous serions heureux qu’ils nous contactent et ainsi participer à nos travaux.
    Les fresques de la chapelle Sainte Marie-Madeleine restaurées par Alain Ponzanelli en 2011.

  • N°33 : L’AIGA D’AQUI

    (, )

    Édition spéciale (44 pages)

    Cliquer sur l’image pour ouvrir le livre

    Bulletin N°33
    • Le lavoir la fontaine et l’abreuvoir
    • La SHT fête ses 10 ans
    • L’eau à Tourrettes
      • Les sources
      • La Bugada
      • Le SIEVI
      • Les autres sources
      • Et demain ?
      • A la Bastide

    L’eau Tourrettes
    Provenance de l’eau consommée
    Un proverbe chinois explique que « l’eau ne résout rien mais rend tout possible ». Quand dans sa cuisine on ouvre le robinet ou que l’on prend une douche, personne ne se pose la question : d’où provient l’eau. De même lors de la réception des factures semestrielles on ne regarde que le montant à payer. Alors, quelle est l’origine de cette eau que nous avons tendance à utiliser sans limites.
    Il y a aujourd’hui deux gisements et une desserte anecdotique pour quelques habitations. Le gisement principal qui alimente la plus grande partie de la commune est fourni (80% de la consommation) par le Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieurs, le SIEVI. L’ensemble de ces deux ressources est gérée depuis 2020 par Véolia via une délégation de service public(DSP). Notre récit va débuter par l’histoire des sources collectées sur les collines du nord-est du village car c’est la plus ancienne.
    Les sources
    En 1879, le village reçoit l’eau d’une source acheminée par un canal et qui alimente la fontaine publique. Elle naît au quartier du Touronet. Le 10 août de cette année là, le garde champêtre communal dresse un procès-verbal contre Antoine Gazagnaire pour avoir détourné à son profit l’eau du canal qui traverse son fonds (Section D parcelle 184) et celle de la source dite de la Fontaine qui y naît aussi. Antoine Gazagnaire fit opposition à ce procès-verbal à une des audiences du Juge de paix du canton de Bar-sur-Loup en prétendant que les eaux lui appartenaient. Le juge se rendit donc sur les lieux le 4 novembre de la même année et parvint à concilier les deux parties. Devant le magistrat, le maire Jean Raymond et Antoine Gazagnaire tombèrent d’accord sur la transaction suivante : Antoine Gazagnaire ne contesterait plus à l’avenir à la Commune le droit exclusif aux eaux de la source et du canal moyennant une indemnité de 50 francs. Cette décision fut normalisée par un acte passé devant notaire avec les frais correspondants supportés par la Commune. Deux délibérations du conseil municipal, respectivement le 8 novembre et le 17 décembre, approuvèrent ces modalités et un vote de crédits d’un montant de 110 francs (indemnité et frais de notaire).
    Le 27 janvier 1880 le Préfet approuva les deux délibérations et le 26 février l’acte est signé par les deux parties devant Maître Isidore Seytre, notaire au Bar-sur-Loup. La Commune de Tourrettes-de-Vence est désormais la seule propriétaire des eaux qui sont conduites depuis le fonds cité supra à la fontaine publique par le canal appartenant aussi à la Commune. Celle-ci est également autorisée à effectuer sur le fonds les fouilles nécessaires pour augmenter le débit de la source et éventuellement en rechercher d’autres. Le captage se fait à partir de deux drains dénommés Isnard et du Tilleul.
    La source du Toronet est désormais dans le patrimoine communal.
    Mais le problème n’est que partiellement réglé. En effet lors de la réunion du conseil municipal du 15 septembre 1881, le maire expose aux 7 élus présents1 que la commune manque encore d’eau et que comme cela avait été évoqué lors d’une réunion précédente du conseil il a écrit à un ingénieur géologue. Monsieur Rougier est venu de Périgueux à Tourrettes pour étudier la faisabilité de capter des sources fournissant un volume minimum en été. Le résultat de ses recherches est positif et cela nécessite un engagement financier de 3.000 francs. Il demande aussi 1.000 francs pour indiquer et préciser où réaliser les fouilles pour les dégager. Le conseil approuve cette proposition et vote un budget de 4.125 francs, qui comprend les deux dépenses citées précédemment et un montant de 125 francs pour le déplacement, cette somme étant payée comptant à monsieur Rougier. Les 1.000 francs, lui revenant aussi, devaient être réglés le 30 novembre suivant sur présentation d’un mémoire et si les fouilles aboutissent. Le Préfet approuve le paiement immédiat des 125 francs le 2 décembre.
    Aucune documentation n’a pu être trouvée sur la suite de cette affaire. Mais on peut penser qu’elle n’a pas abouti.
    1 À cette époque le conseil se compose de 12 membres.
    Section D Parcelle 165 et 184 en jaune
    Section D du cadastre napoléonien
    Actes notariés :1880 sur les accords entre Antoire Gazagnaire et la Commune 1883 sur la vente entre Virginie Mallet et la Commune
    10 1881vote de fonds pour recherche d’eru
    effet le 20 mai 1882, le maire monsieur Joseph Raymond réunit le conseil pour traiter encore de la question de l’alimentation du village en eau potable. Il expose aux 9 élus présents que la commune manque d’eau potable quand monsieur Mane arrose ses plantations avec l’eau de sa source du Prêt (section D parcelle 165). Il précise qu’il l’a rencontré et que ce dernier consent à vendre sa source pour 2.000 francs. Aussi après avoir obtenu l’accord du Préfet, un acte notarié sera signé. Cette délibération est approuvée par la préfecture le 24 août. Ce n’est que le 17 mars 1883 que l’acte de vente est signé devant Maître Isidore Seytre, notaire à Bar-sur-Loup. Le terrain sur lequel jaillit la source appartient à Virginie Mallet, l’épouse de monsieur Mane. Dans l’acte il est précisé que la Commune est autorisée à procéder à des fouilles dans un rayon de 60 mètres autour du point de jaillissement de la source pour en augmenter le volume si cela est possible. Les travaux nécessaires pour enterrer la canalisation de collecte dans la propriété des époux Mane doivent restés dans les limites de la tranchée. Il est aussi précisé que la canalisation en fonte, en terre cuite ou en maçonnerie enduite de ciment devra être posée dans les « règles de l’art » pour éviter toute fuite sur le terrain. De même ces travaux devront être exécutés dans la mesure du possible en dehors des périodes de culture du blé et des fleurs produits sur le terrain sinon une indemnité sera à payer par la Commune.
    La source du Prêt rentre aussi désor- mais dans le patrimoine communal.
    Une quinzaine d’années plus tard, à la fin du XIXe siècle la municipalité décida d’améliorer le système d’adduction au village de l’eau potable de ces deux sources. Simultanément en améliorant ainsi le rendement, car moins de fuites, elle permet de mieux supporter la charge de la conduite militaire construite en 1892 par la compagnie des chemins de fer de Provence en sus de celle réalisée pour les trains quotidiens. La ligne a en effet un intérêt stratégique et l’alimentation « des trains militaires » doit être autonome. (article page 12 du bulletin n°8 de la SHT).
    Le Conseil général, dans une délibération du
    21 août 1896, approuve le projet dressé par les ingénieurs et l’estimation du montant des dépenses estimé à 26.376 francs. Dans la même délibération, l’attribution d’une subvention de 19.815,68 francs est également votée pour la réalisation du projet.
    Le 19 mai 1897, le conseil municipal réuni dans la Tour de l’Horloge2 sous la présidence du maire Alexandre Giraud approuve le projet et les voies et moyens de son exécution, en particulier pour l’acquisition du droit de passage de la conduite par servitude sur les propriétés de Paul Aussel, André Isnard, Virginie Mallet épouse Mane et Babeth Gazagnaire épouse Paron. Cette proposition reçue en Préfecture conduit le Préfet à désigner un commissaire enquêteur, monsieur Teisseire par arrêté en date du 12 juin 1897. Ce dernier rend un avis favorable le 2 juillet, cet avis est publié et affiché. Le Préfet, devant l’absence de réclamation et rappelant que le projet est d’une utilité incontestable pour la commune, donne donc l’autorisation d’acquérir le droit de passage en servitude sur les terrains des propriétaires cités précédemment.
    Ensuite le 17 juillet il signe un arrêté qui autorise la Commune à emprunter3 sur 30 ans pour financer le reliquat des dépenses à sa charge soit 9.255 francs à un taux n’excédant pas 4%. Il autorise aussi la Commune à « imposer à partir de 1898 par addition au principal des 4 contributions directes de 6 centimes 17/100 extraordinaires devant produire annuellement 532,87 francs4 ».
    Un appel d’offres fut lancé. Le 25 juillet, sous l’autorité du maire, Alexandre Giraud, assisté de Paul Issert adjoint, de Marius Geoffroy conseiller municipal en présence de monsieur Macary conducteur des Ponts et Chaussées et du receveur municipal se réunissent pour la session d’adjudication des travaux. Treize dossiers cachetés sont déposés sur le bureau, ils sont examinés un par un. Celui de Charles Gibault et Cie, entrepreneur à Paris, est retenu. En effet il fait l’offre le mieux disant avec un rabais de 3 centimes par franc sur le montant des travaux. Ils débutent en 1898 et s’achèvent par la construction de la nouvelle fontaine et du lavoir qui sont inaugurés le 22 juillet 1900 sans doute pour la fête de la Madeleine. Pour ces équipements il sera nécessaire que le maire prenne un arrêté pour que leur utilisation respecte quelques règles.
    2 Mairie jusqu’en 1911
    3 Auprès de la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse du Crédit Foncier de France
    4 Au début des années 2000, la même décision fut prise par une surtaxe sur l’assainissement destinée à financer une partie des travaux d’extension du réseau.
    Trente ans plus tard le dispositif a vieilli et un projet de réfection et de réalisation de nouveaux équipements est élaboré. Il est présenté aux services de l’État et au conseil départemental pour solliciter les subventions indispensables. Des précisions sont demandées dans une lettre datée du 10 décembre 1934 par le ministère de l’Agriculture. Dés le 28 le maire, Louis Duhet, adresse la réponse. Le projet concerne le réseau de desserte du village en eau potable captée à partir de deux sources et datant de 1898. Il précise la situation des captages et des canalisations:

