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Quatrième volet de Tourrettes en cartes postales, ce nouveau bulletin nous conduit, après un dernier regard au village, vers le hameau de Pont du Loup.
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Les cadrans solaires
Un cadran solaire est un instrument de mesure immobile et silencieux qui indique le temps solaire par le déplacement de l’ombre d’un objet de forme variable, le style, sur une surface, la table du cadran, associé à un ensemble de graduations tracées sur cette surface. Le style des cadrans courants est incliné parallèlement à l’axe de rotation de la terre
: on lui donne le nom de style polaire.
Le cadran solaire est considéré, du fait de sa simplicité, comme l’un des tout premiers objets utilisés par l’homme pour mesurer l’écoulement du temps. Les plus anciens ont été trouvés en Égypte. L’architecte romain Vitruve énumère les cadrans de l’antiquité et décrit le mouvement apparent des astres. Ces premiers modèles indiquaient des heures inégales ou temporaires car elles variaient selon le lieu et la saison. Le jour était divisé, du lever au coucher du soleil, en 12 heures, été comme hiver : les heures d’été étaient longues, les heures d’hiver courtes.
Les cadrans firent l’objet d’une science qui connut son apogée au XVIIIe siècle : la gnomotique, branche de l’astronomie.
Ils indiquaient donc l’heure solaire ou heure vraie du lieu ce qui convenait à tout le monde dans la mesure où les déplacements étaient longs et qu’il n’y avait aucun moyen de diffuser l’heure.
À Tourrettes, il n’existe aucune donnée concer- nant l’existence de cadrans anciens. Aujourd’hui, trois cadrans solaires sont visibles sur l’espace pu- blic.
Le plus ancien est situé sur la façade de l’église orientée au midi à droite de la porte en pierre taillée en arcade de plein cintre1. Il a été conçu dans le dernier quart du XXe siècle par Émile Baussy2. Dans son livre « Si Tourrettes-sur-Loup vous était conté »3 son petit-fils Alex Baussy précise que les caractères de son inscription sont quelque peu effacés par les ans.
1 Aujourd’hui murée. Photo ci-dessus
2 Maire de Tourrettes de 1869 à 1873 et de 1874 à 1875. Voir bulletin SHT N°1 (disponible en version électronique) 3 Imprimé en avril 1992 à Cannes sur les presses de l’imprimerie B.Rossi/ de Noailles. Réédition : bulletin SHT N°25 4
En 1999, il fut restauré par le peintre fresquiste Alain Ponzanelli. Un panneau explicatif fut ensuite accroché sous le cadran.
Le cadran solaire de l’église. Les lignes horaires vont de 7 à 16 h (4 h de l’après-midi), le mur de l’église est orienté Sud/Sud-Est (-13°). Le style polaire est constitué d’un triangle de tôle.
Descendant d’une famille d’artistes originaire de Carrare, Alain Ponzanelli a suivi les arts déco. Il peint, réalise et restaure des fresques. Il a habité plus de 10 ans à Tourrettes, avec son atelier au 5 rue du Château. Sa femme Thérèse gardait la salle d’exposition des ses tableaux. Elle était plus connue des tourrettans que lui car présente presque tous les jours.
Héritier des traditions ligures pour la création des fresques, il a beaucoup travaillé avec les Bâtiments de France et les Monuments historiques. Son fils Grégory, qui s’est formé à son contact, a repris le flambeau. Il a en particulier créé les décors de la place Garibaldi à Nice.
Sollicité par la mairie et les Amis de Tourrettes, Alain Ponzanelli a restauré les fresques de Ralph Soupault à la Chapelle Saint-Jean puis en 2011 celles de Joop Van Kralingen à la Chapelle de la Madeleine. Les visiteurs apprécient particulièrement la qualité de son travail artistique.
Mode d’emploi du cadran solaire de l’église
La Chapelle de la Madeleine : au dessus avant restauration, et en dessous en cours de peinture.
En 1997 Alain Ponzanelli a repeint en trompe l’œil la maison dans laquelle il avait son atelier et son hall d’exposition. Le mur intégrant un cadran solaire est orienté vers l’ouest (+70°).
La rue étant étroite et bien que le cadran soit situé à la partie supérieure il n’est exposé au soleil que pendant une courte période de la journée. Ces photos ont été prises le 2 juin 2022 : à 11h la façade était encore dans l’ombre, à 16h45mn le style indiquait 3h45, soit 1h de décalage. On peut apercevoir sous le cadran la découpe du toit de la maison d’en face qui va dès 18h assombrir complètement le cadran.