      perdues avec l’abandon progressif des activités agricoles et la fermeture du milieu par une végétation anarchique.
      Cependant dans certaines propriétés bâties, les habitants collectent l’eau pour l’arrosage et d’autres continuent de jaillir. Une utilisation au profit de la commune, celle des Virettes par exemple, a été étudiée pour un usage non domestique, le lavage du village. Mais le rapport entre les travaux à réaliser et le résultat économique n’est pas probant.
      Une liste non exhaustive de quelques sources: la Chorasse, les Blaquières, la Ferrage, la Tranche, les Roubines, le Pré-neuf, la Grette, le Baou, Saint- Martin. On constate qu’elles étaient nombreuses et réparties sur une grande partie du territoire de la commune.
      La source de Font-Leugne2 La source du Castellars
      La source des Valettes
      2 En provençal, fontaine éloignée. En effet elle fournissait de l’eau potable légèrement tiède que l’on venait chercher depuis le village.
      Fontaine abreuvoir Lavoir « place de la Fontaine » Lavoir contigu à la route
      Les jardins familiaux.
      En 2015, répondant au souhait de certains habitants du village médiéval ne possédant pas de jardin, la municipalité avait lancé la recherche d’un terrain à proximité immédiate qui pourrait être mis à leur disposition pour planter légumes et fleurs.
      Il s’agissait de pouvoir s’y rendre à pied et de fédérer les demandeurs dans une association. Après l’identification de quelques terrains potentiels et des contacts infructueux avec les propriétaires, un terrain en restanques situé quartier des Horts sous le village fut mis gracieusement à la disposition de la mairie par le biais d’une convention. Ce terrain avait l’avantage d’être traversé par l’eau d’une source dont une partie pouvait être collectée dans un bassin utilisé autrefois quand il y avait des cultures. L’association des Jardins Familiaux de Tourrettes (JFT) fut créée fin 2016 et une nouvelle convention entre la mairie et l’association signée.
      La Commune procéda alors au débroussaillage du terrain et à la sécurisation de son accès. En 2017, 18 parcelles de 25 m2 en moyenne sont attribuées aux premiers adhérents. Les premières plantations sont faites en juin 2017. Progressivement d’autres surfaces sont nettoyées, des murs et des escaliers en pierre restaurés avec l’aide de spécialistes dans le cadre de programmes de la CASA ou du PNR. D’autres actions pédagogiques sont aussi conduites comme la plantation de variétés méditerranéennes et même la plantation de quelques pieds de violettes. Aujourd’hui les JFT disposent de 26 parcelles, 24 sont attribuées, la dernière étant réservée à la mairie (CCAS).
      Il existe un turn-over, départs-arrivées, mais l’ambiance reste conviviale et la passion du jardin anime les adhérents de toutes les générations. Un des piliers de l’association qui depuis sa création avait donné beaucoup de son temps, de son énergie et réalisé beaucoup de travaux vient de décéder brutalement et les membres des JFT lui ont rendu un bel hommage et planté un arbre à sa mémoire.
      Et demain ?
      La situation météorologique qui a touché la France et le département des Alpes-Maritimes en particulier a conduit l’État, les collectivités, les associations et certains citoyens à réfléchir pour l’avenir à une gestion plus raisonnée des ressources en eau. Les restrictions imposées par la Préfecture suivant les différents bassins ont démontré à la population que désormais l’eau n’est pas une ressource inépuisable.
      Très vite certaines collectivités ont créé des instances de réflexion regroupant des élus, des experts et des représentants de tous les domaines impactés par les restrictions d’emploi de l’eau. Elles ont aussi décidé la mise en œuvre de mesures concrètes.
      L’exemple du Conseil Départemental est typique de cette démarche. Lors de sa réunion du 22 octobre 2022, une délibération a été votée. Soulignant que le déficit hydrique subi en 2022 risquait de se reproduire et de s’amplifier dans les prochaines années, elle lance un appel à projets
      « Gestion de la ressource en eau » et lance le Plan Départemental gestion de l’eau. Ce plan est doté d’un budget de près de 25 millions d’euros, il se décline en 4 axes et 6 mesures.
      Dix millions d’euros sont affectés pour les collectivités à la lutte contre les déperditions importantes liées aux nombreuses fuites sur le réseau. Tous les tourrettans connaissent bien cette problématique en la constatant sur le terrain ou en voyant les chantiers d’intervention. Mais ce n’est que « la face visible de l’iceberg » car la majorité des fuites restent souterraines. Cinq millions, toujours pour les collectivités qui ont des projets de réutilisation des eaux usées. Trois millions sont destinés à subventionner pour les particuliers et les agriculteurs les achats de systèmes de récupération des eaux pluviales.
      Le 8 décembre 2022 s’est réuni pour la première fois le Comité de Pilotage de l’Observatoire Départemental de l’Eau. Coordonné par Jean-Marc Gambaudo, ancien président de l’Université Nice Côte d’Azur et le SMIAGE, Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin, il regroupe des élus et des experts à la disposition de toutes les parties prenantes pour aider à mieux gérer l’eau.
      Carte sécheresse Nice Matin
      Le Département dans le cadre de son dispositif d’aide aux investissements et à la modernisation dans les exploitations (AIME) a également un volet eau.
      Les maires, dont les communes ont été plus ou moins impactées par la sécheresse, ont eux aussi entamé une réflexion sur les actions à entreprendre localement.
      Aujourd’hui l’eau potable est utilisée naturellement pour les besoins domestiques mais aussi pour l’arrosage des jardins et des exploitations agricoles et d’élevages. De même le nombre d’habitations construites nécessite un réseau de plus en plus large et d’un niveau de performance renforcé dans le cadre de l’installation des bornes de défense incendie. Ces constructions entraînent souvent la destruction des dispositifs de récupération qui étaient présents dans le passé agricole des villages et le détournement des sources présentes sur les terrains et une certaine pollution par les rejets des drains des fosses septiques. Enfin, souvent ces constructions sont entourées de jardins avec pelouse et des variétés de plantes et d’arbres de moins en moins adaptés au manque d’eau et disposent d’une piscine.
      Au niveau de l’État les règles d’urbanisme comportent dans toute construction l’obligation de réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales. L’objectif est de lutter contre le ruissellement généré par la minéralisation et ainsi lutter conte les risques d’inondation. Il faut sans doute revoir cette clause et faire de l’eau pluviale un atout et non plus une ennemie. On parlera alors de bassin de récupération avec un dispositif permettant l’arrosage.
      La conservation et la restauration dans les propriétés bâties des citernes des bassins et des puits que les anciens avaient construits pour assurer l’arrosage des cultures et la vie dans les cabanons et bastidons éloignés du village où ils vivaient pour ne pas revenir tous les soirs sont aussi des solutions à valoriser.
      En conclusion, c’est seulement une action d’ensemble à tous les niveaux, État, collectivité, Commune et surtout citoyen de mise en place de moyens. Il conviendra surtout d’instaurer des règles acceptées par tous et sans doute aussi de fixer un prix de l’eau comme ressource et non pas payer seulement le service et le traitement. Il faut lui redonner une valeur pour en limiter le prélèvement.
      L’avenir ne doit pas nous conduire à une guerre de l’eau.
      Article Nice-Matin du 24 août 2022
      Ces jardins sont souvent équipés, surtout dans les résidences secondaires, de dispositifs d’arrosage automatique qui quelquefois se dérèglent et fonctionnent en permanence.
      Alors faut-il comme l’avait suggéré un député écologiste interdire ou limiter la construction des piscines privées avec pour conséquence et effet pervers un trafic routier accru pour aller se baigner sur la côte ?
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      la Bastide
      Le 2 novembre 2022 le bureau de la SHT a organisé à la Bastide aux Violettes une petite cérémonie pour inaugurer la vitrine contenant des objets ayant appartenu à Victor Linton, le créateur de la Fête des Violettes. Ils proviennent d’un don fait à la SHT par ses petits-enfants Jack, Christine, Martine et Dominique.
      Accueilli par Olivia et Patricia, les charmantes gestionnaires de la Bastide, en présence de Jack, accompagné de son épouse et de sa fille Marie, j’ai remercié les descendants de Victor Linton pour ce geste qui traduit leur attachement fort à la Cité des Violettes. La vitrine où trône en particulier un magnifique buste de l’artiste en terre cuite vient enrichir les collections de la Bastide et renforce l’image du créateur de la fête emblématique du village.
      Jack Linton a rendu hommage, au nom de toute sa famille, à tous ceux qui depuis la création de la Bastide ont mis à l’honneur leur grand-père et s’est réjoui qu’il puisse avec ses sœurs pouvoir par ce don participer au rayonnement de la Bastide. Après les quelques photos d’usage, tout le monde s’est retrouvé autour d’un petit pot pour continuer à échanger souvenirs et anecdotes.
      Jack nous a brutalement quittés le 22 janvier après qu’un mal foudroyant l’ait frappé fin décembre. Aussi tous ceux qui étaient présents à la Bastide en novembre ont ressenti une immense tristesse mais en même temps la chance d’avoir pu partager avec lui ce moment de fête ; ils se souviendront tous de la joie et de la fierté qu’il ressentait ce jour-là.
      Nous sommes quelques uns au sein du bureau de l’association à avoir vécu avec lui les belles aventures de l’adolescence quand les vacances d’été rassemblaient les jeunes tourrettans et les parisiens. Combien de fois avons-nous raconté notre expédition à Gênes dans la 204 break et notre nuit au camping !!
      Et puis avec les années nous nous retrouvions lors de ses passages à Tourrettes, logeant dans la maison familiale Grand’Rue, chez Gaby ou Cresp pour le café du matin et ensemble nous « refaisions le monde ».
      Jack, ton regard pétillant et ton sourire moqueur nous manquent déjà.
      Jack Linton
      Claude Wucher, Philippe Bensa, Damien Bagaria, Jack Linton, Bernard Oberto, Henri Winckler.
      Un repas tourrettan à l’auberge « La Grive Dorée » dans les années 1960 :
      1- Emilie ISOARDI (épouse TAVELLA) 2- Mr TAVELLA
      3- Odettte ISOARDI (épouse TESSEIRE) 4- Suzanne ISOARDI 5-Dominique ISOARDI
      6- Mr DROGOULE 7- Marie RICORD (épouse Henri LECCE) 8- Lili RISSO (épouse BAGATTI) 9- Jean-Baptiste GAZAGNAIRE
      10- Henri LECCE 11- Claire RISSO
      12- Albert LEVÊQUE 13- Marie-Louise RISSO 14- Denise LEVÊQUE
      15- Yvonne GAZAGNAIRE (épouse Jean-Baptiste) 16- Maurice VERLAQUE 17- Renée GAZAGNAIRE (épouse Maurice)
      L’hôtel pension restaurant « La Grive Dorée » qui est aujourd’hui « l’Auberge de Tourrettes »
      École élémentaire en 1966 : classe multiniveaux de Monsieur Teisseire : CM1, CM2,lFeinédlé’émtudeens : classe multini
      Christian KEIL,
      Jacques LESBROS, François GALLARD, Edgard ROCHER, MAERTENS, Christian VIALE, Olivier TRILLAUD,
      régis ISOARDI, Daniel TIEZZI, Gérard ROUX, Christophe GALLARD,
      Alan ARNAUD, Bernard DONNEAUD, Jean-Marie STRANGI, ? , Virginie STANDAERT deux galeries en forme de T d’une longueur de 12 mètres environ, une canalisation de 2.000 mètres en bon état, la distribution de l’eau par une fontaine principale sur la place publique et dans le village par deux bornes fontaines alimentées par une canalisation défectueuse, le débit des sources est de 3 à 4 litres par seconde mais l’un des captages ayant été endommagé par l’érosion du terrain, une partie de l’eau s’écoule hors de la prise, le débit total n’est guère supérieur à 2 litres par seconde soit 173 mètres cube par 24 heures, l’absence d’un réservoir ne permet pas de recueillir les eaux la nuit et les heures de repos, donc les ¾ des eaux sont inutilisés.
      Le projet envisagé consiste donc à remédier à ces inconvénients mais aussi de répondre aux besoins en cas d’un éventuel incendie. En conclusion il écrit : « nous insistons auprès des pouvoirs publics pour qu’ils veuillent bien prendre en considération cette situation par trop précaire, et les prions de nous accorder le plus large secours possible nous permettant de donner satisfaction aux désirs les plus légitimes et les plus pressants de la population ».
      Il décrit aussi les besoins de la commune : une population agglomérée de 700 habitants augmentée de 150 personnes, des saisonniers ou des passagers, les quartiers situés à l’Est où divers immeubles en construction sont encore dépourvus d’eau de source. Cela nuit au développement de ces quartiers.
      Le projet sera réalisé les années suivantes avec en particulier la construction du réservoir du Thoronet.
      La troisième source captée pour l’usage des tourrettans est celle dite de « Saint- Paul », qui va faire l’objet d’un long contentieux judiciaire dans les années 1960-1980 entre Joseph Issert puis ses descendants et les communes de Tourrettes et de Saint-Paul. Elle est située au nord des deux autres dans le quartier du Toronet5. Joseph Issert est propriétaire depuis juillet 1924 des parcelles 112 et 113 de la section H1 sur la commune de Vence. La commune de Tourrettes a acquis en avril 1966 par adjudication les parcelles 132, 133, 134 et 135 de la section D sur son territoire. Les deux propriétés sont séparées par le vallon du Thoronet et chaque partie revendique le jaillissement de la source sur la sienne. Par ailleurs dans une lettre du 27 juin 1964 le Maire de Saint-Paul, Marius Issert6, autorise la commune de Tourrettes à capter les eaux de la source en s’appuyant sur les lettres patentes de 1434 et la transaction de 1680 qui accordent à sa commune la jouissance de toutes les eaux provenant du massif du Malvan. La municipalité de Tourrettes fait alors réaliser les travaux nécessaires à sa captation et au canal la collectant vers le bassin communal.
      Aussi, Joseph Issert ayant découvert cette situation assigne le 23 juin 1967 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la Commune de Tourrettes pour « s’être emparée par voie de fait de la source ».
      Le 29 octobre 1968 le TGI de Grasse désigne en qualité d’expert Robert Toulzes, ingénieur géologue et inspecteur honoraire du cadastre avec pour mission de :« se rendre sur les lieux litigieux, déterminer
      à l’aide de tous actes, cadastres, documents administratifs ou privés la limite séparative et l’emplacement de la source par rapport à ces limites, rechercher par ailleurs la nature et l’étendue
      des droits que pourrait avoir la Commune de Saint-Paul sur les eaux de cette source ».
      Il conduit la mission sur site en présence des représentants des différentes parties et de leurs conseils le 3 mars 1969. Le 26 mars dans la matinée, il se rend de nouveau sur les lieux où il retrouve les mêmes personnes. Il leur présente ses premières conclusions. À la suite de ces deux visites, des différents échanges avec les avocats et les pièces complémentaires fournies, il écrit : « pour répondre à notre mission, nous pouvons affirmer :
      5 L ‘orthographe varie dans divers documents où elle est citée :Thouronet, Tolonet
      6 Homonyme
      Joseph lssert
      la limite entre les fonds Issert et la commune de Tourrettes est déterminée par le vallon du Thoronet. Le point d’émergence de la source est situé dans l’axe du dit vallon.
      nous n’avons pas trouvé dans les pièces communiquées par les parties, un document qui définisse de façon catégorique le propriétaire de la source litigieuse ».
      Ces conclusions de son rapport n’ont été admises par aucune des deux parties, Tourrettes s’appuyant de nouveau sur les droits de Saint-Paul depuis l’ancien régime et que cette commune lui aurait cédés.
      Aussi, le TGI de Grasse par jugement du 30 avril 1974 ordonne que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la commune de Saint-Paul, appelée à la procédure par la commune de Tourrettes le 22 janvier.
      Le nouveau rapport est déposé au greffe du tribunal le 29 janvier 1976. Les conclusions sont identiques à celles du premier rapport. Elles sont reprises par le TGI de Grasse qui dans son jugement du 19 octobre 1979 estime également qu’il résultait des divers documents d’archives produits par la commune de Saint-Paul que l’eau de toutes les sources sises sur le territoire de la Communauté du Malvan appartenaient à Saint-Paul et que la source litigieuse était bien située sur ce territoire. Le tribunal déboute donc les filles de Joseph Issert de leurs demandes en décidant que la commune de Saint-Paul était propriétaire de la source.
      Devant ce jugement défavorable pour elles, les sœurs Issert font appel de celui-ci devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 21 décembre 1979.
      La Cour d’Appel rend son arrêt au fond le 12 juillet 1982. Il s’appuie sur une analyse très fouillée de tous les documents concernant les droits de la commune de Saint-Paul sur la source litigieuse.
      Il est précisé dans les attendus de la Cour que les lettres patentes du 12 novembre 1433 confirmées par la sentence de 1434 n’attribuent pas à la commune de Saint-Paul le droit de propriété sur les eaux provenant du terroir du Malvan mais seulement la permission de les recevoir. Ce droit d’usage fut confirmé par un arrêt du Parlement de Provence le 20 février 1680 pour mettre fin aux procès entre les consuls de Saint-Paul et ceux de Vence et du Malvan en reconnaissant à ces derniers de jouir et disposer pendant les mois de juillet et d’août d’un tiers desdites eaux.
      La concession de ce droit ne pourrait être imprescriptible et inaliénable que s’il était encore nécessaire et indispensable aux besoins publics de la collectivité communale.
      Il n’existe seulement qu’un document de 1880 qui justifie de son utilisation. La commune de Tourrettes avait sollicité celle de Saint-Paul pour jouir de l’eau de la source objet des litiges en raison d’un manque d’eau pendant l’été à la fontaine du village. L’accord fut donné par une délibération du conseil municipal du 25 juillet. Il est souligné que cette autorisation n’est plus renouvelée les années suivantes. Un autre document, un rapport d’experts de 1893, informe la commission des eaux du conseil de Saint Paul que les eaux de cette source n’étaient pas recueillies car faute de fonds la commune avait abandonné les travaux et ouvrages qui existaient autrefois.
      Aussi, quand en 1964 elle accorde à Tourrettes le droit qu’elle détenait alors que depuis la fin du XIXe siècle l’eau de la source n’était plus collectée,
      elle enfreint l’article 706 du code civil. Cet article stipule que le non usage pendant trente ans du droit d’usage et de servitude en fait perdre le droit qu’elle possédait sur la source.
      La Cour d’Appel dans son jugement « infirme et met à néant le jugement entrepris et statuant à nouveau » : la source litigieuse appartient pour moitié à chacune des parties, la commune de Saint-Paul n’était titulaire que d’un simple droit de jouissance ou de puisage et non de propriété et qu’elle l’a laissé éteindre par un non usage pendant plus de trente ans, condamne la commune de Tourrettes à faire aménager dans l’année dans l’ouvrage de captage qu’elle a construit les modifications de manière à laisser aux dames Issert la moitié du débit de la source.
      La saga n’est pas terminée, c’est au tour des Communes de Tourrettes et de Saint-Paul de saisir la Cour de Cassation le 5 octobre 1982.
      Leur pourvoi en cassation est rejeté le 10 mai 1984 et les décisions de la Cour d’Appel confirmées. Le captage est à partager entre les deux parties. Entre temps, en 1975, un éboulement de la falaise a nécessité une modification du captage, plusieurs drains ont été réalisés dans l’éboulis.
      Un dernier petit désaccord entre les parties concerne les travaux à réaliser, pour la Commune il n’est pas nécessaire de faire appel à un expert pour les déterminer.
      Finalement ce sont les services municipaux qui les réaliseront, ce qui fera dire à certains que le diamètre de la canalisation de la commune était plus grand que celui des sœurs Issert destiné à alimenter les abreuvoirs destinés aux troupeaux, aux chiens des chasseurs et à permettre aux promeneurs de se désaltérer.
      Ces trois sources étant situées loin de toute activitéhumaineetcompte-tenudufaiblenombrede personnes qui en connaissaient les emplacements, il n’existait pas de dispositif particulier de protection. Mais après l’adoption de la loi sur l’eau le 3 janvier 1992 et sa déclinaison en particulier dans le code de la Santé Public (article L-1321- 2), il devint obligatoire de réaliser un périmètre de protection des captages. Un rapport d’études est rédigé en 2005 en vue de déclarer d’utilité publique cette action de sécurisation. Il s’agit d’une surface autour du captage de la source d’un rayon de quelques dizaines de mètres. La Commune doit être en pleine propriété du terrain, l’acquisition pouvant se faire par expropriation ou à l’amiable. La Commune a négocié avec les propriétaires pour éviter les procédures d’expropriation.
      Ainsi, en 2014, la Commune fait l’acquisition d’une parcelle d’une superficie de 789 m2 détachée de la parcelle D140, appartenant à Madame Mireille Dussert, d’où sourd la source du Touronet pour un montant de 1.430 euros. Puis en 2018 elle devient propriétaire de 80 m2 détachés des parcelles H 112 et 113 situées sur la commune de Vence appartenant à l’indivision Bensa-Rico- Vento. Dans ce cas ce terrain permet avec la partie communale de Tourrettes de pouvoir réaliser le périmètre immédiat autour de la source de Saint- Paul. Le montant de la transaction s’élève à 144,80 euros.
      Le Hameau de Pont-du-Loup avant la construction du canal de la Gravière, objet de l’article suivant, était desservi par de l’eau de source. Mais avec le développement touristique, hôtels et restaurants, la situation était critique. Dans les pages 8 et 9 du bulletin n° 19 (décembre 2018) de la SHT sont décrits le fort mécontentement des lupipontins devant ce problème et les solutions qu’ils préconisent.
      Anecdotiquement quelques habitations du Hameau, au niveau du pont de la Papeterie, sont alimentées par l’eau du canal du Foulon (article page 19 du bulletin cité supra). Récemment les habitants ont été impactés, comme l’école intercommunale, par un problème de bactérie dans les canalisations et pendant un certain temps ils recevront des bouteilles d’eau pour leur quotidien domestique.
      Sécurisation de la source du Prêt réalisée en 2016
      Paulette Issert devant la source de Saint Paul, aujourd’hui disparue sous la la végétation
      La BUGADA
      Dans les années 70 la vie municipale était beaucoup plus politisée qu’aujourd’hui. Il y avait « la droite aux manettes et la gauche ». Cette dernière n’avait pas d’élus car à l’époque la commune comptant moins de 3500 habitants le scrutin était nominatif. Pour se faire entendre la gauche avait créé une association « le Groupement d’Action Communal, le GAM » qui publiait un bulletin. Après les élections municipales de 1977 il devient la BUGADA. Il n’existe pas de bulletin municipal, alors cette publication vendue 2 francs à la Maison de la Presse, l’Atelier du Cuir, Droguerie chez Modot, Pharmacie Carpinetty et Poterie Moreau en fait en quelque sorte le substitut. Si l’action du Maire et de son équipe est bien sûr critiquée, ce journal, illustré de dessins parfois très humoristiques, donne des informations sur la vie communale (lotissement envisagé au Caire, POS, traitement des déchets, écoles etc…). Dans ce cadre la BUGADA insiste sur l’absence de concertation au niveau municipal et se propose d’être ce que l’on appelle aujourd’hui un lanceur d’alerte. On y trouve aussi des thèmes politiques et sociaux nationaux, une page sur l’histoire locale, sur l’agriculture et les artisans. Un bulletin complet.
      L’équipe de la SHT recherche des numéros des 2 publications : la BUGADA et le GAM qui lui manquent, si certains adhérents en possèdent merci de nous contacter.
      L’eau : article extrait de la revue «La BUGADA» N°7 de 1979
      Sous les directives de M. le Maire les entreprises ont perforé, miné, excavé nos routes et posé des conduites nouvelles qui, dixit M. Escalier, devaient résoudre définitivement le problème de la distribution communale de l’eau.
      Depuis, un peu partout, les anciennes conduites raccordées au nouveau réseau, ébranlées par les mines, et subissant une surpression, se sont mises à céder… des neuves aussi se sont mises à fuir… Il s’est même trouvé des riverains enchantés qui ont cru avoir découvert des sources dans leurs terres ou leurs caves et certains les ont captées.
      Et comme la population augmente chaque année, les étés sont de plus en plus difficiles à passer, d’autant que le quota de l’eau achetée à la Cie de l’Ozone a été fixé par la municipalité à un chiffre insuffisant pour la période de sécheresse.
      Alors, l’an dernier, et cette année encore, les coupures surprises estivales continuent de sévir aux dépens de certains quartiers (toujours les mêmes).
      Pour corser les choses, la source communale qui normalement apporte sa contribution a fait la mauvaise tête et s’est déversée dans le vallon. Et ça justement quand M. le Maire visitait les
      «sauvages Indiens»
      Et forcé d’attendre qu’il revienne pour avoir une décision !
      Quant aux coupures et rétablissements de distribution, ils continuent d’être effectués sans aucun avertissement préalable dans la presse. Les robinets s’essoufflent tout à coup, ça pissote, ça s’arrête, et la machine à laver abandonne justement quand le linge confit dans la lessive, et on doit renoncer à la vaisselle, à la toilette du soir, et surtout bien prier son Dieu pour qu’il n’y ait pas un méchant feu de rien du tout qui se déclare. Le lendemain matin, quand on a rouvert les vannes, nos robinets éructent des masses d’eau (d’air aussi, et aussi des herbes et de la terre, mais qu’importe… tout ça fait tourner le compteur), se précipitent, inondant gens et maisons, tandis que de puissants coups de bélier déglinguent les installations.
      Alors ???
      Est-ce que la municipalité se décidera à commander la quantité d’eau nécessaire, en rapport avec la population ?
      Est-ce qu’on va améliorer le captage de la source ? En chercher d’autres ?
      Le Syndicat Intercommunal…
      La grande majorité des habitations de la commune est alimentée en eau potable qui est acheminée depuis Bouyon par le canal de la Gravière. Ce canal appartient au Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieurs, le SIEVI. Ce syndicat fut créé le 16 septembre 1933.
      Après la première guerre mondiale la question de l’eau pour les communes du haut et moyen pays devint un sujet important de réflexion pour les maires et le conseil général. En 1924, le docteur Barbary, maire de Carros et inspecteur départemental des services d’hygiène, lança l’idée d’un projet initial de captage de la source du Fontaniès à Gilette, puis ensuite de l’utilisation des eaux de l’Estéron et enfin de la construction d’un canal à dériver de la Gravière.
      Cette idée de projet suivit son cours. Lors de la session du conseil général d’octobre 1931, monsieur Revel, maire de Conségudes et conseiller général du canton, émit le vœu que l’assemblée départementale conduise l’étude du projet. Sa proposition fut reprise et fortement appuyée par messieurs Brun et David, ingénieur en Chef et ingénieur du Génie Rural. L’assemblée départementale donna une approbation de principe pour la réalisation du projet lors des sessions de mai et octobre 1932 avec une estimation de la dépense de 19 millions de francs.
      Le SIEVI regroupant 14 communes s’est constitué pour la réalisation du canal dérivé de la Gravière afin de les alimenter en eau d’irrigation et en eau potable. Il est officiellement créé le 27 septembre 1933 par arrêté préfectoral. Il se réunit le 22 décembre à la Préfecture pour procéder à l’élection de son bureau puis de son Président. Louis Revel, maire de Conségudes, est élu à l’unanimité. Il restera dans ses fonctions jusqu’en 1947. Les autres membres du bureau sont ensuite désignés comme vice- présidents, messieurs Bernard adjoint au maire de Vence, Bénes maire de Saint-Laurent du Var, Scoffier conseiller municipal de Bonson et Duhet maire de Tourrettes. Enfin le colonel Gougue maire de Saint-Jeannet en est élu secrétaire général.
      Le nouveau Président prend alors la parole et énumère les promesses qu’il a faites en 1932 au maire de Bouyon, commune d’où proviendront (usine de traitement) les res- sources en eau nécessaires
      aux communes. Il précise également que l’affaire va pouvoir être poussée rapide- ment grâce à l’appui de mon- sieur Rouvre ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et du service hydraulique.
      Les études vont être conduites et le 10 novembre 1936 le syndicat approuve par délibération le projet d’ensemble d’amenée d’eau potable et d’irrigation comportant la dérivation de la source de la Gravière. La commission sanitaire et le conseil départemental émettent respectivement les 22 octobre et 12 décembre un avis favorable.
      À la suite de l’enquête publique conduite (arrêt préfectoral du 10 avril 1937) la commission d’enquête donne un avis favorable. Tous les avis des autres personnes publiques consultées sont également positifs et les financements de l’État et du Département accordés. Le Ministère de l’Agriculture publie au journal officiel du 5 novembre 1937 un décret qui précise dans son article 1 : « Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par le SIEVI ». Et le syndicat est autorisé à dériver une partie des eaux de la source de la Graviére qui sourd sur la commune de Bezaudun avec un prélèvement maximum de 150 litres par seconde.
      La construction du canal de la Gravière, d’une longueur totale de 29,121 Km, va durer de 1939 à 1948. Durant cette période le syndicat va conduire une politique foncière très volontariste soit par achat des assiettes, soit par des servitudes visant à : assurer la maîtrise foncière de ses équipements structurants (réservoirs, stations de chloration), permettre la réalisation des travaux sur le réseau, protéger les sites de captage.
      Sur le territoire de la commune de Tourrettes le canal a une longueur de 8,4 Km dont près de 60% sur la voie publique.
      … de l’Esteron et du Var
      Mais en 1945 le débit du canal s’avère insuffisant : 8.000 m3 par jour soit 80 litres par seconde. Aussi le projet de dériver une partie de la source du Vegay ressort des cartons. La réalisation du canal du Vegay est votée le 20 mars 1947. Il entraîne l’adhésion de cinq nouvelles communes : Aiglun, Sigale, Roquestéron-Grasse, Puget et Cuebris. Le premier coup de pioche est donné en 1948. Le chantier est titanesque, 150 à 200 ouvriers, dont de nombreux très qualifiés, sont employés par l’entreprise Trivero. Ils travaillent 48 heures par semaine et 6 jours par semaine. Le travail se fait à la main au pic; il y a des accidents et un homme est tué par la chute d’un rocher. Souvent ils laissent des inscriptions et des signatures dans la roche comme les bâtisseurs de cathédrales. Enfin le 14 juin 1954 le canal est mis en eau par Pierre Jaboulet maire de Carros et président du syndicat depuis 1947.
      Devant un tronçon du canal très « fuyard » au nord du chemin de Saint-Arnoux (27 fuites en moins de 18 ans), il a été nécessaire d’intervenir en hélicoptère compte tenu des difficultés d’accès. Aussi au printemps 2018 le canal a été dévié par un chemin privé, la route de Grasse et enfin la piste des Valettes Au total 1.600 mètres de conduites en fonte ont été posées avec pour certains secteurs la capacité d’atteindre une pression de 17 bars pour la sécurité incendie. Lors de ces travaux, sur la première partie de la veille route de Vence à Grasse, une cavité souterraine a été découverte. L’exploration par une équipe de spéléologues a retardé de quelques jours l’avancement du chantier.
      Plus récemment, le SIEVI va connaître des soubresauts judiciaires. Après sa création la Métropole Nice Côte d’Azur voulait prendre, avec une compensation financière minime, les installations présentes sur son territoire, en particulier les bâtiments situés à Carros et les stations de pompage de la nappe phréatique du Var mais aussi ne pas payer l’eau des communes appartenant au syndicat et l’ayant rejointe. Puis très récemment le Département a voté une délibération qui souhaite l’absorption du SIEVI dans le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin (SMIAGE).
      Toutefois, aujourd’hui le SIEVI continue de gérer avec efficacité sur Tourrettes 2.675 abonnés et fournit annuellement 650 000 m3, soit 90% de la consommation totale des tourrettans.
      Cheval transporté sur le chantier par tyrolienne
      Autres sources
      Dans les premières pages de son livre « Le Château de ma Mère », Marcel Pagnol décrit avec beaucoup de poésie la place et le poids des sources sur un territoire de Provence. Le jeune Lili des Bellons natif du village est à la chasse avec le jeune Marcel, son oncle et son père.
      Quelques extraits de leur dialogue ; « c’est défendu de le dire/Pourquoi donc ?/Évidemment dans ce pays de la soif, une source c’est un trésor/Quand il est mort, il a essayé de dire le secret mais il avait attendu trop longtemps et nous avons eu beau la chercher nous ne l’avons jamais trouvée, ça fait une source de perdue/ Voilà un gaspillage stupide/ Et oui, dit Lili mélancolique. Mais quand même peut-être elle fait boire les oiseaux ?»
      À Tourrettes, avant la réalisation du canal de la Gravière les sources avaient une importance qu’il est aujourd’hui difficile de comprendre. L’exemple de la source des Valettes en est un exemple caractéristique. L’acte notarié reproduit ci-dessous souligne parfaitement cette importance et la nécessité d’une répartition de son usage. Un tel partage est aussi de nature à donner naissance à des conflits plus ou moins graves en cas de non respect des règles par l’un des bénéficiaires.
      La source des Valettes
      Copie de l’acte de donation-partage d’un bien immobilier dans le quartier des Valettes.
      Les parties font ici observer ce qui suit :
      A L’acte de donation-partage du cinq mars mil neuf cent cinq, précité, il a été attribué à Madame AUSSEL née ANDRIEU une parcelle de terre à
      TOURRETTES confrontant au nord la route départementale, avec stipulation que cette parcelle serait arrosable avec les eaux d’écoulement des bassins qui se trouvent sur le lot attribué à Mons. Prosper ANDRIEU, au-dessus de la route, et
      que ladite dame AUSSEL pourrait arroser les lundi , mardi et mercredi de chaque semaine.
      Il a été, de même, attribué aux soeurs MOUTON une parcelle de terre à TOURRETTES en dessous de celle attribuée à Madame AUSSEL, et dont il vient d’être parlé. Cette parcelle de terrain sera arrosable avec les eaux qui découleront des bassins se trouvant sur le lot de Monsieur Prosper ANDRIEU, et ce, les vendredi , samedi et dimanche de chaque semaine.
      Enfin , dans le lot attribué à Monsieur Prosper ANDRIEU ont été compris les deux bassins dont il vient d’être parlé, qui devront fournir leurs eaux d’écoulement à chacun des co-partageants aux jours indiqués. Mons. Prosper ANDRIEU ayant le droit de se servir des eaux de ces bassins tous les jeudis de
      chaque semaine, pour l’arrosage de son lot, tous les autres jours étant réservés pour les autres co-partageants.
      Madame Vve GEBELIN, attributaire du lot de terrain sur lequel se trouvent ces bassins sera subrogée purement et simplement aux droits et obligations résultant au profit ou à la charges dudit Mons. ANDRIEU des clauses ci-dessus rapportées
      Audit acte de partage ont été également insérées les clauses suivantes, littéralement transcrites :
      Les parties déclarent en outre que tous les passages, chemins ou sentiers qui se trouvent autour de leurs lots resteront communs. Il en sera de même de l’aire qui se trouve devant l’habitation principale de la propriété du Nartas.
      En outre, il reste expressément convenu entre les parties, que Madame Vve ROSTAGNI et Mme MOUTON auront droit de puiser de l’eau pour leurs besoins domestiques, aux bassins dont il est question ci-dessus, ainsi que le droit d’usage du lavoir
      l’histoire de la source de Fuont1 de Purgue rapportée par Arlette Tarel montre bien combien un non respect des règles de partage peut conduire à un conflit violent..
      La source de Fuont de Purgue
      « Dans les années 50, la route des Valettes sud était un sentier muletier. Pendant la guerre des niçois avaient bâtis des cabanons et profitaient de leurs oliviers pour se chauffer. Quant à l’eau, c’était celle de la source qui coulait sur le chemin. On l’appelait « la Fuont de Purgue ». Par la suite la famille Constantini acheta une maison qui se trouva être dans le quartier « Fuont de Purgue ». Curieuse, madame fit des recherches.
      Voici l’histoire de cette fontaine qui donna son nom au quartier.
      Ils étaient 3 frères et chacun possédait un terrain et une maison et de plus se partageaient un bâtiment servant de grange. Hélas pas d’eau pour l’arrosage. Ils eurent alors l’idée de bâtir un bassin qui existe toujours et de détourner la source. Chacun avait son jour d’arrosage et le quatrième jour on laissait le bassin se remplir. L’un d’eux plus gourmand se prit le quatrième jour. La discussion tourna en pugilat et le « voleur d’eau » fut laissé pour mort.
      Cette fontaine, pourtant abondante jusqu’alors, ne coule plus depuis juin 2022.»
      Arlette Tarel, 96 ans bon pied bon oeil, montrant la source Fuont de Purgue
      Au-delà des trois sources décrites précédemment, sur le territoire de la commune on trouve encore beaucoup de sources.
      Sur les hauteurs nord du village les trois domaines, Les Courmettes , Le Villars et Le Caire sont alimentés par des sources. Celle du Caire est communale et alimente un bassin bien connu des randonneurs.
      1 Fuont :: Fontaine en Provençal
      La source du Caire
      dessin extrait de la revue BUGADA de 1986
      La source du vallon de Clare
      Le bassin reste désespérément vide depuis l’été 2022
      La source des Courmettes
      Prés du village une source, la Font-Leugne2, alimente le lavoir du même nom et une autre permet l’arrosage des jardins familiaux au quartier des Horts. Il existait aussi la Font de Merle située sur la rive gauche du vallon du Fousset, entre celui des Vergers et les Cadenasses. Vers 1914 on venait y remplir des seaux que certaines femmes portaient sur leur tête pour arroser les planches de violettes.
      Hélas beaucoup d’entre elles ont été soit : modifiées dans leur cheminement à partir des années 60 avec le début du développement important de l’urbanisation de la commune. Cela entraîne quelques conflits de voisinage car elles créent des zones humides parfois stagnantes et aussi des dégâts. Une partie de l’eau suinte quelquefois par les barbacanes des murs.

    1. N°31 : Cadrans solaires – Territoire

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      Bulletin N°31
      • Les cadrans solaires
      • Alain Ponzanelli fresquiste
      • Augustin Németh : un destin peu commun
      • Il y a 130 ans le train arrive
      • Notre territoire
        • le Lauron
        • la Font-Luegne
        • le Touronet
        • le Prêt
      • Nos routes
        • chemin des Violettes
        • route des Courmettes
      • Roger Coussi, un tourrettan à l’honneur
      • Tourrettes, terre d’accueil d’intellectuels allemands

      Les cadrans solaires
      Un cadran solaire est un instrument de mesure immobile et silencieux qui indique le temps solaire par le déplacement de l’ombre d’un objet de forme variable, le style, sur une surface, la table du cadran, associé à un ensemble de graduations tracées sur cette surface. Le style des cadrans courants est incliné parallèlement à l’axe de rotation de la terre
      : on lui donne le nom de style polaire.
      Le cadran solaire est considéré, du fait de sa simplicité, comme l’un des tout premiers objets utilisés par l’homme pour mesurer l’écoulement du temps. Les plus anciens ont été trouvés en Égypte. L’architecte romain Vitruve énumère les cadrans de l’antiquité et décrit le mouvement apparent des astres. Ces premiers modèles indiquaient des heures inégales ou temporaires car elles variaient selon le lieu et la saison. Le jour était divisé, du lever au coucher du soleil, en 12 heures, été comme hiver : les heures d’été étaient longues, les heures d’hiver courtes.
      Les cadrans firent l’objet d’une science qui connut son apogée au XVIIIe siècle : la gnomotique, branche de l’astronomie.
      Ils indiquaient donc l’heure solaire ou heure vraie du lieu ce qui convenait à tout le monde dans la mesure où les déplacements étaient longs et qu’il n’y avait aucun moyen de diffuser l’heure.
      À Tourrettes, il n’existe aucune donnée concer- nant l’existence de cadrans anciens. Aujourd’hui, trois cadrans solaires sont visibles sur l’espace pu- blic.
      Le plus ancien est situé sur la façade de l’église orientée au midi à droite de la porte en pierre taillée en arcade de plein cintre1. Il a été conçu dans le dernier quart du XXe siècle par Émile Baussy2. Dans son livre « Si Tourrettes-sur-Loup vous était conté »3 son petit-fils Alex Baussy précise que les caractères de son inscription sont quelque peu effacés par les ans.
      1 Aujourd’hui murée. Photo ci-dessus
      2 Maire de Tourrettes de 1869 à 1873 et de 1874 à 1875. Voir bulletin SHT N°1 (disponible en version électronique) 3 Imprimé en avril 1992 à Cannes sur les presses de l’imprimerie B.Rossi/ de Noailles. Réédition : bulletin SHT N°25 4
      En 1999, il fut restauré par le peintre fresquiste Alain Ponzanelli. Un panneau explicatif fut ensuite accroché sous le cadran.
      Le cadran solaire de l’église. Les lignes horaires vont de 7 à 16 h (4 h de l’après-midi), le mur de l’église est orienté Sud/Sud-Est (-13°). Le style polaire est constitué d’un triangle de tôle.
      Descendant d’une famille d’artistes originaire de Carrare, Alain Ponzanelli a suivi les arts déco. Il peint, réalise et restaure des fresques. Il a habité plus de 10 ans à Tourrettes, avec son atelier au 5 rue du Château. Sa femme Thérèse gardait la salle d’exposition des ses tableaux. Elle était plus connue des tourrettans que lui car présente presque tous les jours.
      Héritier des traditions ligures pour la création des fresques, il a beaucoup travaillé avec les Bâtiments de France et les Monuments historiques. Son fils Grégory, qui s’est formé à son contact, a repris le flambeau. Il a en particulier créé les décors de la place Garibaldi à Nice.
      Sollicité par la mairie et les Amis de Tourrettes, Alain Ponzanelli a restauré les fresques de Ralph Soupault à la Chapelle Saint-Jean puis en 2011 celles de Joop Van Kralingen à la Chapelle de la Madeleine. Les visiteurs apprécient particulièrement la qualité de son travail artistique.
      Mode d’emploi du cadran solaire de l’église
      La Chapelle de la Madeleine : au dessus avant restauration, et en dessous en cours de peinture.
      En 1997 Alain Ponzanelli a repeint en trompe l’œil la maison dans laquelle il avait son atelier et son hall d’exposition. Le mur intégrant un cadran solaire est orienté vers l’ouest (+70°).
      La rue étant étroite et bien que le cadran soit situé à la partie supérieure il n’est exposé au soleil que pendant une courte période de la journée. Ces photos ont été prises le 2 juin 2022 : à 11h la façade était encore dans l’ombre, à 16h45mn le style indiquait 3h45, soit 1h de décalage. On peut apercevoir sous le cadran la découpe du toit de la maison d’en face qui va dès 18h assombrir complètement le cadran.
      En vert la façade sud de l’église,
      et en orange la façade trompe l’oeil – 5 rue du Château
      Le cadran solaire du 5 rue du Château avec sa devise :
      « Le temps passe et ne s’arrête pas une heure » Photo prise à 16 h 45 le 2 juin 2022 (décalage d’une heure).
      La façade trompe l’oeil au 5 rue du Château
      Photo prise à 11 h le 2 juin 2022 Photo prise à 18 h le 2 juin 2022.
      Pont-du-Loup dans le square Maximin Escalier5 Augustin Németh a réalisé un cadran. Il est tracé sur le sol fait d’un pavage légèrement incliné, chiffres vers le style. Les lignes horaires, corrigées de la longitude, vont de 8h à 17h en hiver et de 9h à 18h en été. Les demi-heures sont indiquées par un petit trait sur les lignes correspondant aux signes du zodiaque.
      Le style polaire, implanté dans un massif de fleurs, se termine par deux anneaux décoratifs; une tige perpendiculaire au style, située en partie basse, marque les saisons. Malheureusement un arbuste a envahi l’ensemble qui est maintenant complète- ment dans l’ombre en permanence.
      Style et cadran solaire square Maximin Escalier
      Augustin Németh traçant le cadran solaire en 1996
      Le square sur la droite de la photo
      5 Maire de Tourrettes de 1961 à 1983
      En 26 ans la nature a repris ses droits, on aperçoit le bulbe du style noyé dans le feuillage de l’arbre
      L’inauguration du square Maximin Escalier en 1987 par Damien Bagaria, Maire de Tourrettes de 1983 à 1995
      L’emplacement du futur square en 1928 A cette époque le hameau de Pont-
      du-Loup était déjà très prisé par les touristes
      La plaque de commémoration dévoilée par
      Jean-Luc et Pierre-Marius Bensa
      Passionné par les cadrans solaires Augustin Németh en a construit un certain nombre dans sa propriété chemin de la Tuilière quartier des Valettes
      En 2003 : Augustin Németh en contemplation devant un de ces cadrans en bordure de la route des Valettes :
      La devise mentionne : MORA SANAT ANIMAN
      « Le temps guérit les maux de l’âme »
      Dodécaèdre sur lequel s’inscrivent plusieurs cadrans. Sur sept de ses douze faces a été fixé un style polaire, elles ont été graduées suivant un tracé elliptique. Le cadran supérieur est à l’horizontale (i = 0°).
      Ceux tracés sur les faces obliques tournées vers le ciel sont inclinés de 63°, ceux faisant face au sol font un angle de 117°. La variation de la déclinaison d’un cadran à l’autre est de 36°.
      Vue de face du cadran de 2003 (Photo de gauche)
      Cadran tronconique
      SICUT UMBRA FUGIT VITA : « La vie fuit comme l’ombre » A.Németh a réalisé plusieurs cadrans identiques installés sur le Rond point de l’Ara à Vence, démonté depuis et un autre dans le parc du château à Nice, ci dessous.
      Ce cadran signé A.Németh installé sur le rond-point de l’Ara à Vence est nommé « FIESTA », il a été démonté depuis.
      A.Németh assis sur son cadran tracé sur le dossier d’un banc en béton ayant comme devise :
      QUAM JUVAT UMBRA JUVANTE SOMNOS SEQUI
      « Comme c’est agréable de dormir à l’ombre»
      Et encore des cadrans solaires d’Augustin Németh tout autour de sa maison. On y découvre aussi d’autres devises :
      IGNOTA CERTA TAMEN
      « (l’heure de la mort est) Inconnue mais néanmoins certaine»
      Cadran tracé sur le dossier d’un banc qui constitue sa table. Son inclinaison à 65° a été choisie pour faciliter la lecture des graduations. Ce banc a été orienté plein Sud et le style a été fixé à chaque extrémité, en partie haute du dossier et en partie basse sur le siège, afin de permettre l’utilisation du banc.
      1987 est inscrit en bas à droite du dossier et la devise est : HIC OTIO LENISSIME FRUOR
      « Ici je profite du repos »
      Cadran sur un des murs avec sa devise : POST TENEBRAS SPERO LUCEM
      « Après les ténèbres, j’attends la lumière»
      SICUT UMBRA FUGIT VITA
      « La vie fuit comme l’ombre » 0 KPONOZ OYMOY IA TPOZ
      « Le temps cicatrise les plaies » LUMEN DEI LEX DIEI
      « Le soleil règle le monde » TRUDITUR DIES DIE
      « Les jours suivent les jours »
      A.Németh en 1996 à côté d’un de ses cadrans en dodécaèdre
      Cadran fabriqué en 2002 par A.Németh pour un de ses voisins.
      CADEUS SOL NON OCCIDATIRACUNDIAM VESTRAM
      « Le soleil descendant ne doit pas se coucher sur votre colère »
      NESCIES QUA HORA VENIAM AD TE
      « Tu ne sauras l’heure à laquelle (moi, la mort) je viendrai vers toi »
      Cadran en façade avec sa devise :
      « La Patrie est là où l’on se sent bien »
      augustin Németh : un destin peu commun
      Augustin Németh est né en Hongrie dans le village de Nagylözs l’année 1925. À 6 ans il commence l’école. Sa mère ayant précisé qu’il n’était pas toujours sage, il sait qu’il sera battu car c’était l’usage. Même si les punitions sont dures, à genoux bras levés – coup de bâton sur les doigts, il aime l’école.
      Sa passion c’est le calcul et utiliser le meuble « boulier », pompeusement appelé machine à calculer, était sa distraction favorite. Excellent élève, un cousin de sa grand-mère réussit
      à convaincre ses parents de l’envoyer au lycée. L’enfant de paysans allait suivre 8 années au
      « gymnasium » tenu par des pères bénédictins, dont les dernières pendant la guerre. Il pratique avec aisance le latin, aime lire mais il a bien réfléchi à sa vocation : il sera ingénieur. Ayant réussi l’examen d’entrée à l’école, ses parents n’ont pas les moyens de payer les frais d’inscription. Il trouve la solution et sollicite, après un nouvel examen, une bourse d’études auprès de l’armée, bien qu’il soit antimilitariste. La guerre durait, il commence les cours mais très vite l’école ferme, les troupes soviétiques approchent. Il fuit avec des camarades, installé sur le toit d’un wagon. Dans une ville proche de la frontière autrichienne les cours reprennent grâce à un officier qui ne veut pas que ces jeunes soient incorporés par les allemands dans une unité combattante. En mars 1945, les soviétiques lancent l’ultime assaut, c’est l’exode vers Salzbourg où ils apprennent la fin de la guerre.
      Ayant le mal du pays, il réussit à revenir dans son village natal dans lequel l’occupation soviétique est imperceptible. Il travaille aux champs, mais sa vocation est toujours là, il gagne Budapest mais faute de moyens l’école ferme rapidement.
      Ayant enfin réussi à reprendre ses études, en 1948 il est encouragé par sa famille à fuir le régime communiste. Un ami d’enfance, bûcheron, dans les forêts frontalières, l’aide à quitter la Hongrie. Il ne refoulera le sol hongrois qu’en 1969. Son aventure le mène de la zone soviétique en Allemagne à Francfort, puis à Aix-la-Chapelle et enfin en Belgique. Vivant de petits boulots il doit apprendre le français pour suivre des cours de l’Université de Louvain. Aidé par le recteur, disposant d’une bourse, il obtient en 1950 son diplôme d’ingénieur.
      En 1956 il retrouve enfin sa fiancée et se marie. Il travaille dans une entreprise d’équipements téléphoniques. En 1963, un ami français le recommande auprès d’IBM. Il est recruté pour ses compétences acquises dans le omaine de la téléphonie. Il devient, au sein du laboratoire de recherches à la Gaude, un spécialiste reconnu du traitement de la parole.
      Installé dans la commune, il profite d’un plan de réduction des effectifs pour prendre une retraite anticipée et se consacrer à sa passion les cadrans solaires sur lesquels il a écrit un livre d’une centaine de pages, ainsi que ses mémoires.
      Toujours passionné par les mathématiques il s’amusait à dessiner par calculs sur son ordinateur toutes sortes de formes géométriques comme par exemple un ballon de football avec ses découpes hexagonales !
      Il décède le 11 novembre 2020 à Tourrettes.
      A.Németh devant son ordinateur IBM PC de 1983.
      Ces constructions géométriques métalliques ne sont pas des cadrans solaires, mais 5 polyèdres pythagoriciens
      réguliers, un tétraèdre, un hexaèdre (cube), un octoèdre, un dodécaèdre et un icosaèdre.
      Ils ont respectivement 4, 6, 8, 12, 20 faces.
      Augustin Németh et la presse, française avec Nice Matin de novembre 1986, et hongroise avec le journal Kisalföld du 23 novembre 1985. Traduction :
      L’AMOUREUX DES CADRANS SOLAIRES.
      Cadeaux à son village natal.
      « CADENS SOL NON OCCIDAT SUPER IRACUNDIAM VESTRAM », c’est à dire « Que
      le soleil couchant ne se repose pas sur vos colères ». Tel est la devise du cadran solaire de Nagylózs. Augustin Németh n’aurait pas pu souhaiter quelque chose de plus beau : il a construit et offert ce cadran à la communauté. Je suis né à Nagylózs il y a 60 ans,……..Depuis quand les cadrans solaires vous intéressent?Depuis ma période au lycée. J’y ai appris le grec, et c’est justement les Grecs, avec leur esprit libre, qui ont inventé les cadrans solaires. J’ai tracé un cercle sur une planche, au milieu j’ai planté un grand clou. Avec l’aide d’une montre, j’ai tracé avec un crayon l’ombre du clou toutes les demi-heures. J’étais fier de mon œuvre mais pas pour longtemps. Arrivé à l’automne, le cadran avançait plus d’une heure pendant la
      matinée. Le même jour pendant l’après-midi, il retardait d’autant. Je ne m’en suis plus vanté à personne. Presque quarante ans se sont écoulés jusqu’à ce que j’ai pu expliquer mon échec.Pendant quarante ans l’envie vous a passé des cadrans solaires?Pendant trente ans. Durant cette période, j’ai réalisé un cadran solaire conique sur ma maison. Auparavant j’ai étudié les revues spécialisées. Entre autres, j’ai lu le livre des cadrans solaires de l’architecte romain Vitruvius, qui vivait il y a 2000 ans…..Est-ce qu’on peut parler d’une évolution des cadrans solaires?Oui bien-sûr! Il y a cent ans, ils ont tellement régressé, qu’il ont pratiquement disparu. Il y a plus longtemps, les cadrans solaires avaient une meilleure réputation. Les maisons ont été construites de manière qu’une des façades soit dirigée vers le sud. Sur une telle maison, les architectes de l’époque pouvaient déjà réaliser des cadrans plats.
      Il y a cent cinquante ans, ils construisaient les lignes de chemin de fer avec acharnement. Pendant la même période, les horloges commençaient à se répandre. Elles étaient tellement inexactes, qu’il fallait les régler au moins une fois par semaine. Le cadran solaire était le plus approprié pour çà. À l’époque, sur le mur de toutes les gares il y en avait un. À la fin, le téléphone a donné le coup de grâce aux cadrans solaires. Les employés de chemin de fer ont reçu tous les jours l’heure exacte par téléphone. On n’avait désormais plus besoin des cadrans solaires. Dans tout le bassin pannonique 1, il en restait à peine une centaine, la plupart dans un état inutilisable.
      1 Ancienne région d ‘Europe Centrale
      Il y a 130 ans
      Lors de la séance du 6 juillet 1889 de l’Assemblée Nationale le projet de loi relatif à la concession à la Compagnie du Sud des chemins de fer de Nice à Digne et de Nice à Grasse est examiné1. Le député Montaud dépose un contre projet proposant l’exécution de ces lignes soient à la charge de l’État car la région est dépourvue de voies ferrées.
      Le député Delattre dépose lui aussi une proposition tendant à déclarer d’utilité publique la ligne Nice Digne car elle est de l’intérêt de la défense nationale2. Ces deux amendements sont rejetés.
      D’autres interventions à la tribune de Georges Clemenceau, du Ministre de la Guerre Monsieur Freycinet et enfin d’Albert Borriglione, député des Alpes-Maritimes3 soulignent l’intérêt de mener au plus vite la réalisation de ces lignes. Alfred Boriglione, lyrique, déclare « les habitants des Alpes-Maritimes sont en effet dévoués de tout cœur à la France et la Patrie peut compter sur leur bravoure et leur patriotisme », il est très applaudi.
      Les travaux commencèrent en juin 1890.
      1 Article du Petit Niçois du 7 juillet 1889
      2 L’Italie a fait de Coni à Vintimiglia une ligne exclusivement destinée aux besoins militaires et qui est en passe d’être terminée.
      3 Maire de Nice de 1878 à 1886
      Le 12 avril 1892 à Pont-du-Loup
      Avril 1892, trois ans après cette séance et deux ans après le premier coup de pioche, la construction de ces lignes de chemins de fer stratégiques est pratiquement achevée. Elle s’est déroulée avec une rapidité surprenante. Dans l’édition du Petit Niçois du 12 avril 1892 on peut lire « Le journal a suivi pas à pas l’avancement des travaux : il est heureux de constater aujourd’hui qu’ils ont été menés à bonne fin avec une énergie peu commune et une habileté qui font le plus grand honneur aux ingénieurs et entrepreneurs des lignes nouvelles ». Il est également précisé que tous les lots sont presque achevés et que des rédacteurs du journal ont été envoyés sur les différents chantiers et qu’un résumé sera publié sur chacun d’entre eux.
      Mais pour cette édition c’est le grand viaduc de Pont-du-Loup qui fait l’objet d’un long article du journaliste Daniel Riche. Il annonce qu’il est terminé, le 11 avril le clavage4 de la dernière voûte a eu lieu et pour marquer l’heureux évènement « de cette œuvre gigantesque le mortier a été fait au champagne ».
      Pour clôturer la cérémonie, un banquet, « servi par Monsieur Murnour que les étrangers qui viennent visiter les Gorges du Loup connaissent bien », a réuni ouvriers, entrepreneurs et ingénieurs. Le repas fut excellent et nombre de discours furent prononcés.
      Mr Antoine Quintaret, en charge du projet n’ayant pas pu à la suite d’une grave indisposition être présent c’est M.Otto, l’ingénieur responsable du projet, qui parle au nom de l’entreprise « … ce bel ouvrage à l’édification duquel nous avons tous participé et dont les arches majestueuses et élancées se dressent à nos côtés. Les conceptions artistiques et techniques sont dues à M. Férrié, l’éminent ingénieur de la Cie du Sud, qui après tant d’ouvrages renommés à son actif a voulu faire du viaduc du Loup une œuvre digne de la postérité. L’œuvre a été conçue et exécutée rapidement, car dans la Cie du Sud tout se fait vite grâce à la puissante impulsion de celui qui la dirige ». M.Paskowsky fut cet entraîneur. M.Otto adresse ensuite des remerciements aux trois directeurs de travaux, MM.Léonard, Vessier et Simonet et enfin aux ouvriers, maçons et manœuvres « qui ont édifié notre œuvre pierre à pierre, moellon à moellon ».
      Il poursuit son discours en rendant hommage aux trois travailleurs décédés sur le chantier
      « parmi ces hardis pionniers du travail, trois hélas sont morts, Languinai, Dover, Angeli, devant vos tombes encore entrouvertes nous nous découvrons respectueusement ».
      Viaduc de Pont-du-Loup – dessin tiré de l’article de l’hebdomadaire « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
      4 Action de mettre en place la clef d’une voûte, le viaduc en comporte onze à 60 mètres de hauteur en courbe sur une longueur de 315 mètres.
      Tunnel côté « est » du viaduc.
      Le piux hommage rendu, il propose de lever les verres et de boire « à l’œuvre que nous avons entreprise et menée à bonne fin pour la richesse de notre beau pays et la défense du sol sacré de la patrie, je bois à votre santé ».
      Un autre orateur prit la parole pour un propos plein de poésie et d’humour. Il évoque un ouvrage admirable dont « les piles aux formes gracieuses pourront toujours se mirer dans l’eau claire et limpide du Loup mugissant. Il verra, heureux immortel, fleurir chaque printemps l’oranger et la violette. Sous sa grande ombre viendront les amoureux de tous les pays et les petites filles du Bar-sur-Loup en allant voir le bon Saint Arnoux ne pourront pas aisément y accrocher leurs cornettes. Que le petit vin du Bar uni à la piquette de Tourrettes coule dans nos verres ! Buvons à la prospérité de la Compagnie du Sud ».
      M.Paskowsky souligna l’importance du travail d’équipe dans lequel à chaque échelon chacun apporte sa pièce à l’édifice et s’adressant aux ouvriers termina par ces mots « Je bois à votre santé, vive la maçonnerie du Loup ».
      Après quelques mots du chef des maçons et
      « une charmante allocution du plus jeune d’entre eux, M.Roufet » la fête pris fin.
      Cette fête de « famille professionnelle » allait être suivie annonce le journal par la cérémonie officielle de l’inauguration prévue le 19 avril avec la participation de hautes personnalités !
      « 1891 » est indiqué sur le tunnel côté « est » du viaduc.
      Ce viaduc magnifique qui fit la fierté de tous ceux qui travaillèrent à sa réalisation concrétise tout ce que le génie de l’homme peut faire de beau. Il fut en grande partie « mutilé 52 ans après son baptême » par l’homme dans tout ce qu’il a de mauvais.
      Le 28 mai 1892,
      la réception des nouvelles lignes.
      L’Éclaireur dans ses éditions des 29 et 30 mai, relate dans deux longs articles le déroulement de la réception des nouvelles lignes de voies ferrées construites par la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France.
      La journée débute à 7 heures, les membres de la commission chargés d’inspecter et de recevoir les nouvelles lignes, le directeur et « le haut personnel » de l’entreprise, leurs invités sont réunis à la nouvelle gare de Nice.
      Le journaliste précise « de cette gare nous n’aurons rien à dire, sinon ce que nous avons écrit déjà, c’est- à-dire qu’au contraire des gares construites jusqu’à ce jour, lieu de profiter au quartier, elle lui porte un sérieux préjudice en lui enlevant par suite du tracé des voies toute possibilité de développement. Mais elle diffère aussi des autres gares par l’élégance de sa façade qui lui donne l’aspect d’un petit palais ». Il poursuit « et la chaussée des voitures qui conduit à la terrasse – esplanade qui s’étend devant l’entrée des voyageurs est d’une courbe élégante que rehausse encore la coquette balustrade qui la borde ». Il cite également le monumental escalier des piétons et félicite M.Prosper Bobin, architecte de la ville de Paris, auteur des plans. Par contre il est très critique pour l’aménagement intérieur « étroit, écrasé, mesquin, le hall a plutôt l’aspect d’une halle aux légumes. On a l’impression que tout cela est provisoire ». Il s’interroge comment tout cela pourra fonctionner quand toutes les lignes seront en exploitation.
      Le viaduc de Pont-du-Loup
      Avant de décrire la cérémonie, il égratigne l’administration qui par « son absence de décision depuis plus de 16 mois concernant la suppression du pont actuel sur la Mescla et la construction d’un nouvel ouvrage ». La ligne s’arrête à la Mescla et ne peut donc pas encore rejoindre Puget-Théniers.
      À 8 heures tout le monde prend place dans le train spécial. Il est composé de trois wagons mixtes, c’est-à-dire ayant des places de première et seconde classe, l’un d’eux avec partie pour les voyageurs-partie pour les bagages, disposant en outre d’un compartiment pour le service des postes. Ils sont attelés à une petite machine Compound5 qui « paraît être un petit bijou ».
      Le convoi démarre, il traverse le quartier Saint-Etienne, coupe le boulevard Gambetta à sa jointure avec le boulevard Joseph Garnier. Puis ce sont les tunnels de la Mantega, de Saint-Philippe et de Saint-Pierre qui débouche dans le vallon de Magnan. Après la Madeleine et le tunnel de Bellet le petit train suit la vallée du Var jusqu’au pont de la Manda6 .
      Le journaliste compare le tracé de la voie qui côtoie la route au même paysage dans la vallée du Rhône entre Valence et Avignon !! Il évoque aussi le câble aérien qui relit les deux rives du fleuve et qui a permit le transport de nombreux matériaux extraits de carrières situées sur la rive gauche. À Colomars se trouve la bifurcation des deux lignes, l’article décrit dans sa dernière partie le début du voyage jusqu’à la Mescla. La suite du récit se poursuit dans l’édition du lendemain.
      Reprenant la description, il souligne la somme d’efforts considérables qu’il a fallu consentir pour construire la voie dans ces reliefs impressionnants, en particulier pour conquérir le terrain sur le torrent et protéger la partie conquise7. Puis, la machine fait route arrière et à la station de la Tinée le train se reforme et repart vers Colomars où un arrêt de courte durée permet à la machine de changer de voie. Le viaduc de la Manda est franchi, 400 mètres de long et comportant deux étages, l’étage supérieur pour la voie ferrée et l’étage inférieur pour la route stratégique.
      5 C’est une locomotive à vapeur à expansion multiple, c’est-à-dire que la vapeur se détend successivement dans au moins 2 étages de cylindres en cascade : la vapeur issue des cylindres Haute Pression (HP) se détend à son tour dans les cylindres Basse Pression (BP). Ce système permet d’exploiter au mieux l’énergie de la vapeur et est bénéfique au rendement de la machine.
      6 Il décrit la station militaire de Lingostière démontable construite en briques et en bois, qui permet de garer plusieurs trains.
      7 La tempête Alex en octobre 2020 aura raison de certains de ces ouvrages.
      Gattières : dessin tiré de l’article de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
      Il est protégé par la batterie de Colomars construite en 1891 sur la colline qui domine la vallée et par le fort du Mont Chauve.
      Le convoi remonte la pente, on dépasse la halte station de Gattières et à la sortie d’un tunnel de 800 mètres c’est la station de Saint-Jeannet/ La Gaude. Laissant « le baus énorme de Saint- Jeannet qui semble vouloir glisser pour l’écraser
      la Cagnes est franchie sur un beau viaduc de 12 arches de 10 mètres et d’une hauteur de 34 mètres. Après un tunnel c’est Vence que l’on voit « sur son monticule, au centre d’un magnifique cirque verdoyant où les essences les plus diverses se mêlent depuis le pin jusqu’à l’oranger, du chêne à l’olivier, les champs de blé alternant avec les champs de violettes. »
      Baou de Saint-Jeannet : dessin tiré de l’article de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
      La gare de Vence À gauche les ruines à Vence et à droite l’oratoire du portail neuf à Tourrettes : dessins tirés de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
      Après un court arrêt on « arrive dans la vallée du Loup qui mériterait d’être décrite par un poète. La voie est à une grande altitude, sur le flanc des montagnes, et elle s’allonge à travers bois, se détachant sur le fond verdâtre comme un ruban doré ». Les personnalités sont accueillies à la gare de Tourrettes-de-Vence8 par le Maire et le conseil municipal9. Le bâtiment est pavoisé avec le drapeau du cercle de l’Union. Le chef de gare M.Leydier fait faire une rapide visite du site. L’horloge de la commune sonne 12 heures un quart. M.Chabert porte dans ses bras son fils Jean âgé de deux ans.
      La gare de Tourrettes de Vence. Dessin de Paulette Manchin
      Ce dernier remet un bouquet à M. de la Tournerie10 et se met à pleurer sans doute effrayé par le monde et le bruit de la locomotive. M. de la Tournerie l’embrasse et donne le bouquet au secrétaire général de la Préfecture, M.Laugier, pour qu’il le remette à Mme Henry épouse du Préfet des Alpes-Maritimes.
      Le train repart vers Pont-du-Loup sous les applaudissements des tourrettans venus nombreux,
      « la voie glisse un instant sur des rochers grisâtres d’un bizarre aspect. Mais bientôt elle se trouve de nouveau dans une région boisée. On passe le vallon de Saint-Antoine à sec, celui du Claret11, d’où l’on aperçoit un coin de mer bleue, d’un côté, de l’autre le village du Bar, accroché sur le flanc d’un grand mont. L’on franchit enfin le grand viaduc courbé du Loup, superbe construction dont l’éloge a déjà été fait à diverses reprises, qui semble être la porte d’entrée des gorges du Loup, un des endroits les plus étrangement pittoresques de notre région, que connaissent bien tous les touristes ».
      Il est un peu plus de 13 heures, le train s’arrête et les voyageurs descendent pour déjeuner plus bas au bord du Loup au pied du viaduc. II était prévu 50 convives, Prés de 140 sont présents.
      8 Ce n’est qu’en 1894 que le nom de la commune deviendra Tourrettes-sur-Loup. voir BSHT N°6
      9 Camille Tajasque maire de 1888 à 1896.
      10 Inspecteur général des Ponts et Chaussées, chef de la commission de réception des lignes.
      11 Aujourd’hui la piste des Valettes récemment réaménagée par le Conseil Départemental.
      Parmi les convives, autour de M. Martin, président de la Compagnie du Sud et de M. de la Tournerie, cité supra, on note les ingénieurs des Ponts et Chaussées du département, le président de la chambre de commerce, le président du tribunal de commerce, M.Laugier, déjà cité, l’adjoint au maire de Nice, des conseillers, le colonel directeur du génie à Nice, le directeur des postes et télégraphes, les ingénieurs de la Compagnie, les entrepreneurs, les représentants de nombreux journaux12 et bien d’autres invités es fonctions.
      C’est M.Murnour qui comme le 12 avril précédent qui réalise le repas, servi dans un hangar décoré de fleurs et de feuillages. Un orchestre de trois musiciens anime ce festin. Le champagne est servi, c’est le moment des tests, le président de la Compagnie prend la parole, il fait l’éloge de M. de la Tournerie qui a été, dit-il, le protagoniste des voies stratégiques et qui hélas doit partir prochainement à la retraite. Il souligne aussi le rôle des députés et du conseil général des Alpes Maritimes pour leur ardeur à réclamer ces constructions. M. de la Tournerie le remercie et évoque la qualité des équipes de la Compagnie.
      Le président de la chambre de commerce se félicite comme patriote de la réalisation de cette nouvelle voie commerciale entre Nice et Grasse. L’adjoint au Maire de Nice, M.Randon, porte au nom de sa ville « un toast au ministre de la guerre qui en décidant la création de la ligne Draguignan- Grasse-Nice a réalisé le vœu de la population niçoise qui demandait, dans l’intérêt supérieur de la patrie, à être complètement reliée au cœur de la France ».
      Les participants remontent dans les wagons, le voyage reprend. Après de brefs arrêts aux stations du Bar et de Magagnosc, le train spécial arrive à Grasse vers 3 heures et demie environ. Moins d’une heure plus tard, tous les voyageurs qui n’avaient pas pu quitter l’enceinte de la gare repartaient pour Nice où ils arrivaient à 6 heures et quart. Lors du retour, une petite anecdote rapportée par le journaliste:
      « le préfet M.Henry se trouvait passage à Vence après une tournée de révision à Coursegoules, a pris place dans le train de l’inauguration qui s’est arrêté en pleine voie et a fait machine arrière pour lui permettre de s’embarquer ».
      12 En particulier de l’Illustration qui publiera 2 articles dans les numéros des 18 et 25 juin 1892 sur ces 2 lignes avec des dessins de grande qualité.
      la gare de Grasse
      Quand on cherche sur le cadastre un terrain on possède un numéro de parcelle. Au-delà de ce numéro, elle est située dans un quartier dont le nom appartient à l’histoire de la commune. Quand on examine le cadastre napoléonien de 18331 on y retrouve les noms que l’on prononce aujourd’hui sans pour la plupart du temps avoir cherché à en connaître leur signification.
      Aussi, nous avons souhaité désormais vous proposer dans chaque bulletin de la SHT l’origine de tous ces noms qui font la richesse de notre patrimoine.
      Nous n’affirmons pas détenir la science exacte et nous serons heureux de recevoir vos éventuelles remarques.
      Pour ce premier article nous avons choisi d’évoquer des noms en rapport avec l’eau qui en ce mois de juin 2022 est une ressource qui se tarit dans les Alpes-Maritimes.
      Le Lauron (Feuille E6)
      Ce quartier se situe vers la limite sud du territoire de la commune, sur la rive gauche de la Pescressa entre son cours le plus bas et le Loup. Un
      « lauroun » est un surgeon d’eau, une source à fleur de terre dit Mistral. Ce peut être aussi un torrent, un courant d’eau rapide provenant d’un orage et qui n’est pas de longue durée. Ce pourrait être également l’endroit creux que parcourt le torrent, la ravine, ce mot venant de « laoura » qui signifie, labourer-sillonner.
      Numérisé et consultable en ligne sur le site des Archives départementales. Les feuilles et les registres de sections ont été restaurés en 2009.
      Ce n’est pas un nom de quartier, c’est celui d’une fontaine, une eau jaillissante. Elle alimente un lavoir avec une eau qui était potable et très légèrement tiède. Comme elle est un peu distante du village, elle a pour nom « la fontaine éloignée ». Situé sur la rive gauche du Cassan en bas du quartier du Pré-Neuf, le lavoir a été restauré plusieurs fois. Aujourd’hui avec l’urbanisation autour l’eau n’est plus potable.
      Ce quartier est situé en limite de Vence, il touche ceux du Puy de Naouri, du Jas Neuf et du Prêt. C’est un lieu où jaillissent des sources2, l’une en particulier est collectée pour alimenter la commune3 .
      Le Prêt (Feuille D2)
      Quartier dont le nom viendrait de la source du Prêt qui avec celle du quartier précédent alimentait Tourrettes avant les années 30 et la création du SIEVI4. Il se situe au-dessus des Costes et au-dessous de celui du Touronet.
      2 Les sources sont aussi nombreuses sur la même zone sur la commune de Vence.
      3 Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieur qui réalisa le canal de la Gravière
      Nos routes
      Sur la photo aérienne de 1959, le chemin des Violettes (pointillé rouge), ci-dessous Patrick Tieran
      Le chemin des Violettes
      En 1959, c’était vraiment un chemin. Patrick Tieran, âgé de 7 ans, promenait un âne, il y en avait encore un nombre important dans les écuries du village. Au fond, à droite de la photo on distingue la maison que construisaient les frères Caraglio. Le chemin était bordé de part et d’autres de champs de violettes (photo aérienne).
      La route des Courmettes
      La photo a été prise en octobre 1966. Une partie de l’équipe de chasseurs au gros gibier de Tourrettes participe à une opération d’entretien de la route des Courmettes. Cette prestation fait partie d’un accord entre Courmettes, la commune et la société de chasse. En fonction de la
      « qualité » de leurs relations, ce type de prestation annuelle s’est déroulée jusqu’à la réfection de la route par la municipalité en 2015. Dans l’ouvrage
      « Une histoire des Courmettes 1918- 2018 »1, le chapitre « La route, le feu, la chasse : tout un roman » décrit très précisément la nature chaotique de ces relations (pages 62 à 67).
      En vente à la Presse les Violettes.
      Les Courmettes : de gauche à droite on distingue : Augustin Giraudi, Jacques Tieran, Patrick Tieran, le chauffeur du camion, Honoré Prévost, Robert Tieran, André Prévost, Baptistin Bertaina, Louis Tieran, Joël Tieran, le garde M. Ramoin, Jean Guintrand.
      Un tourrettan
      l’honneur
      Dans les bulletins d’octobre 2013 et de janvier 2014 (numéros 4 et 5 sur la guerre d’Algérie) les tourrettans ayant participé au conflit étaient évoqués. Nous n’avions pas, faute d’informations, parlé de Roger Coussi. Il vient de recevoir la croix de chevalier de la Légion d’Honneur le 6 juin1 devant le Monument aux morts. Après une belle carrière militaire, il fut le garde de Tourrettes de 1995 à 2005.
      Engagé dés l’âge de 18 ans dans la Marine nationale comme commando marine au sein du Commando Trépel2, il est cité avec attribution de la croix de la valeur militaire en 1959, puis blessé en 1960 lors d’une opération au col de Beni-Smir sur la frontière marocaine. Ensuite il a servi près de 30 ans dans la gendarmerie nationale, terminant adjudant et décoré de la Médaille Militaire.
      Lors de la cérémonie il portait avec fierté le béret vert des commandos marine.
      Damien Bagaria remet la croix de chevalier de la Légion d’Honneur à Roger Coussi
      Roger Coussi en Algérie comme commando marine à 19 ans
      1 Il a choisi cette date pour être en communion avec les commandos du Commandant Kieffer qui débarquèrent le 6 juin 1944 avec les forces alliées sur les plages de Normandie et dont le dernier survivant vient de décéder.
      2 Créé en 1947 porte le nom du Capitaine de corvette Charles Trépel, fondateur avec le Commandant Kieffer de l’unité qui débarqua le 6 juin 1944. Il disparut dans la nuit du 27 au 28 février 1944 lors d’une opération sur les côtes néerlandaises à Wassenaar.
      Tourrettes,
      Le contexte
      d’accueil d’intellectuels allemands
      Il fut interné en 1940 au tristement célèbre camp
      Le démantèlement de la république de Weimar au profit de la dictature nazie permet l’avènement et la proclamation du Troisième Reich dès le 15 mars 1933.
      L’Allemagne entre brutalement dans la mise au pas, afin de concrétiser le mythe de la communauté populaire, et la répression. Un décret institue la « Schutzhaft « qui permet d’arrêter et d’emprisonner sans aucun contrôle ni limite de temps. De nombreuses figures de la gauche littéraire et scientifiques s’exilent alors, comme Thomas Mann, Bertolt Brecht et Albert Einstein ; d’ autres sont jetées en prison. Les nazis condamnent l’« art dégénéré » et les « sciences juives », et détruisent ou dispersent de nombreuses œuvres des avant-gardes artistiques. C’est dans ce contexte dramatique que deux écrivains, David Luschnat et Walter Hasenclever,
      vont voir leur destin lié à Tourrettes.
      David Luschnat
      Fils d’un pasteur, né le 30 septembre 1895 à Insterburg en Prusse-Orientale, il est grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale. Il devient alors un pacifiste engagé.
      Il écrit principalement des recueils de poèmes
      comme « Cristal d’éternité » (1926) et « Les sonnets
      d’internement des Milles, près d’Aix-en-Provence,
      lieu de souffrance de tant d’émigrants de l’ancienne élite culturelle d’Allemagne. Il fut un compagnon de prison de l’écrivain Walter Hasenclever, qui le décrivit dans son dernier roman « les Sans-droits ». Après la guerre, il tente de se réimplanter dans son pays en tant qu’employé des autorités militaires françaises à Baden-Baden .En 1958 déçu de sa vie dans une Allemagne d’après-guerre qui refoulait tout, Luschnat retourna plein d’amertume à Tou- rettes-sur-Loup. Avec l’argent des réparations de guerre, il put construire une petite maison sur ce terrain d’un hectare ; il y vécut très modestement
      avec sa famille, de manière autarcique, en végétariens. Il y poursuivit son travail littéraire, écrivant la pièce radiophonique
      « Le septuple assas- sinat du 30 novembre 1933 dans la prison de Kingelpütz à Co- logne », ainsi qu’un recueil de nouvelles et quatre autres ro-
      de l’éternité » (1927), ainsi qu’une nouvelle « Le Voyage à Insterburg » ( 1927). Bien que non juif, il fuit la dictature nazie et s’installe à Paris en 1933
      mans autobiographiques, eux aussi restés inédits.
      David Luschnat avec Lotte et Inge Wagner
      dans leur jardin en 1979
      puis en Suisse en 1934.
      Malgré les relations étroites qu’ il entretenait avec l’avant-garde intellectuelle de son temps, ses compatriotes Hesse, Mann, Brecht, Döblin, Roth et avec Gide et leur soutien, il est expulsé de Suisse.
      Sans ressources, et après diverses étapes en Espagne, il trouve finale- ment refuge avec sa femme Lotte Hoffmann à Tou- rettes-sur-Loup en 1935. Il y vécut avec sa femme et ses enfants, un peu à l’écart du village dans une petite ancienne étable, au
      Il décède à son domicile le 26 Octobre 1984.
      Walter Hasenclever
      Né le 8 juillet 1890 à Aix-la-Chapelle, Walter Hasenclever était l’un des écrivains expressionnistes les plus renommés outre-rhin et dramaturge le plus joué des années vingt.
      L’enfance et la jeunesse d’Hasenclever sont façonnées par l’atmosphère autoritaire de la maison parentale à Wilhelmine. Sa rébellion contre ce monde l’amène à interrompre ses études de droit pour se consacrer à la littérature et à l’écriture. En 1916, il fait sensation en Allemagne avec son premier drame expressionniste « Le Fils », qui s‘oppose à la rigidité mentale et l’arbitraire de son temps. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il se porte volontaire pour aller au front afin d’échapper un peu plus tard à l’horreur. Il en revient pacifiste déterminé et écrit la tragédie Antigone, une
      David Luschnat
      en 1982 dans son bureau
      numéro 546 de la route des Costes.
      adaptation de la pièce de Sophocle, pour laquelle il a reçu le prestigieux prix Kleist en 1917.
      Extrait du programme Antigone
      Il travaille en France en 1924 comme correspondant pour les journaux allemands à Paris. Il rencontre d’éminents intellectuels français et prône avec véhémence la nécessité d’un dialogue franco-allemand comme moyen de réconciliation. La légèreté de l’art de vivre à la française le conduit, avec succès, à écrire des comédies comme « Un meilleur seigneur » en 1926, et « Les mariages sont faits au paradis » en 1928. Il publie aussi « Napoléon intervient » en 1929, qui reflète satiriquement la lutte futile pour l’unification européenne et les dangers de la dictature à venir.
      Après la prise du pouvoir par les nazis, ses œuvres sont interdites et retirées des bibliothèques après les autodafés. Hasenclever part en exil à Nice, où il écrit sa comédie la plus mature « Münchhausen ». En 1934, il épouse Edith Schäfer. Après une odyssée à travers l’Italie, la Yougoslavie et le sud de la France, ils s’installent à Cagnes-sur-Mer en 1937.
      Déchu de sa nationa- lité allemande en 1938, il devient « étranger ennemi » et interné à deux reprises en 1939. Grâce à l’intervention d’Édouard Herriot, il put quitter rapidement le Fort Carré d’Antibes. Gi- raudoux l’aide depuis le camp Milles. En 1940, il est interné une troi- sième fois aux Milles et se suicide dans la nuit du 21 au 22 juin 1940 en absorbant une forte dose de véronal pour ne pas tomber entre les mains des nazis.
      Et Tourrettes alors ?
      L’histoire d’Hasenclever est liée à Tourrettes par celle de son épouse Edith Schäfer, née le 18 octobre 1910 à Wuppertal.
      Après le suicide d’Hasenclever et sa libération du camp d‘internement de Gurs (près d’Oloron Sainte-Marie), Edith Schäfer reste à Cagnes. Elle fait reconnaître son mariage à titre posthume en 1958.
      Edith Schäfer-Hasenclever consacre alors toutes ses forces à la collecte et à l’organisation des écrits et de la correspondance de son mari. Dans les années 1970, elle s’installe à Tourrettes-sur-Loup, dans une maison au 765 de la route de la Madeleine, où elle ouvre les archives de Walter Hasenclever au public et chercheurs. C’est grâce à elle que l’œuvre d’Hasenclever n’est pas tombée dans l’oubli total, sort qui est arrivé à la plupart des intellectuels allemands qui ont été contraints d’émigrer et qui ont été à jamais enterrés par le national-socialisme et perdus de vue dans l’Allemagne d’après-guerre.
      Elle décède à Tourrettes dans sa maison le 18 juin 1998.
      Sources : La SHT remercie son excellence Michael Worbs qui a aimablement fourni le fonds documentaire qui a permis de rédiger l ‘article sur les écrivains allemands Walter Hasenclever et David Luschnat .
      Son attrait pour le village où il réside désormais a commencé en mai 2016 à l’occasion d’une visite officielle . Alors ambassadeur auprès de l’UNESCO, (organisation des Nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture dont le siège est à Paris) et Président de son conseil exécutif, il avait participé à une visite de Tourrettes centrée sur la culture de la violette. La visite avait été organisée par l’association du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et avait eu lieu au cours des premiers contacts nécessaires à l’inscription au cycle, couronnée de succès en 2018,
      « des savoirs faire liés au parfum en pays de Grasse » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

    2. N°26 : Pont-du-Loup Tome IV

      (, )

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      Bulletin N°26
      • La forteresse troglodyte
      • Souvenirs et anecdotes
      • Le tramway et la route des gorges
      • Les cultures dans la vallée du Loup
      • Les relations entre Patarast et Tourrettes
      • La chapelle à la « La Bigarade »
      • Album de famille

      La forteresse se situe dans l’imposante barre rocheuse qui fait face à Courmes et qui domine de plus de 300 mètres la départementale D3, allant de Bramafan à Gourdon.
      L’accès pédestre se fait depuis l’aire d’apprentissage de parapente situé à droite en montant vers Caussols par la D 12. Il convient de prendre ensuite le chemin qui monte sur le plateau de Cavillore, puis de longer la falaise en restant sur la droite jusqu’au sentier en balcon large au début mais qui se rétrécit progressivement jusqu’à l’arrivée à la forteresse. Jusque là une promenade agréable et un paysage à couper le souffle, seule une petite descente impressionnante nécessite de rester coller du coté falaise, mais rien de périlleux.
      Vue de Courmes – 1 : entrée du chemin – 2 : la forteresse – 3 : le lieu de vie
      Une agréable promenade en corniche
      Un large accès
      Un passage impressionnant mais facile
      On cperçoit la porte: là où le chemin semble se tennina-
      Par contre à quelques mètres de la porte le passage ne peut s’effectuer qu’en tournant le dos au précipice et en s’accrochant au rocher. Cette partie est déconseillée aux personnes sujettes au vertige.
      Cette forteresse, construite à l’endroit où le passage est le plus étroit et dangereux ,est constituée principalement d’un local de 5x2m avec, sur la face sud, une porte d’accès très basse d’environ 1,20 m au dessus de laquelle on peut apercevoir une petite lucarne. Le côté à l’Est, parallèle à la falaise, comprend deux fenêtres, une grande pour le rez- de-chaussée et une plus petite pour le premier étage dont le sol en forme de voûte s’est effondré. La falaise en surplomb sert de toiture et constitue un abri «indestructible» qui a permis à la construction de résister aux chutes de rochers ou aux projectiles qui auraient pu être lancés volontairement par des assaillants depuis le plateau supérieur.
      Cet ensemble permettait ainsi d’en surveiller l’entrée et d’empêcher très facilement le passage des envahisseurs.
      Dozol dit fort justement à ce sujet : « c’était extrêmement difficile d’y arriver alors qu’il n’y avait pas d’ennemi, c’était donc absolument impossible de passer, si un seul homme armé d’une hallebarde ou d’un bâton la défendait. Il suffisait à ce défenseur de toucher simplement avec son bâton les assaillants qui avaient à peine assez de leurs mains pour se cramponner au rocher et qui, de ce fait, se retrouveraient précipités à 300 mètres plus bas sans que ni arbre ni brin d’herbe ne puissent les retenir.»
      L’intérieur de la forteresse
      Le chemin d’accès entre forteresse et lieu de vie
      Le lieu de vie
      arrivée sur le lieu de vie
      Le chemin continuant vers le nord débouche, après une rupture de pente rendue accessible par quelques marches taillées dans la roche, sur un grand espace de vie d’environ 3.000 m2 : tout de suite sur la gauche un four, puis plus loin une source, une citerne, un jardin suspendu et une petite construction implantée dans un abri sous- roche. Côté nord, l’espace est limité par des abrupts impressionnants et dominé par des surplombs vers le nord et l’ouest. La défense était parfaite puisque seule l’entrée étroite de la forteresse permettait d’accéder à ce lieu de survie.
      Ce qu’il reste du four
      Pourquoi une telle construction ?
      Il est évident que ce site n’a pas été choisi pour y résider, mais pour s’y réfugier et se protéger des agressions. Quelques familles pourraient y vivre en autarcie plusieurs mois. Avec une réserve de grain et quelques animaux tout était disponible sur place, l’eau, le bois etc…
      La tradition orale a relaté que la forteresse fut construite pour protéger les populations paysannes et leurs troupeaux des diverses incursions sarrazines pendant des siècles, les villageois pouvant, quant à eux, se réfugier au château de Gourdon.
      Pratique pour la clandestinité, cette cachette
      « idéale » a sans doute servi à bien des réfugiés de tous genres au fil du temps. Certaines hypothèses sur l’utilisation de ce lieu sont avancées :
      repaire de brigands qui opéraient en basse Provence au Moyen-Age, aux XII° ou XIII° siècles ?
      refuge pour les populations durant divers conflits (opposition entre Guelfes et Gibelins en 1146, troubles dans la région de Nice sous Frédéric II en 1239, guerres intestines de Raymond de Turenne vers 1400) ?
      mise à l’abri de Claude de Tende ? Ce dernier, seigneur de Caussols et Cipières et gouverneur de Provence ayant adopté la cause des réformés, était en conflit avec son fils Honoré fervent catholique. Durant les sanglantes guerres de religion qui ont dévasté la Provence Orientale dans la seconde partie du XVI° siècle, le fils pourchassa son père qui dut s’enfuir en 1562 et aurait alors trouvé refuge dans les gorges du Loup.
      Des fouilles archéologiques dans ce lieu de vie pourraient peut-être appuyer un jour quelques unes de ces suppositions …
      Souvenirs et anecdotes
      Marcelle Civatte était presque centenaire, elle était heureuse lorsqu’elle racontait sa jeunesse à Nicole Andrisi :
      « Je suis née à Gourdon en 1906. On vivait à Pont-du- Loup pour la saison d’hiver, car il faisait plus froid là-haut. Quand on avait fini la fleur d’oranger, on montait à Gourdon pour la saison d’été, on y faisait les moissons. La maison familiale était plus belle à Gourdon. Certains descendaient par le « chemin du Paradis » pour soigner les bêtes : les lapins, les poules, qui restaient à Pont du Loup. Moi, j’allais à l’école à Gourdon tous les jours. Je montais à pied, le matin, avec deux garçons. On portait le repas et on mangeait à l’école ; j’avais dix ans.
      Gourdon : La place de l’église
      la place de l’église
      sur laquelle vint s’installer la « Taverrne Provençale »
      La place du « Petit Coin »
      Gourdon : la rue principale 9
      Les moutons sur la route principale d’accès à Gourdon, à cette époque la végétation permettait encore d’apercevoir sur la doite le chemin du paradis utilsé par Marcelle pour aller à l’école au Bar. Soit 6 kms au lieu des 12 kms par la route..
      Le Bar : la place de l’Hôtel de Ville
      le bar la place du lavoir
      Le 18 juillet était la fête du pays, la Saint Arnoux. À l’époque, le Pont-du-Loup était une splendeur. Les jeunes allaient danser tous les samedis dans la grande salle de l’hôtel Dozol. Nous avions aussi la fête de la Saint Vincent à Gourdon, au mois d’août. En 1921, des jeunes gens portaient la statue du saint jusqu’à la petite chapelle, située à trois kilomètres sur la route de Caussols.
      La source de Pont-du-Loup se trouve entre le Café de la Source et l’ancien hôtel de Madame Jean. Tout le monde y venait chercher l’eau avec un arrosoir.
      Le bâtiment sur la gauche est l’ancien hôtel de Mme Jean avec l’écriteau à VENDRE, ensuite l’accès à la source juste derrière la carriole, puis on aperçoit l’auvent du Café de la Source et à droite l’Hôtel des Gorges du Loup et de la Cascade.
      Le pont de la papeterie
      Le petit pont ancien s’appelait « le pont cassé »; il y
      À la Libération, les américains tiraient
      avait, près de la papeterie, un rebouteux qui remettait les membres en place. Il soignait le zona avec la ficelle autour de la taille, et la piqûre de guêpe en la frottant avec trois herbes différentes : ça chauffait !… Sur une verrue, on mettait un oignon bien étalé ; on faisait un pansement dessus : le lendemain, il n’y avait plus rien ».
      Souvenirs de Guerre.
      Marcelle Civatte contiue….:
      « Pendant l’occupation allemande, les deux frères Belleudy étaient dans la Résistance. Ils avaient été pris et fusillés. Mon mari les connaissait, il est allé les voir à Bar- sur-Loup. Ils étaient tellement déchiquetés que, quand mon mari est revenu, il est resté couché pendant huit jours, malade…
      le pont de Patarast détruit par les Allemands
      des obus depuis le village du Bar, une bombe
      est tombée derrière notre maison. Tous les habitants sont partis se cacher à la grotte après le bassin. C’était un abri pour les chèvres, on était couverts de puces ! Nous étions une trentaine, nous avions installé un drap sur le sol qui nous servait de nappe pour manger.
      Le dimanche, les allemands sont arrivés à Pont-du-Loup. Le lundi à 9 heures du matin, les artificiers polonais, prisonniers des allemands, ont fait évacuer les lieux. Ils ont placé des mines sur le viaduc et le pont de la route. Le mercredi, le viaduc a sauté à 6 heures du matin, le pont routier a eu son tour le vendredi. Nous sommes
      restés une semaine dans la grotte, on passait le Loup sur des pierres. Nous sommes allés nous cacher vers les Basses Valettes, loin des passages dangereux. Un voisin s’est mis à crier : Sortez, sortez, ce sont les Américains !
      Ils arrivaient en voiture avec des sacs remplis de bonbons en papillotes et de jouets pour les enfants.»
      Marcelle Civatte interviewée par Nicole Andrisi en 2003
      Le dynamitage Deux jours avant la destruction du pont, les habitants, sur injonction de l’occupant, durent
      Les armées alliées ayant débarqué en Afrique du Nord en novembre 1942, l’armée allemande envahit la zone libre de la France, la Provence était occupée par l’armée italienne. Après la signature de la paix de l’Italie, les troupes allemandes occupent ce territoire le 9 septembre 1943. Le réseau des Chemins de Fer de Provence fut placé sous le contrôle de l’occupant qui l’utilisait pour le transport de ses troupes et de son matériel. Cette armée d’occupation parlait des langues diverses sous le même uniforme. Elle était composée d’hommes recrutés dans les territoires occupés de l’Europe de l’Est (polonais, russes blancs), les officiers et sous- officiers était allemands.
      Une section s’installe à Bar-sur-Loup pour la surveillance de la vallée du Loup ; un officier à Bar et deux sous-officiers sur réquisition chez l’habitant à Pont-du-Loup.
      Dès le début du mois d’août 1944 les alliés préparaient leur débarquement par des bombardements aériens intensifs (Pont de la Manda, Pont Charles Robert, gare de triage CFS de Cannes La Bocca).
      Un dépôt de munitions avait été entreposé dans un local d’une maison du hameau de Patarast. L’adjoint au train de Tourrettes (Mr S.H.) avait été menacé de représailles en cas d’incident.
      Les jours précédents le 15 août 1944, les habitants du hameau virent les militaires transporter les caisse de dynamites sur le pont.
      évacuer leurs maisons.
      Quelques habitants dont Virginie Dozol et la famille Bruno se réfugièrent dans les grottes de la première corniche du Figueret, au dessus de la propriété de Mr Cavalier, et attendirent les événements.
      Le matin du 24 peu après 5 heures, pour protéger la retraite des troupes ennemies, un petit commando de sapeurs déclencha la mise à feu des charges explosives. Cinq arches s’affaissèrent en même temps que le pont de Pascaressa.
      Si aucune victime ne fût à déplorer, les dégâts furent importants, l’usine hydroélectrique ruinée, les toitures endommagées, les garages de l’hôtel Dozol détruits.
      Histoire de vêtements
      Les polonais prisonniers des allemands et enrôlés contre leur gré avaient été missionnés pour dynamiter le viaduc . Bien entendu ils auraient préféré prendre la fuite mais pas avec leur tenue de militaire, ils risquaient soit d’être fusillés par l’envahisseur soit d’être faits prisonniers par les Français, ils auraient cherché des vêtements parmi les habitants du hameau, malheureusement sans succès. Quelques vieux oripeaux auraient pu changer le cours de l’histoire…
      5 des 11 arches furent détruites
      L’avenir du viaduc
      La reconstruction des viaducs ayant été estimée trop coûteuse, en juin 1952, l’Administration des Domaines propose aux communes la cession gratuite de l’ancienne plate-forme ferroviaire. Certains tronçons seront goudronnés pour servir de voies secondaires d’accès à des propriétés. Au Pont-du-Loup, les vestiges du viaduc menaçaient de s’effondrer ; ils seront détruits partiellement le 1er septembre 1952 et les restes consolidés.
      Le et la route des gorges
      En 1902 le Conseil Général des Alpes -Maritimes vit affluer les vœux des élus réclamant la desserte de leur canton ou de leur commune en même temps que les candidatures d’exploitants potentiels. En ce début du XXe siècle les tramways représentaient un marché en pleine expansion. Le Syndicat Commercial et Industriel de Cannes, appuyé par différents organismes et hommes politiques, préconise la création d’une ligne de tramway reliant Cannes à Thorenc en passant par Valbonne, Le Rouret, Le Bar sur Loup et la vallée du Loup.
      Simple hameau de la commune d’Andon dans le Haut-Pays Grassois, Thorenc était apparu dès les toutes premières études comme lieu digne d’être desservi par le rail. Cette localité perchée à 1250m d’altitude, exposée aux influences méditerranéennes, était renommée par son climat tempéré qui en faisait une parfaite station bénéfique selon les critères de l’époque. Hôtel, sanatorium, maisons de repos et colonies de vacances s’y installaient et apportaient une grande animation en été. Le Président du conseil d’arrondissement de Grasse soutint ce projet dans la presse locale, projet d’autant plus intéressant dans la mesure où la nouvelle usine hydroélectrique de Pont-du-Loup venait de voir le jour à proximité de cette future ligne. La concession de ce réseau départemental de 7 lignes de tramways a été attribuée à la Com- pagnie du Sud France, toutes étant déclarées d’utilité publique le 10 février 1906 : la Vésubie- Levens/Saint-Martin-Vésubie, Cagnes/Grasse, Cagnes/Vence, la Mescla/Saint-Sauveur-sur- Tinée, Pont-de-Gueydan/Guillaumes, Pont- Charles-Albert/Roquesteron, Halte du Loup/ Thorenc.
      Depuis 1892 le chemin de fer de Provence desservait la vallée du Loup avec une halte au Bar et à Pont-du-Loup . La ligne de tramway Cagnes/Grasse puis Pré-du-Lac/Le Bar-sur-Loup ouverte le 1er octobre 1912 devait être prolongée par la future voie de Thorenc en se détachant de la ligne Nice-Meyrargues à l’extrémité du viaduc du Loup côté Tourrettes. De là, elle devait rejoindre le Gc61 qu’elle aurait remonté dans les Gorges, jusqu’au-delà du pont de Bramafan.
      Après un tronçon de 12km, la ligne suivrait le chemin N°2 (CC12-actuel D6-D3-D2) jusqu’au village de Gréolières. À partir de là, le tracé serait établi sur 8,5km pour s’élever à flanc de falaise par un parcours en corniche comportant 4 ponts et 7 tunnels franchissant les barres rocheuses!
      Le Tramway de Grasse qu devait être prolongé jusqu’à Thorenc
      La réforme de 1938 remplace les Gc par les nouveaux chemins départementaux mais la numérotation reste inchangée.
      Ce n’est qu’après 1947 et le rattachement à la France des zones de Tende et du Mercantour qu’une révision complète est effectuée.
      Le rail serait enfin remonté jusqu’aux 4 chemins à Thorenc à une altitude de 1160m. Ce serait le point le plus élevé atteint par une voie ferrée dans les Alpes-Maritimes, soient 25km de voies à construire pour cette nouvelle ligne de tramway de Pont-du-Loup à Thorenc comportant sept points d’arrêt intermédiaires (Saint-Arnoux, Cascade de Courmes, Bramafan, Vallon de Ganières, Gréolières, La Bouisse, La Moana).Les travaux devaient être découpés en 7 morceaux attribués entre autres aux entreprises « Émile Beretti » de Gattières et « Paul Faraud » de Gréolières.
      Cette initiative précoce, soutenue par le Touring Club de France, visait à établir une route à la place du sentier muletier remontant les gorges du Loup, afin de permettre aux touristes de profiter du panorama exceptionnel des Gorges tout en facilitant l’accès à la station de Thorenc alors en plein essor.
      Les premiers chantiers ouverts immédiatement en amont du viaduc du Loup consistèrent à tracer une chaussée large de 6m. Malheureusement
      au bout de quelques mois, à la suite de la catastrophe de 1907 due à un glissement de terrain (voir pages 14 à 18 du bulletin SHT N°15, Tome I de Pont-du-Loup), les ponts et chaussées suspendirent tous travaux autres que ceux purement routiers abandonnant ainsi le projet titanesque de ponts et viaducs nécessaires au rail.
      Au printemps 1912, en compensation de la ligne de tramway abandonnée, le Conseil Général proposa de créer un service d’autocars subventionné de la Halte du Loup à Gréolières, l’élargissement de la chaussée se poursuivant dans les Gorges.
      Un nouveau tronçon Gréolières-Thorenc fut entrepris sur le tracé prévu pour le tram.
      À partir de 1913, Thorenc bénéficia d’une desserte routière assurée par 3 lignes :
      Cannes-Thorenc (direct) via Grasse, Saint- Vallier, Côte Ferier, La Sine;
      Grasse-Thorenc (direct) via Saint-Vallier, Escragnolles, Caille;
      Castellane-Thorenc via Le Logis du Pin.
      Le service des Tramways des Alpes- Maritimes (TAM) fut éphémère et s’explique par une concurrence grandissante de l’autocar. L’exploitation de ces lignes était extrêmement coûteuse. Il en résultait un entretien minimal et des accidents réguliers (tram, rail, talus, …). En 1925,la compagnie dut faire face à de grosses difficultés financières qui la contraignirent à fermer plusieurs lignes, la dernière étant celle de la vallée de la Tinée. En 1935 aucune n’aura subsisté.
      Une circulation difficile
      Compte tenu de l’augmentation du trafic routier, principalement touristique, la route des gorges et celle permettant l’accès à Gourdon (G6 et 12-ou D6 et D3 depuis 1948) étaient à sens unique. En 1921, malgré la création d’élargissements et de dégagements tout au long de ces chemins (G6 et 12 – actuels D6 et D3), le préfet des Alpes-Maritimes prit un arrêté afin de conserver le sens unique pour les véhicules de transport en commun tout en permettant aux voitures particulières la circulation à double sens.
      Le passage qui a été contourné dans les années 1970 par le tunnel de Saint Arnoux (page 23)
      Les croisements sont difficiles et les traces au sol sont bien délimitées pour une seule voie centrale.
      Les nombreuses photos d’époque démontrent l’importance de la circulation touristique dans les années 1920-30.
      Faraut Un détachement de 31 chasseurs alpins du 23e
      B.C.A. de Grasse fut dépêché jusqu’au Pont du Loup par un train du Sud-France pour porter secours aux victimes, mais il était trop tard pour les malheureux ouvriers et leur patron. Une plaque funéraire fut fixée sur la paroi par le maire de la municipalité de Gourdon, Jean Chiroleu, dans les années 1970. Le chantier fut repris par l’entreprise Émile Beretti.
      voir pages 14 à 18 du bulletin de la SHT N°15 Tome I
      En 2005 un autre éboulement conséquent, emportant la moitié de la chaussée, se produisit à l’emplacement exact de celui de 1907. Pour preuve, la dite plaque commémorative est située juste au centre du renforcement en béton sur lequel repose maintenant l
      la voie. La réfection de la route nécessitât des travaux importants et la circulation fût interrompue durant de long mois. Une partie de la montagne ayant été emportée en hauteur sur plusieurs dizaines de mètres, la structure, visible depuis la route, est constituée d’une dalle en béton reposant sur des piliers qui descendent jusqu’à la rivière.
      Auparavant dans les années 1970, à la suite de pluies abondantes, surtout de 1972, c’est le tronçon situé sur la D6, entre cascade de Courmes et l’ancienne chapelle, qui subit des chutes de rochers à répétition nécessitant le percement d’un tunnel pour les contourner. Ce dernier, nommé Saint-Arnoux, possède deux voies de circulation sur 6 mètres de large et 320 m de longueur.
      Les éboulements des années 1970 : une bonne partie de la partie supérieure de la voûte s’est affaissée sur la voie
      L’utilisation agricole du territoire de Grasse et de ses environs fut marquée par l’essor des cultures de plantes à parfum. Ce phénomène s’amorça dès l’Ancien Régime, s’accéléra au XIXe siècle, connut son apogée durant le premier tiers du XXe siècle, avant de refluer. Les conditions de mise en culture ont accompagné les évolutions techniques et économiques de l’industrie des parfumeurs grassois. Huit principales variétés d’essences ont trouvé leur place dans ce terroir et, malgré des fluctuations non homogènes, on peut établir une échelle de comparaison concernant la production moyenne, en tonnes, des meilleures années : fleurs d’oranger
      =3000 t ; rose =3000 t ; violette=1500 t ; géranium
      =1200 t ; jasmin =1000 t ; cassier (variété mimosa)
      =40 t ; tubéreuses =20t et un peu de menthe.
      Néanmoins, aucune de ces fluctuations conjoncturelles telles que guerre ou météo, ne témoignent d’un bouleversement radical digne de l’arrêt d’un type de plantation, du développement significatif d’un autre, ou de l’avènement d’une variété nouvelle. Cette stabilité observée peut trouver une première explication dans le contexte économique, commercial et technique de la parfumerie industrielle.
      En effet, le premier tiers du XXe siècle correspond, pour le secteur économique de la parfumerie, à une phase de mise en application d’un ensemble de transformations techniques développées industriellement vers 1900. Dans le domaine des exploitations florales, cette période
      S’amorce alors, pour ces plantations, un déclin long mais inexorable. Dans la plupart des cas c’est le manque de personnes courageuses pour reprendre une exploitation qui a causé son déclin, exception faite pour le bigaradier dont le gel a causé la perte brutale principalement en 1956 quand la Côte d’Azur s’est retrouvée sous 70 cm de neige, puis à nouveau dans les années 1970.
      La mise en culture de ce terroir a été possible grâce à l’abondance de l’eau, provenant de diverses sources et de la rivière, permettant ainsi un arrosage régulier.
      L’alimentation en eau des réservoirs le long du Loup se faisait soit par gravité, soit à l’aide de béliers hydrauliques. Les vestiges d’une de ces installations se trouvent encore au niveau du 545 route de La Colle. Ce système inventé par Joseph Montgolfier en 1792 permet de pomper de l’eau grâce à un dispositif mécanique et hydraulique très simple. Le principe utilise l’énergie cinétique d’une colonne d’eau ayant pris une certaine vitesse, puis, arrêtée brusquement par un clapet. La surpression ainsi obtenue permet de remonter le niveau d’eau, le résultat dépendant du volume disponible et de la vitesse initiale du flux1.
      Système plein d’avenir, n’utilisant que l’énergie cinétique comprise dans un écoulement d’eau, dans un souci environnemental cette technique connaît actuellement un regain d’intérêt ! Plusieurs entreprises développent de nouvelles machines performantes utilisant ce principe.
      assez homogène s’interrompt en 1932 avec une
      crise qui touche la culture des plantes à parfums.
      voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bélier_hydraulique
      LE BIGARADIER
      Les orangers, originaires de l’Inde, sont des arbres formidables parce qu’on en utilise tout. Les bigaradiers ou orangers amers (Citrus bigaradia risso) recouvraient les collines de Grasse et des environs depuis la vallée du Loup jusqu’au bord de mer en passant par les collines de Vallauris. Arrivés en Europe avant les orangers doux, ils ont été rapportés de Palestine par les Croisés. Les fruits, les fleurs, les feuilles et les zestes sont précieux en parfumerie, pharmacie et alimentation. Lorsque l’on plante un oranger, il faut attendre quatre ans pour qu’il commence à produire et les hivers rigoureux peuvent provoquer des désastres. La fleur est le symbole de la virginité, comme en témoigne la tradition grassoise qui consiste à offrir une guirlande de fleurs d’oranger aux couples qui se marient pendant la floraison. Les fleurs (de 12 à 15 kg par arbre) étaient cueillies à la main, à partir d’avril en bord de mer et jusqu’en juin sur les hauteurs dans la montagne.
      Lesrécoltessemontaient, avantladernièreguerre mondiale, à 2500/3000 tonnes par an, provenant de 180 000 à 250 000 orangers. Dans les années 1980, ces chiffres ont été divisés par cent si ce n’est plus. Seuls quelques producteurs et distillateurs regroupés en coopérative, conservaient encore la tradition. De nos jours les matières premières arrivent à Grasse sous forme d’huiles essentielles, de «concrète» et «absolue» en provenance de divers pays du bassin méditerranéen.
      Au temps de la fleur d’oranger sur les rives du Loup, la production de fleurs d’oranger se répartissait entre plusieurs producteurs dont la famille Abram. Dans une interview pour la revue « le Sourgentin » de décembre 1999, Mme Aurélie Abram évoque le millier d’orangers que sa famille possédait dans la vallée, au delà de Pont du Loup, puis déclare qu’il lui en reste… un ! La cause de cette régression, ou devrait-on dire de cet anéantissement : le gel !
      Aurélie Abram
      Réservée, parole posée, gestes mesurés, elle devient soudain une dynamique octogénaire dès l’instant où la conversation s’engage sur son passé.
      « Oui, il y avait bien un millier d’orangers sur notre terre, dans la vallée… Et tout était utilisé : les feuilles séchées qui devenaient de la tisane, les fleurs, bien entendu, qui partaient pour la distillerie de Vallauris, avec le « brout », c’est à dire les petites chutes et les brindilles qui étaient aussi distillées et, enfin, les oranges dont on ne gardait que l’écorce pelée en rubans. Pour accomplir le travail nous faisions aussi appel à des Italiennes. En tout nous étions une douzaine. «
      La grande affaire c’était la fleur. Et si nous parlons de poids de cueillette journalière, de dates précises, nous nous rendons vite compte de la subtilité du travail, liée aux volontés de la nature…
      « On ne peut pas dire pour le poids. Au début de la cueillette, les fleurs sont encore petites. Il faut les prendre délicatement, l’une après l’autre, entre pouce et index. Plus tard elles grossissent et ça va plus vite. Vers la fin, on les cueille par poignées !
      Alors la cueilleuse qui arrivait à deux kilos par jour au début dépassait les douze kilos à la fin.
      Et la saison de cueillette dépend de la lune. Il y a des gens qui se moquent mais c’est comme ça… Selon les années on cueillait de mai jusqu’en fin juin et d’autres fois tout se faisait dans le seul mois de mai ! »
      Quand on demande à Mme Abram quelle part elle prenait à la récolte, elle qui était la propriétaire, elle nous laisse entendre qu’elle travaillait autant que les ouvrières, mais que sa spécialité c’était les draps qu’il fallait étendre sous les arbres.
      « Il ne fallait pas être plus de trois ou quatre par arbre, sinon on se gênait. On avait des échelles de bois à une douzaine de barreaux qui nous permettaient de grimper et après on s’installait dans l’arbre. »
      Les journées étaient longues. Combien d’heures ?
      « On s’arrêtait pour manger et on savait que vers 6 ou 7 heures du soir des commissionnaires, M.Barbier, M. Gautier, venaient prendre la récolte. Mais tout se passait joyeusement. »
      C’était pour Mme Abram le temps de sa jeunesse, le temps d’une vie laborieuse mais saine auprès de son mari. Nous la sentons vibrer, toute à ses souvenirs. Et nous tentons une petite plaisanterie : « Mais, quand l’époque des orangers était terminée, qu’est-ce que vous faisiez le reste de l’année ? » (avec l’air de dire : vous ne vous ennuyiez pas ?). Mme Abram a la réplique à la fois cinglante et pleine d’humour.
      La famille Abram : en partant de la gauche Josette, Henri, Aurélie Giraud et son époux Antonin, et ensuite les saisonnières…
      « Mais, Monsieur, après les orangers il y avait le jasmin de juillet à novembre, la vigne en septembre, les olives de fin novembre jusqu’en février… Et puis j’avais 100 lapins, 100 canards, des poules, des pigeons, deux cochons et une chèvre ! Mon mari avait même imaginé me faire élever des cailles… Je les avais mises avec les canards, mais ils les ont mangées ! Et je ne compte pas les 1000 grives que mon chasseur de mari me rapportait bon an, mal an. Il fallait les plumer, les préparer… Et bien entendu j’avais un jardin potager. Vous savez, on n’achetait rien ! »
      La cueillette des fleurs de bigaradiers
      virginie Abram
      Mariage Antonin et Aurélie
      Nous allons quitter Mme Aurélie Abram, non sans admirer un très beau canevas fixé au mur de sa salle à manger.
      « Oui, c’est moi qui l’ai fait, le soir, à la veillée, vous savez… J’en ai bien fait une centaine comme celui-là… Dites, avant de partir, vous ne voulez pas goûter une de mes liqueurs ? Je fais du vin d’orange, du Cointreau, de la mandarine et de la salsepareille.»
      Nous invoquons la nécessité de conduire. Alors Mme Abram nous offre une bouteille de son vin d’orange. Nous la remercions.
      Mais ses yeux qui pétillent semblent aussi nous remercier. Cette visite vient de lui faire revivre une longue et belle époque de sa vie.
      À gauche : Marcelle Civatte et Apolonie Abram Aurélie Abram
      Aurélie Abram avec Viviane et Josette Appolonie Abram à gauche du couple (sœur d’Aurélie)
      La cueillette du jasmin 29
      LA TRANSFORMATION DE LA FLEUR D’ORANGER
      L’huile essentielle
      Elle est appelée aussi «néroli’ du nom de la duchesse Flavia Orsini, princesse de Néroli (localité proche de Rome) qui en faisait une grande consommation.
      L’huile essentielle, tirée des fleurs d’orangers par hydro-distillation est très coûteuse. Il faut environ 1000 kg de fleurs pour obtenir 1 litre de néroli. Puis, on obtient encore environ 1000 litres d’eau de fleur d’oranger, d’où on peut tirer encore du produit en solution. Par la distillation des feuilles, des branchages et des fruits verts, juste après la floraison, on fabrique l’huile essentielle de petit grain et de l’eau de brouts tandis que l’écorce de l’orange, traitée par expression, donne une essence appelée
      «bigarade»
      «Concrète» et «absolue»
      L’extraction par solvants volatils est un autre procédé pour recueillir les molécules intéressantes mais elle met en œuvre une technique plus compliquée qui utilise des produits dangereux.
      La «concrète» a un aspect de pâte très odorante et colorée, de jaune prononcé à rougeâtre. Elle est transformée en essence absolue par l’alcool éthylique.
      Les absolues sont des produits généralement encore plus foncés que les concrètes, mais aussi beaucoup plus fluides.
      On obtient aussi de l’absolue à partir de l’eau de fleur d’oranger.
      Et son utilisation :
      En parfumerie :
      D’une odeur extrêmement sucrée, riche, fleurie et très féminine, ces produits vont surtout entrer dans les compositions destinées à la famille des Hespéridées, en particulier dans les parfums les plus coûteux ainsi que dans les eaux de toilette et de Cologne.
      En aromathérapie :
      Le néroli est un sédatif doux, il aide à combattre les crises d’angoisse et d’insomnies, les troubles digestifs. On soigne les maux de ventre des enfants par de l’eau de fleur d’oranger un peu sucrée. Pour les adultes : infusion de fleurs d’orangers ou 2 à 6 gouttes d’huile essentielle ou encore, eau de fleurs d’orangers: après les repas ou le soir pour ses effets digestifs et antispasmodiques.
      En cosmétologie :
      L’huile essentielle de néroli est bénéfique pour les peaux vieillissantes ou sensibles et couperosées. Elle gomme ou atténue les cicatrices et prévient l’apparition de rides, de vergetures ou de varices. Elle s’utilise en massage et mélangée avec d’autres huiles végétales.
      Le Néroli n’a aucun effet indésirable connu… Il se dit même que, tendre et sensible, l’huile essentielle de Néroli stimule le désir sexuel ! D’ailleurs, n’est-ce pas pour cette raison que la fleur d’oranger sert à faire les couronnes et bouquets des jeunes mariés ?…
      En alimentaire :
      Les fruits de bigaradier et leurs zestes sont utilisés : pour la fabrication de la célèbre marmelade si appréciée des Anglais. dans la préparation des liqueurs du monde entier telles que : le Cointreau, le Curaçao et le Grand Marnier etc.en confiserie les écorces sont confites ou enrobées de sucre ou de chocolat.
      dans les pâtisseries, parfumées grâce aux zestes finement râpés ou à l’eau de fleur d’oranger qui donne notamment sa saveur à la fameuse
      «Fougassette de Grasse» et la plupart des gâteaux orientaux.
      Le traitement de la fleur d’oranger
      Vin d’orange :
      L’orange amère est également utilisée traditionnellement comme base pour la fabrication d’un apéritif local « le vin d’orange ». En 1995 Bar-sur-Loup remet à l’honneur cette pratique en instituant, lors de la fête de l’oranger qui a lieu pendant la période de Pâques, un concours de vin d’orange. Dès les premières années le nombre de participants atteint la centaine. Les lauréats de cette conviviale compétition, devenue départementale, gagnent l’«Amiral d’or ». Bien que les recettes des uns comme des autres restent secrètes … voici celle de base communément utilisée : dans 5 litres de vin à 12° (rouge, rosé ou blanc) ajouter un demi-litre d’alcool, puis 5 oranges amères coupées en quartiers ou en rondelles, un bâton de vanille ouvert dans le sens de la longueur et un kg de sucre. On peut également ajouter une demi-orange douce, un demi-citron, quelques épices selon son goût. Laisser infuser en remuant régulièrement pendant un mois et demi à deux mois. Enlever alors les morceaux, puis filtrer. Laisser un peu vieillir et déguster !
      LES FIGUES SÉCHÉES
      Sans être à proprement parlé une culture, il ne faut pas oublier la cueillette des figues et leur dessiccation. Les habitants ont longtemps utilisé cette technique qui permettait de bénéficier des effets d’un ensoleillement exceptionnel pour garder tout l’hiver les fruits récoltés pendant l’été.
      Déjà l’agronome romain Columelle, dans un ouvrage daté du 1er siècle, décrit ce type de séchoir.
      « Les figues ne seront cueillies ni trop mûres ni trop vertes. Elles doivent être étendues en un lieu qui reçoive le soleil toute la journée. On fiche en terre quatre pieux distants entre eux de quatre pieds que l’on assujettit l’un à l’autre par des perches. On pose sur ces jougs des roseaux taillés exprès, de manière qu’ils soient élevés de deux pieds au-dessus du sol, pour qu’ils ne puissent pas attirer l’humidité que la terre rend presque toutes les nuits. Alors on jette sur ce joug les figues. Puis, de chaque côté, on dispose à plat sur la terre des claies de berger tissées de chaume, de laîche ou de fougère, afin que, dès le coucher du soleil, on puisse en les dressant et les inclinant en forme de toit voûté protéger les figues qui se dessèchent, contre la rosée, et quelquefois la pluie, car ces deux éléments font gâter ces fruits. »
      Les relations
      Patarast et Tourrettes
      Les relations entre le hameau de Pont-du- Loup et la municipalité de Tourrettes ont souvent été conflictuelles. À la révolution la création des territoires des communes se sont souvent appuyées sur des limites naturelles, pour notre commune à l’ouest et au sud le Loup, à l’est le Malvan.
      Au début du XIXe siècle, le hameau n’existait pas, la vieille route de Grasse franchissait la rivière au niveau de la papeterie. Il n’y avait que des cultures dans le quartier de Patarast. La feuille du cadastre napoléonien de 1833 indique de façon indiscutable et contrairement à certaines idées que ce quartier est, dès cette époque, englobé dans la commune et qu’il n’existait pas au début du XIXe
      siècle de constructions. De nombreux terrains jusqu’aux Valettes appartiennent à du Bar car beaucoup étaient la propriété du Bar vendus comme biens nationaux. Après
      attachement du Comté de Nice à la France en 1860, ésenclavement du moyen pays voulu par Napoléon III construction du tronçon de Grasse au Bar avec
      du pont sur le Loup puis plus tard le reste s Vence1. Puis en 1892 la ligne de chemin Meyrargues entre en service. Ces 2 voies de vont autoriser le développement du
      va prendre la dénomination de Pont-du-Loup site touristique renommé.
      dés le début les lupipontins par commodité se Le Bar beaucoup plus facile à atteindre que baptêmes, les mariages et les enterrements se l’église du Bar. Les caveaux de famille sont dans ois et même sur le Monument aux Morts de sont gravés des noms de tourrettans du hameau.
      tensions apparaissent2. Pour beaucoup d’habitants fait rien pour eux, ils paient des impôts et des etour aucun investissement n’est engagé sur le
      Aujourd’hui ce message reste présent et, en tant qu’ancien Maire il y a peu, je peux en témoigner, des yeux loin du cœur ». Il est certain que
      la géographie contribue pour beaucoup, le hameau est tourné vers le Pays de Grasse, le village est lui tourné vers le Pays de Vence. Il a près de 3 décennies le maire du Bar avait émis l’idée de regrouper en une commune nouvelle son village, Gourdon et Tourrettes our donner à cet ensemble un pouvoir d’action plus fort. Cette idée est restée dans les cartons mais elle s’inscrivait bien dans la lignée des diverses tentatives de modification des limites
      administratives des 3 territoires.
      Partie ouest du cadastre napoléonien de Tourrettes-sur-Loup
      Enfin, il faut aussi souligner que le hameau comprend également la partie ouest appartenant à la commune de Gourdon dont le village perché sur son nid d’aigle est aussi très éloigné. Les habitants du hameau sont avant tout des lupipontins, accessoirement des gourdonnais et des tourrettans. C’est une identité forte partagée par toutes les générations et centrée sur l’école intercommunale.
      J’espère que le nouveau syndicat intercommunal de Pont-du-Loup, le SIPL, voulu par les 2 municipalités et qui a vu ses compétences élargies à l’aménagement de l’espace public des 2 rives pourra par ses actions contribuer à atténuer cette perception négative gravée depuis plus d’un siècle dans les esprits.
      1944 – Mme Jean Mulbacher1
      1944 – Les Mulbacher sur leur terrasse de la Réserve
      On devine sur la gauche la publicité des Galeries Lafayette de Paris peinte sur le mur du restaurant Dozol.
      voir articles parus dans les N°4 et 5 de la SHT disponible sur notre site Internet : http://shtourrettessurloup.com
      voir article « Le rattachement de Pont-du-Loup et du quartier des Valettes à Bar-sur-Loup » paru dans le N°6 disponible sur Internet
      Madame Mulbacher patronne de l’hôtel de la Réserve était communément appelé Madame Jean, prénom de son époux. voir article du bulletin n°17 de la SHT, tome II de Pont du Loup, disponible en librairie 33
      La chapelle
      la « La Bigarade »
      L’histoire de la chapelle, située à la Bigarade, est liée à l’ermitage de Saint Arnoux dans les gorges du Loup1.
      Pendant des siècles on se rendit en pèlerinage à la chapelle appelée Saint Arnoux du nom de l’ermite qui y vécut. Il y a dans ce lieu une source miraculeuse dont l’eau guérissait de nombreux maux.
      Des ex-voto, suspendus à l’intérieur, attestaient de ces guérisons. Du 18 juillet, fête de Saint Arnoux, à la mi-septembre, c’était affluence vers cette « font- sainte ». Les pèlerins y accédaient après une longue marche par les chemins muletiers. Cette chapelle fut construite au XIII° siècle par les seigneurs des Valettes, comtes du Bar, afin d’absoudre la malédiction de la danse macabre exposée dans l’église du Bar-sur-Loup.
      Danse macabre exposée dans l’église du Bar
      En 1719, Monseigneur Flodoard Moret de Bourchenu, évêque de Vence, se rendit à cheval pour une visite pastorale à l’ermitage qu’il atteignit en trois heures depuis Tourrettes. Il raconte : « Il y a une dévotion particulière dans cette chapelle. Les malades estropiés s’y rendent des villages voi- sins pendant l’été. Ils y laissent leurs bâtons et leurs béquilles et nous en avons trouvé une quantité… Ce qui attire le plus de monde, c’est une fontaine qui est à dix pas de la chapelle, un peu au- dessous, vers la rivière du Loup, où les malades, hommes et femmes, se baignent dans la pensée que cette eau leur fera recouvrer la santé »2. Cette promiscuité était choquante à l’époque, les autorités religieuses s’inquiétaient beaucoup de ce détail et auraient préféré que hommes et femmes « ne se jettent pas dans l’eau de cette fontaine, quelquefois en même temps ou du moins à la vue et en présence les uns des autres ».

      Les pèlerins de Gourdon descendaient le
      « chemin du Paradis », non sans mal vu la pente, ils mettaient certainement tout leur espoir en la guérison pour remonter à leur village !
      Quant à ceux du Bar ou du Pont du Loup, leur itinéraire longeait le cours d’eau en un sous- bois plaisant, où les jeux d’ombre et de lumière animaient le sentier et atténuaient les ardeurs du soleil. Cependant, il fallait éviter les crues du fleuve qui engloutissaient le sentier après les pluies violentes des demi-saisons.
      Au fond de ces gorges, dans cet endroit éloigné, sauvage et effrayant, le pèlerin se sent porté par sa foi. Le lieu est sacré, il est cosmique. Chacun a l’impression d’être à la limite de ce monde matérialiste, il touche une autre dimension, l’espace céleste où tout est possible à Dieu, où la prière se concrétise, où le miracle que l’on attend devient possible.
      Il fallait se plonger neuf fois de suite dans la source en récitant neuf Pater et neuf Ave, et faire neuf fois le tour de la chapelle en guise de neuvaine. Des récits de ces miracles sont évoqués par des personnes âgées du XX° siècle que l’on connaît encore. Ainsi Nanon, une vieille femme qui tenait une auberge non loin de la chapelle, relatait ce qui était arrivé à un pauvre cultivateur étranger qu’elle
      avait en pension.
      Cet homme était handicapé par une énorme loupe à la main droite qui envahissait son bras. Après une neuvaine de prières, il plongea son bras dans l’eau de la fontaine miraculeuse. Il se produisit un éclatement de la peau dans l’eau et la main ressortit guérie …et lavée.
      Anne D., une femme du Bar, était atteinte d’hydropisie. Neuf fois elle avait subi une douloureuse opération qui produisait de vingt à trente litres d’eau, mais l’enflure revenait au bout de quelques jours. Avant la dixième opération par un chirurgien de Grasse, elle alla au sanctuaire. Pendant la messe, une évacuation naturelle se fit, l’opération n’était plus nécessaire, en peu de jours l’infirmité disparut. On attendait son décès, elle vécut encore de nombreuses années, jusqu’à quatre-vingt-deux ans. Elle croyait à son miracle et y tenait !
      En 1892, Anaïs B., une femme de 55 ans, était devenue aveugle à 23 ans à la suite d’un coup de sang. Rien ne parvenait à la guérir.
      1 : Voir bulletin n°15 de la SHT, tome 1 de Pont du Loup, page 22.
      Archives de l’ Évêché de Vence .Document G 1261 du 01/01/1719 (Cahier.)
      Elle voulut faire trois pèlerinages à Saint Arnoux, passa les trois nuits en prières. Au moment de l’élévation, ses yeux s’ouvrirent, elle voyait. Ce fut la bousculade, tout le monde chanta le Magnificat, elle lut les cantiques.
      Rose, une pauvresse de Grasse, était affligée d’un goitre énorme qui grossissait et pendait sur sa poitrine. Au sanctuaire, elle suivit la messe et s’en retourna chez elle. Sur le chemin du retour, elle rencontra une connaissance qui ne la reconnut pas
      : elle n’avait plus de goitre !
      Ces quelques exemples de manifestations sur des personnes connues prouvent qu’il est arrivé quelque chose d’extraordinaire en cet endroit, quelque chose qu’on ne peut expliquer.
      En 1867 de fortes pluies provoquèrent des éboulements écrasant le chevet de la chapelle et encombrant les alentours au point qu’il était devenu impossible d’y accéder. Seul le buste-reliquaire du Saint fut épargné. Pour que le pèlerinage puisse continuer, Claude Clérique, curé du Bar sur Loup, proposa de reconstruire une chapelle au quartier de Patarast à « La Bigarade ».
      La famille Agard, donatrice généreuse (statue de Saint-Antoine, fonts baptismaux au Bar…) s’en chargea. Une plaque de marbre, conservée au Bar le rappelle : « honneur et reconnaissance à Mr Antoine-Fortuné Agard, qui a cédé à perpétuité la jouissance et l’usufruit de cette chapelle à la fabrique de l’église du Bar, sa patrie. 1867. » Mr Agard reste donc propriétaire des lieux mais la concède à l’église du Bar, alors que la chapelle est sur la commune de Gourdon.
      Plus tard l’ancienne chapelle Saint-Arnoux détruite, fut reconstruite par son propriétaire de l’époque, Victor Giraud, à force de courage et volonté. Les pèlerinages y reprirent dès 1881, tandis que la chapelle du Pont du Loup ne fut guère fréquentée : la dévotion restait attachée à Saint Arnoux « louvieï » et dédaignait « loujouïné» ». Il semble même que la chapelle du Pont-du-loup ne fut jamais consacrée. Une vierge et un autel proviennent de la chapelle des sœurs trinitaires, du Bar. Les familles Giraud et Agard, propriétaires terriens, commerçants et même parfumeurs ont marqué l’histoire du Bar-sur-Loup. Antoine- Fortuné Agard, né en 1827 est le fils de François Agard et de Marie Cécile Rosalie Giraud. Les deux familles se sont alliées, au fil des générations. Aujourd’hui les deux chapelles sont privées : celle de Saint Arnoux fait partie d’une propriété en location et son buste-reliquaire enrichit désormais la collection d’un particulier. Quant à celle du Pont- du-Loup, toujours propriété des descendants de la famille Agard, accueille une petite communauté vivante qui l’entretient avec ferveur.
      De nos jours si les pèlerinages n’existent plus, la fête se perpétue : le dimanche le plus proche du 18 juillet, jour de la Saint Arnoux, est devenu la fête patronale du hameau. Pour l’occasion une messe est célébrée dans la chapelle par les prêtres du Bar…et les réjouissances villageoises font suite !
      Artémis et Andrée Gentilli ont tenu l’épicerie pendant 40 ans de 1952 à 1992. Leur magasin était situé à l’emplacement actuel du musée Florian.
      À droite : Artémis et Andrée devant La Brasserie de la source
      La «Source Parfumée»
      Andrée Gentilli devant le Tabac – Vente de Poteries Provençales
      1934 : Rosette et Marie Fietta devant l’usine principale A.EUZIÈRE.

    3. N°15 : Pont-du-Loup Tome I

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      Version française

      Bulletin N°15

      English version

      Bulletin N°15 (English version)
      • Les origines
      • Le hameau de Patarast
      • La légende du Loup
      • Où il s’agit du Loup
      • Le Saut du Loup
      • Loup y es-tu ?
      • Les grands travaux : 1885-1892
      • La route des gorges : 1905
      • La catastrophe : 1907
      • Les riches heures de Pont-du-Loup
      • L’ermitage de Saint Arnoux
      • La cascade de Courmes

      Pont-du-Loup tome 1
      Les origines gorges Bar-sur-Loup Gourdon
      Le hameau de Patarast Le Saut du Loup légende du Loup Lupus Vulcain Audibergue Source du Rigaou rossignol Andon Cheiron Caussols Gréolières Saint-Pons restaurant Millo Courmes canoë-kayak canal du Foulon Bramafan Saint Véran Euric chef des Wisigoths ermitage Charlemagne La Dorade Notre-Dame la Doré Honoré Jean Millo Felix Millo Juliette Giraud Coursegoules
      Les grands travaux 1885-1892 bigaradiers Tourrette-lez-Vence Valettes la Papeterie Reine Victoria tunels truite Fario chemin de fer Nice Meyrargues Quintaret Saint Arnoux
      La route des gorges 1905 tramway Thorenc Paul Faraut Gréolières catastrophe 1907 pont de l’Abîme Saut du Loup accident Dominique DURANDY dynamite
      Les riches heures de Pont-du-Loup moulin confiserie chapelle Saint Arnoux
      L’ermitage de Saint Arnoux
      La cascade de Courmes Les origines
      Le Loup est un petit fleuve côtier qui limite le territoire de Tourrettes et lui sert de frontière avec ses voisins. Un pont l’enjambe à la sortie des gorges. Autour de ce pont se sont bâties des maisons formant un hameau que se disputent les trois communes limitrophes : Le Bar-sur-Loup, Gourdon et Tourrettes. La paix fut conclue en considérant la partie Est, en deçà du fleuve appartenant à Tourrettes, celle au couchant étant partagée entre les deux autres communautés.
      D’ailleurs, le hameau du Pont-du-Loup n’existe réelle- ment que depuis la construction des voies ferrée et routière réalisée à la fin du XIX° siècle. Qu’y avait-il auparavant ?
      Le hameau de Patarast.
      Autrefois, se trouvaient là quelques maisons regroupées sous le nom de Patarast, sur le flanc de la colline de Gourdon, près du fleuve. Ce curieux nom de Patarast était peut-être le patronyme d’une famille qui résidait à cet endroit. Cependant, d’anciens tourrettans pensent qu’il était question de l’expression rustre « pas Tarasque » signifiant : il n’y a pas de tarasque. Au Moyen Age, la tarasque était un redoutable dragon qui effrayait les provençaux. Déjà sainte Marthe, sœur de Marie-Madeleine, avait chassé le monstre qui sévissait sur les bords du Rhône, à Tarascon. Cet animal, personne ne l’avait vu vraiment, mais il avait été aperçu vaguement dans les marécages qui bordaient le fleuve. Un grand saurien se glissait dans les joncs, couvert d’écailles, avec une tête importante et une gueule énorme qui engloutissait des animaux et des êtres humains, de préférence des femmes et des enfants, à la chair plus tendre. Selon la légende, ses dents étaient semblables à des épées et grosses comme des cornes. Ses pattes étaient courtes, sa queue très développée. Sorte de crocodile volumineux, inconnu dans la région, l’animal avait pris des proportions énormes par le jeu de l’imagination et de l’effroi qu’il inspirait. Certains l’avaient vu crachant des flammes…
      Cette tarasque, restée très vivante dans le souvenir des Provençaux, aurait pu se cacher dans les gorges profondes et bruyantes du torrent alpin. Le nom du patelin rassurait les gens du pays…
      La légende du Loup.
      Autre sujet d’inquiétude à la sortie du défilé rocheux : le nom du torrent, le Loup. Une belle légende remonte aux temps romains. Vénus, la splendide déesse, née de la mer, a trompé son mari Vulcain, le dieu du feu et des forges, avec le bel Adonis, superbe adolescent symbolisant la beauté masculine. De cet amour naquit un enfant mâle, fort comme un loup, appelé Lupus par ses parents. Vénus confia l’enfant à Katos, un berger honnête et dévoué, ami d’Adonis. Lupus grandit et devint un adolescent doux et magnifique qui aimait la vie champêtre. Il jouait de la flûte merveilleusement et conduisait les troupeaux à la pâture au son de son instrument. Vénus décida un jour de lui rendre visite, elle le trouva qui se reposait sous un arbre et se mit à lui parler. Mais le mari jaloux suivait la déesse et crut que le jeune homme était son amant. Désespérée, Vénus appela Jupiter, le dieu de l’Olympe, à son secours. « Lorsqu’il se sentira en danger, que Lupus m’invoque et je le transformerai en eau. Il retrouvera sa forme humaine en m’invoquant à nouveau », lui confia le dieu des dieux.
      Tandis que Vulcain poursuivait Lupus, le jeune homme se trouva au bord de la mer. Il supplia Jupiter de le sauver et sentit son corps se liquéfier et se couler dans l’étendue salée. Il fut entraîné par le courant marin jusqu’au pied des remparts d’Antipolis. Au loin, il aperçut les montagnes qui se dressaient haut dans le ciel, il s’y précipita pour s’y cacher, en laissant derrière lui s’égoutter une trace liquide qui coulait vers la mer.
      Il franchit des gorges et remonta en courant jusqu’au pied d’une haute montagne.
      Là, épuisé, il tomba sur la mousse et s’endormit. Depuis ce temps, une source claire sort de terre et suit la trace du jeune homme en fuite.
      Où il s’agit du Loup.
      Le Loup est un petit fleuve côtier qui coule entre la Siagne et le Var. Comme sa sœur la Cagnes, il naît dans l’arrière pays grassois et arrose les plaines et collines de la Côte d’Azur. Au pied de l’Audibergue, dans un site boisé, naît une petite source dont le murmure charme le vallon qui lui sert de berceau : c’est pourquoi on l’appelle « la Source du Rigaou », le rossignol en provençal. Curieusement, à peine né, le ruisseau est englouti par le sol calcaire. Le vallon reste sec sur un parcours assez long. Près du Pont-du- Loup d’Andon, petit Loup sort de terre et se met à couler à l’air libre, en longeant le versant sud de la barrière du Cheiron. Tout au long de son cours, le jeune fleuve s’abreuve aux sources de Thorenc qui se perdent dans le sol poreux pour ressurgir dans sa vallée. Le torrent se nourrit des eaux des pluies absorbées par les hauts plateaux calcaires qui l’entourent et qu’un système de grottes et d’avens souterrains déverse dans son lit, par de puissantes résurgences. Ce sont les sources généreuses de Caussols, de Gréolières et de Saint-Pons. Le Loup a grandi, il est devenu adulte ; la force des eaux déversées a donné de l’énergie à son courant. Quand son front se heurte à la chaîne du Puy de Tourrettes et du Pic de Courmettes, l’animal devenu impétueux se précipite dans la faille impressionnante des gorges qu’il sculpte depuis des siècles en marmites de géants et trous de sorcières. L’eau se fraie un chemin dans un chaos de roches, son chant calme devient grondement. Dans l’entaille du roc se découvre le vrai visage du sol : alternance de falaises calcaires et de ressauts où s’agrippe la végétation en « jardins suspendus ».Le Saut du Loup
      A mi-parcours, il a creusé le rocher en un site curieux appelé le « Saut du Loup ». Là, le propriétaire, M. Millo, a construit un Restaurant Bar et sa terrasse où les touristes peuvent se rafraîchir dans le bruit assourdissant de l’eau. Au début du XX° siècle, un écriteau avertissait les clients :
      « Pour visiter on doit prendre une consommation ou payer 50 centimes par personne pour l’entretien de la passerelle ». La visite se faisait sur le pont métallique qui enjambait le torrent et dominait la vasque à l’aplomb des grands rochers. L’endroit est entouré de chutes pétrifiantes qui descendent des montagnes calcaires.
      Plus loin, le rejoint l’eau des sources de Courmes en une fine cascade qui tombe d’une hauteur de quinze mètres dans une vasque naturelle ; cette curiosité servait de but de promenade touristique à la Belle Epoque.
      A la sortie des gorges, le fleuve se calme et s’étale dans la plaine ensoleillée ; il fait tourner au passage quelques moulins et ceinture le territoire de Tourrettes, à l’ouest et au sud. Là, une succession de campings se réjouit de ses eaux claires et rapides avant de dévaler les basses gorges de La Colle où se pratique les sports aquatiques de canoë-kayak. Il arrive à Villeneuve-Loubet, exsangue d’avoir distribué son élément aux villages qui le bordent
      et à la ville de Grasse qui pompe sa substance par le canal du Foulon. Ce canal est impressionnant, car il est taillé à flanc de montagne, dans le rocher qu’il traverse par une série de tunnels, formant un chemin de randonnée extraordinaire, au-dessus du vide… Le Loup n’est plus qu’à quelques pas de la mer, mais déjà il ne coule plus. Il ne lui reste qu’un dernier effort à faire avant d’aller se désaltérer dans l’immensité marine. Fleuve généreux, sa modestie a creusé ses flancs. Il est à l’image de ces rivières de la Côte plus souvent à l’étiage que en crue.
      Les quelques ponts qui l’enjambent veulent tous s’appeler Pont du Loup ; chacun d’eux a son histoire. Celui d’Andon protège le jeune Loup qui sort de sa source. Celui de Courmes se nomme Bramafan, qui « crie sa faim ». Est-ce le Loup qui hurle son appétit, ou les pauvres gens qui récoltent trop peu pour apaiser la leur ? L’histoire ne le dit pas.
      Au pied du château des Valettes, se trouve un petit pont ancien qui faisait traverser le fleuve à la « voie royale ». Il est nommé « la Grenouillère » par les clubs de canoë-kayak qui utilisent le fleuve lors des grandes eaux. Le parcours entre le Pont du Loup et ce petit pont est particulièrement apprécié par ces sportifs car considéré comme difficile. Chaque année, ces clubs nettoient le trajet de ses pollutions en tous genres : carcasses de voiture, de matériel électroménager, ou même des troncs d’arbres qui obstruent souvent les passes…
      Le pont du bord de mer fut célèbre par la rencontre de Saint Véran avec Euric, chef des Wisigoths. Les barbares envahissaient la Côte au IV° siècle, ils ravageaient tout sur leur passage, tuant et pillant. Saint Véran se proposa pour parlementer avec eux. Evêque de Vence, il se rendit à pied à l’embouchure du Loup pour demander la grâce pour son peuple. Euric lui demanda un signe du ciel pour croire à son Dieu, puis il lança son épée contre un arbre en réclamant de la voir fleurir pour le lendemain. Véran passa la nuit en prières. Le lendemain, à l’aube, l’épée était habillée d’un liseron rouge qui avait poussé pendant la nuit. Le barbare fit amande honorable et l’évêque obtint gain de cause. Plus tard, un ermitage sera édifié sur le lieu du miracle, l’abbaye Saint-Véran, que Charlemagne dotera de magnifiques dorures. Alors, l’église prendra le nom de La Dorade, Notre-Dame la Dorée. Et disparaîtra avec le temps comme meurt toute chose…
      En traversant le temps, le Loup a traversé l’Histoire. Tout au long de son cours, il est dominé par des vestiges primitifs des peuples celto ligures qui furent ici les premières civilisations. Du village d’Andon à la mer, les castellas, castellaras et autres sites dressent, sur les éperons rocheux, leurs ruines qui continuent silencieusement leur garde fidèle.
      Honoré Jean Millo Felix Millo avec Juliette Giraud
      Au restaurant Millo au « Wolf’s Jump », on était assuré de déguster non seulement les fameuses truites, mais également du gibier local.
      Loup y es-tu ?
      Le grondement du fleuve dans les gorges a longtemps fait penser qu’elles étaient des repaires de loups, de bêtes féroces. Au XIX° siècle, les loups pullulaient en France, la Provence n’était pas épargnée. Une habitante de Gourdon se souvient des récits de son arrière-grand-mère qui avait vu des loups rôder autour du village, encore modeste à l’époque. Le soir, les loups hurlaient dans la montagne, leurs hurlements se répercutaient dans les gorges, d’une falaise à l’autre, comme le fait le tonnerre par temps d’orage : c’était très impressionnant ! Déjà, une fillette de trois ans avait été dévorée vivante devant sa maison, à Coursegoules. La peur du loup était présente, surtout dans les pays faiblement peuplés, les bois et les landes. En principe, le loup n’attaque pas l’homme, mais quand la faim le fait sortir du bois…Animal mythique, il nourrit l’imaginaire des hommes et des enfants ; il est à la fois connu et inconnu.
      Le loup solitaire est farouchement libre, il n’en est que plus mystérieux. La nuit, ses yeux brillent et font penser à un animal diabolique, ce qui ajoute à la crainte qu’on a de lui. Il cherche pendant des heures l’animal malade ou le plus faible. Quand il chasse, la bête avance à « pas de loup », elle surprend et s’est sa force. L’hiver fait sortir « le loup du bois » ; il est connu pour sa « faim de loup ». Animal sociable, il hurle pour rester en contact avec ses congénères. Il vit la plupart du temps en meute organisée. Il ne cherche pas de petites proies mais des animaux qui lui permettront de manger longtemps. Le loup solitaire hurle, la meute
      « chante », tous en chœur.
      Aux veillées, les histoires de loup ressurgissaient de génération en génération ; les anciens se souvenaient, les enfants tremblaient d’effroi et de bonheur, car ils aimaient et aiment toujours les contes qui font peur, avant d’aller se blottir dans leur lit sans rechigner.
      Les grands travaux : 1888-1892
      Au XIX° siècle, avant 1866, la route « impériale
      » puis « départementale » ne desservait pas le hameau de Pataras, cinq maisons, qui n’était pas encore Pont-du-Loup, et qui vivait de la culture des plantes à parfum, roses de mai et surtout bigaradiers, pour la fleur d’oranger. Tourrette-lez- Vence était reliée au Bar par une route étroite qui passait par les Valettes et la Papeterie. Il n’y avait qu’un gué pour franchir le torrent en amont du pont actuel. Jusqu’à Bramafan, il n’existait qu’un chemin muletier caillouteux. Ce qui n’empêcha pas, autour de 1889, l’aménagement du Canal du Foulon, destiné à alimenter Grasse en eau, à mi-hauteur de la falaise rive droite. Entièrement taillé de main d’homme, souvent tunnel, parfois corniche surplombant des à-pics vertigineux, cet ouvrage serpente sur 2,6 km. Et peut être parcouru à pied.
      La Reine Victoria qui aimait beaucoup la région de Grasse, vint en « Landau » au bord du Loup, en 1890, ainsi que l’année suivante, déguster la fameuse truite Fario qui faisait la renommée de la restauration du lieu.C’est à la fin du XIX° siècle que fut décidée la construction de la voie ferrée reliant Nice à Meyrargues, par l’intérieur. Elle permettrait de desservir les nombreuses villes et villages de l’arrière-pays et du Var, dont Grasse, connue pour sa fabrication des parfums et produits aromatiques. Toute l’économie de la ville attendait depuis longtemps ce moyen d’écouler son industrie florissante. Le projet, accepté dès 1885, va mettre en œuvre des chantiers répartis tout au long de son trajet. Entre Vence et Le Bar, tronçon au relief tourmenté, il était prévu une série de tunnels et de viaducs dont le plus important était celui du Loup, long et courbe, d’une hauteur impressionnante de 50 mètres au-dessus du fleuve. Les travaux firent appel à un grand nombre de travailleurs locaux ou immigrés piémontais. Conçu par l’ingénieur M.Ferrié, c’était le plus bel ouvrage d’art et le plus grand viaduc de toute la ligne. Il se composait de onze arches de 20 mètres d’ouverture projetées sur une courbe de 200 mètres. Sa hauteur mesurée du ravin atteignait 55 mètres et sa longueur totale 315 mètres. Le volume de maçonnerie exécuté était de 19.200 mètres cube pour un coût d’environ 900.000 francs.
      A cette époque les échaffaudages étaient en bois !
      Le 19 avril 1892, un repas fut organisé au Pont- du-Loup pour fêter la fin de la construction. Le discours de Monsieur Quintaret fut à la hauteur de l’évènement : « Le viaduc est un ouvrage formidable. Sa forme robuste et majestueuse peut défier l’éternité et les vents en courroux ne pourront plus désormais que le caresser de leur souffle puissant. Ses piles aux formes gracieuses pourront toujours se mirer dans l’eau claire et limpide du Loup mugissant. Il verra, heureux immortel, fleurir chaque printemps l’oranger et la violette. Sous sa grande ombre viendront les amoureux de tous les pays du monde et les filles de Bar-sur-Loup, en allant voir le bon Saint Arnoux, ne pourront pas y accrocher aisément leurs cornettes. Que le petit vin du Bar, uni à la piquette de Tourrettes, coule dans nos verres. »
      L’orateur poète voyait loin, mais il ne se doutait pas que l’ouvrage éternel ne durerait qu’une cinquantaine d’années, hélas ! L’inauguration du tronçon Grasse Nice eut lieu le 7 juin 1892, ce fut l’occasion d’une fête magnifique avec drapeaux tricolore et provençal, au son de la Marseillaise et de la Coupo Santo, accompagnée de force discours et banquets. L’enthousiasme était à son comble, les gens se précipitaient pour prendre ce tortillard qui mettait la ville de Grasse à deux heures et demie de Nice, un bonheur qu’offrait la locomotive à vapeur avec ses sifflements et ses escarbilles…
      Avec la voie ferrée, la construction de la route devint indispensable pour accompagner le trafic ferroviaire. Le pont du Loup fut construit pour relier les deux rives longtemps séparées.
      La route des gorges : 1905 – 1908
      Le 24 octobre 1905, fut décidé le percement de la route des gorges du Loup. Les travaux furent confiés à Emile Beretti, entrepreneur à Pont-du- Loup. Ce chemin devait être tracé pour faire passer la ligne de tramway qui allait desservir Thorenc, mais le projet utopique fut abandonné. L’ingénieur Paul Faraut, de Gréolières, fut chargé de poursuivre la construction de la route, mais un éboulement allait provoquer la catastrophe du Pont-du- Loup. A 9 heures 30, le 20 novembre 1907, une trentaine d’ouvriers travaillaient sur les lieux. Un bruit sourd se fit entendre sur le premier groupe de travailleurs. Un tir de mine provoqua l’effondrement de la falaise entre le pont de l’Abîme et le tunnel du Saut du Loup. L’ingénieur et quinze ouvriers furent tués, deux furent sauvés. Longtemps cet accident est resté tristement célèbre dans la région…
      Construction du Pont de l’Abîme
      La catastrophe de 1907
      Extrait du livre PETITS FEUILLETS de Dominique DURANDY
      « J’arrive du Loup. La catastrophe qui s’est produite hier matin dans ces gorges sauvages, remplies des mugissements de la rivière, est un de ces incidents navrants qui serrent le cœur et remplissent d’angoisse. Les hommes se sont ingéniés à creuser au flanc des parois qui emprisonnent le Loup une route pittoresque qui doit mener par Gréolières jusqu’à Thorenc. Les roches ont dès lors connu la morsure des pics et les secousses de la dynamite et, peu à peu, elles se sont soumises à la domination de ceux qui les violentaient et les déchiraient. Mais le génie de la montagne veillait. Hier matin, pendant qu’une vingtaine d’ouvriers déchiquetaient une pente abrupte, il poussa soudain sur eux une avalanche de pierres et l’œuvre de mort fut consommée. Dans cette tombe primitive et grossière, ils sont une quinzaine de pauvres diables, écrasés, en bouillie, avec leur chef, l’entrepreneur qui les dirigeait. Et lorsque nous arrivons sur le théâtre de la catastrophe, la première chose qui frappe nos yeux, c’est le tronc horrible et sanglant d’un homme décapité, dont la vague de pierre a emporté la tête. Plus bas, presqu’au bord du Loup qui gronde – ou qui pleure – on voit un autre cadavre aplati comme une galette sanglante. Dans quel état doivent être ceux qu’on tirera de dessous les décombres !
      Chacun court et s’empresse : les ingénieurs, le Préfet, le sous-Préfet, des médecins et puis d’admirables petits alpins de Grasse, qui grimpent dans la montagne, portant des civières et des objets de pansement. Soudain, le bruit se répand qu’il y a là, vers l’extrême limite de l’éboulement, un homme vivant serré contre la montagne, dans une sorte de cavité devant laquelle les roches culbutées font un formidable mur. On lui a parlé et il a répondu. On veut le sauver et on commence à déblayer. La tâche est périlleuse, car sur la tête des sauveteurs la montagne menace et elle pourrait punir de leur audace ceux qui tentent de leur enlever sa proie. Mais il y a là des ouvriers qui sont de braves cœurs ; ils se mettent à l’œuvre, animés d’une ardeur folle. Avec eux, il y a un gendarme et celui-ci est admirable. Il pioche, il travaille avec le pic, il pousse des quartiers de roche et il stimule, il conseille, il encourage. Je voudrais savoir son nom pour lui dire la joie que j’ai eue de le voir si simple et si héroïque et j’espère bien que M. de Joly qui l’a vu opérer, se souviendra de lui.
      Cependant, l’emmuré a pu communiquer avec ceux qui travaillent à le sortir de sa tombe. Il parle, on lui passe des cordiaux, il attend et il espère. Mais pendant qu’il entrevoit la libération prochaine, on découvre des cadavres tout près de lui.
      Vite, on les emporte et pendant que les alpins passent avec leur fardeau funèbre, chacun salue. Ce sont des victimes du travail, qu’on emporte. Des sanglots montent dans l’air, stridents et déchirants comme une plainte. Ce sont des femmes qui
      pleurent. On les entraîne et leurs cris se mêlent aux hurlements de la rivière. Dans la gorge sauvage où les buissons mettent la rouille de leurs feuillages agonisants, la nuit vient, lugubre et comme funèbre. La grande voix du Loup se fait lamentable et dans le ciel des nuages noirs descendent comme de grands voiles de deuil. Il semble qu’on se trouve dans un cimetière grandiose et fantastique et dans mes yeux je sens monter de grosses larmes … »
      les chasseurs du 23° venus en sauveteurs
      Après la catastrophe« La mort et la douleur sont grandes niveleuses de classes et de frontières. On l’a bien vu, hier, à Grasse, lors des obsèques des ouvriers écrasés dans l’éboulement du Loup.
      Autour des pauvres cercueils de bois blanc où reposaient les restes mutilés de sept victimes du travail, il
      y avait une foule compacte où les officiers en tenue, le Préfet en uniforme, les politiciens et les fonctionnaires coudoyaient fraternellement les simples ouvriers, les femmes du peuple et les petits troupiers.
      La mort est toujours un
      sujet de méditation douloureuse; mais, lorsqu’elle frappe avec plus de brutalité que de coutume et que sa faux laisse derrière elle un long sillon de sang, les hommes sentent le besoin instinctif de se rapprocher et de manifester en commun leur douleur et leur émotion. Et c’est pourquoi, hier, près de ces cadavres de travailleurs inconnus et misérables, venus pour la plupart de petits villages italiens et dont la vie se devait écouler sans bruit et sans aventures, chacun était étreint de la même angoisse parce que la mort avait marqué son passage de telle façon que les pires aveugles en avaient été éblouis.
      Et c’est ce thème si profondément vrai et humain que Mgr Chapon développait avec un rare bonheur devant les cercueils qui reposaient sur le pavé de la petite chapelle de Grasse.
      L’évêque de Nice avait la voix tremblante et une sorte de sourire douloureux crispait sa figure pâlie. La main droite où brillait l’anneau pastoral, se tendait vers les bières, couvertes du drap mortuaire, en un geste paternel et bénisseur et Mgr Chapon parlait abondamment des joies de la foi sincère et des consolations de l’espérance Et pendant qu’il pleurait ainsi sur les disparus, un rayon de soleil illuminait une admirable descente de croix de Rubens, placée sur un mur de la chapelle et, sous le flot de lumière, les blessures du Christ semblaient s’empourprer et saigner comme pour mettre son corps martyrisé à l’unisson des restes déchiquetés des malheureux dont on célébrait les funérailles Puis, sur le perron
      de l’hôpital, devant les chars funèbres, ce fut la série des discours officiels. Tous étaient animés de l’étincelle de vie que donne l’émotion vibrante et je ne saurais vraiment laquelle louer davantage des harangues qui furent prononcées par le Préfet, mon ami Seytre et le maire de Grasse.
      Mais il faut dire que le vice-consul d’Italie, M. Mayoni, sut trouver, après eux, des accents poignants et dont fut bouleversée la foule qui écoutait, recueillie et attristée. Il commença par remercier, en français, de la manifestation de sympathie dont étaient l’objet les ouvriers italiens victimes de l’accident.
      Puis il parla en italien avec une grande élévation de pensée et une éloquence chaleureuse. L’admirable langue du Dante se prête merveilleusement aux manifestations de l’âme. Elle
      chante avec un égal lyrisme l’amour, la haine et la douleur, et pendant que M. Mayoni invoquait le souvenir de la Patrie absente et parlait du sang généreux que les travailleurs italiens avaient versé sur le sol de la France amie, la foule avait des remous comme sous l’effort d’un souffle violent. Ce fut alors la marche vers le cimetière, dernier calvaire avant le repos définitif. Les autorités et la foule suivaient et c’était un grand bruit de pas assourdis par la poussière et de conversations chuchotées. Mais là, tout près des chars funèbres, à l’ombre même des cercueils. il y avait quelques malheureuses loques humaines qui se traînaient. C’étaient des parents. Je vis une pauvre femme en cheveux, qui avait une robe noire et une grande pèlerine toute simple. Elle pleurait sans répit et son sanglot était douloureux comme une plainte. Sur le char qu’elle suivait, il y avait une couronne: « A mon fils bien-aimé ! » C’était une mère et quand on fut au cimetière, elle se jeta sur un des cercueils en gémissant et il fallut l’entraîner de force … Pauvre femme! Nous souffrions avec elle; nous aurions voulu trouver les paroles qui consolent et nous demeurions tous muets, anéantis…
      Oui, la mort et la douleur sont grandes niveleuses de classes et de frontières ! »
      Extrait du livre PETITS FEUILLETS de Dominique DURANDY
      Le tunnel de la cascade de Courmes coté pont de l’Abîme Le tunnel coté cascade de Courmes Sur le pont de l’Abîme on pouvait s’arréter tranquillement sans craindre l’arrivée d’un autre véhicule
      Au début du XX° siècle, les gorges du Loup devinrent un but d’excursions pour les touristes élégants de la Côte d’Azur. La petite gare de la Halte du Loup ne désemplissait pas, il n’y avait pas assez de sièges pour attendre le train en retard, la gérante devait sortir ses propres chaises pour les clientes fatiguées par la montée, car la gare se trouvait au sommet d’un raidillon qu’il fallait escalader pour s’y rendre. Le cahier des réclamations était rempli de revendications : il n’y avait pas d’éclairage sur la route d’accès, l’eau manquait en été pour se rafraîchir, la salle était encombrée par les colis… Les visiteurs prirent l’habitude d’emprunter les limousines mises à leur disposition pour venir de Cannes à la journée.
      Les gorges du Loup offraient des buts d’excursion variés. Un petit chemin partait du pont, longeait l’ancien moulin, devenu confiserie réputée, et remontait le cours du fleuve, rive gauche avant de traverser le torrent au niveau d’une falaise impressionnante qu’escaladent les sportifs de notre époque. Le sentier était dangereux par endroits : soit il était englouti par les eaux en crue, soit il était raviné au dessus du vide.
      La promenade conduisait à l’ermitage de Saint- Arnoux, le saint patron de l’endroit. Là, une modeste chapelle avait été érigée dans un cadre magnifique, entre rochers et torrent, dans un bruit apocalyptique d’eau bondissant sur les rocs épars. En 1867, un éboulement détruisit l’oratoire. Les habitants de Pont- du-Loup construisirent une chapelle privée qui n’a pas de nom, au cœur du hameau, en 1869. L’ermitage fut reconstruit un peu plus tard, car le pèlerinage avait toujours lieu. Une passerelle permettait de traverser le fleuve, au niveau d’une croix fixée sur un rocher. Là venaient prier des malades, des gens en difficulté, pour être guéris. Il fallait faire neuf fois le tour du sanctuaire, en récitant neuf pater et neuf ave, avec grande dévotion pour espérer être entendu du ciel. Une année, au cours de ces circumambulations, une sourde muette vint selon son vœu : elle savait lire et écrire mais ne pouvait pas parler. Elle avait écrit sur un morceau de papier qu’elle voulait aller à la messe à la chapelle des gorges. Tandis que la procession tournait autour de l’édifice en chantant des cantiques, la muette s’est mise à chanter ; l’assistance a été troublée par ce miracle dont elle était témoin. Guérie, la jeune fille italienne est entrée au couvent en Italie jusqu’à sa mort.
      La descente du chemin d’accès à l’ermitage depuis la route était dangereuse car étroite et sinueuse. Les virages étaient serrés. Quelques accidents de voiture eurent lieu, miraculeusement stoppés au bord du précipice. Un petit garçon qui était passé par-dessus le parapet fut retrouvé sain et
      sauf accroché à la carcasse d’une épave recouverte de ronces… Un fidèle n’arrivait pas à avoir des enfants : il fit le vœu de se rendre pieds nus au sanctuaire par le sentier pierreux du fond des gorges, ce qu’il fit. Cet homme travaillait à la confiserie du pont quand sa petite fille est née l’année suivante…
      L’intérieur de la chapelle Saint Arnoux
      Promenade au fil du Loup
      et parfois sur des passerelles accrochées à la falaise surplombant la rivière
      Restaurant et Cascades de courmes
      Plus loin, le chemin conduisait à la cascade de Courmes, joli filet d’eau tombant du rebord rocheux d’une curieuse excavation semi- circulaire, avant d’être recueillie dans une vasque naturelle. Quelques marches de pierres permettaient d’atteindre un étroit passage creusé à mi-hauteur, qui faisait le tour de la paroi circulaire. Sous la chute, une buvette avait été bâtie sur une petite plateforme. Les randonneurs assoiffés pouvaient prendre leur anisette en tendant le bras sous la cascade pour allonger d’eau leur « pastis ». La promenade pouvait se continuer par-delà le pont de l’abîme, jusqu’au Saut du Loup, impressionnant au temps des grandes eaux et ses cascades pétrifiantes.
      Entre octobre et mars une vendeuse de violettes s’installait au pied de la Cascade
      Au pieds de l’escalier, les touristes attendent le guide
      Vue panoramique prise depuis le passage creusé dans la falaise du Restaurant Bar de la Cascade de Courmes
      Une promeneuse intrépide sur les bords des rochers du saut du Loup
      Les touristes n’hésitaient pas à utiliser des troncs d’arbres pour traverser le torrent Au fond des Gorges on distingue le pont de l’Abîme, et à droite le tunnel de la cascade de Courmes
      De nos jours, la partie de la route tournant sur la droite et longeant la falaise a été condamnée à cause des risques d’éboulements.
      Un tunnel traversant la montagne a été percé dans le prolongement de route.

    4. N°6 : PdL et Bar sur Loup – patrimoine religieux – Garde champêtre – 1894:Tourrettes change de nom

      (, )

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      Bulletin N°6
      • Le rattachement du Pont du Loup et des Valettes à Bar sur Loup (page 1)
      • Histoire du patrimoine religieux de Tourrettes (page 8)
      • Des arrêtés municipaux, rien ne change vraiment (page 14)
      • Le garde champêtre dans les années 60 (page 17)
      • Il y a 120 ans : Tourrettes change de nom (page 18)
      • Il y a 35 ans : Pas facile de téléphoner (page 19)

      Margot Gerrits
      Pont-du-Loup Valettes le Bar l’Ermitage de Saint-Arnoux halte des Valettes vallon de Camplan Louis DUHET Etienne CAREMIL Jean FOUCARD Antoine DONATI Petit Niçois VERNAY FOUCARD Hyppolite MAFFET Gérard MONOT
      patrimoine religieux paroisse Saint Grégoire 1905 fabrique Concordat Pape Consul chapelle de la Madeleine Monseigneur Flodoard Moret
      de Bourchenu évêque de Vence réparations 1870 Emile BAUSSY Emilien BOURRELLY André MALLET chapelle de la Magdaleine
      Jean RAYMOND Désiré EUZIERE Joseph AUSSEL Auguste GEOFFROY CUREL Félix AUGIER Eugène GEOFFROY JOOP VAN KRALINGER 1952 PONZANELLI Amis de Tourrettes Fondation KAMERBEEK Victoire LAROSE Francine CIABAUT Joseph Bourrely Jean-Paul Rapet abbé Coulomps Maubert Bar-sur-Loup mense curiale presbytère abbé Blancard Maître Baussy notaire église Saint-Grégoire Chapelle Saint-Jean
      Arrêtés municipaux prix du pain abattage des animaux bouchers stationnement chiens fontaines abreuvoirs
      et enfin gérer le personnel
      Garde-champêtre Adolphe CHIFFRE dcd 1967
      Tourrettes change de nom 1894 president Carnot
      Guerre d’Algérie Ferdinand GALGANI Georges BARRIERA Victor MARIO Georges BARRIERA Honoré CHABRY André PELLEGRINO
      téléphoner La bugada
      guerre de Crimée Lily Revest Napoléon III

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