En vert la façade sud de l’église,
et en orange la façade trompe l’oeil – 5 rue du Château
Le cadran solaire du 5 rue du Château avec sa devise :
« Le temps passe et ne s’arrête pas une heure » Photo prise à 16 h 45 le 2 juin 2022 (décalage d’une heure).
La façade trompe l’oeil au 5 rue du Château
Photo prise à 11 h le 2 juin 2022 Photo prise à 18 h le 2 juin 2022.
Pont-du-Loup dans le square Maximin Escalier5 Augustin Németh a réalisé un cadran. Il est tracé sur le sol fait d’un pavage légèrement incliné, chiffres vers le style. Les lignes horaires, corrigées de la longitude, vont de 8h à 17h en hiver et de 9h à 18h en été. Les demi-heures sont indiquées par un petit trait sur les lignes correspondant aux signes du zodiaque.
Le style polaire, implanté dans un massif de fleurs, se termine par deux anneaux décoratifs; une tige perpendiculaire au style, située en partie basse, marque les saisons. Malheureusement un arbuste a envahi l’ensemble qui est maintenant complète- ment dans l’ombre en permanence.
Style et cadran solaire square Maximin Escalier
Augustin Németh traçant le cadran solaire en 1996
Le square sur la droite de la photo
5 Maire de Tourrettes de 1961 à 1983
En 26 ans la nature a repris ses droits, on aperçoit le bulbe du style noyé dans le feuillage de l’arbre
L’inauguration du square Maximin Escalier en 1987 par Damien Bagaria, Maire de Tourrettes de 1983 à 1995
L’emplacement du futur square en 1928 A cette époque le hameau de Pont-
du-Loup était déjà très prisé par les touristes
La plaque de commémoration dévoilée par
Jean-Luc et Pierre-Marius Bensa
Passionné par les cadrans solaires Augustin Németh en a construit un certain nombre dans sa propriété chemin de la Tuilière quartier des Valettes
En 2003 : Augustin Németh en contemplation devant un de ces cadrans en bordure de la route des Valettes :
La devise mentionne : MORA SANAT ANIMAN
« Le temps guérit les maux de l’âme »
Dodécaèdre sur lequel s’inscrivent plusieurs cadrans. Sur sept de ses douze faces a été fixé un style polaire, elles ont été graduées suivant un tracé elliptique. Le cadran supérieur est à l’horizontale (i = 0°).
Ceux tracés sur les faces obliques tournées vers le ciel sont inclinés de 63°, ceux faisant face au sol font un angle de 117°. La variation de la déclinaison d’un cadran à l’autre est de 36°.
Vue de face du cadran de 2003 (Photo de gauche)
Cadran tronconique
SICUT UMBRA FUGIT VITA : « La vie fuit comme l’ombre » A.Németh a réalisé plusieurs cadrans identiques installés sur le Rond point de l’Ara à Vence, démonté depuis et un autre dans le parc du château à Nice, ci dessous.
Ce cadran signé A.Németh installé sur le rond-point de l’Ara à Vence est nommé « FIESTA », il a été démonté depuis.
A.Németh assis sur son cadran tracé sur le dossier d’un banc en béton ayant comme devise :
QUAM JUVAT UMBRA JUVANTE SOMNOS SEQUI
« Comme c’est agréable de dormir à l’ombre»
Et encore des cadrans solaires d’Augustin Németh tout autour de sa maison. On y découvre aussi d’autres devises :
IGNOTA CERTA TAMEN
« (l’heure de la mort est) Inconnue mais néanmoins certaine»
Cadran tracé sur le dossier d’un banc qui constitue sa table. Son inclinaison à 65° a été choisie pour faciliter la lecture des graduations. Ce banc a été orienté plein Sud et le style a été fixé à chaque extrémité, en partie haute du dossier et en partie basse sur le siège, afin de permettre l’utilisation du banc.
1987 est inscrit en bas à droite du dossier et la devise est : HIC OTIO LENISSIME FRUOR
« Ici je profite du repos »
Cadran sur un des murs avec sa devise : POST TENEBRAS SPERO LUCEM
« Après les ténèbres, j’attends la lumière»
SICUT UMBRA FUGIT VITA
« La vie fuit comme l’ombre » 0 KPONOZ OYMOY IA TPOZ
« Le temps cicatrise les plaies » LUMEN DEI LEX DIEI
« Le soleil règle le monde » TRUDITUR DIES DIE
« Les jours suivent les jours »
A.Németh en 1996 à côté d’un de ses cadrans en dodécaèdre
Cadran fabriqué en 2002 par A.Németh pour un de ses voisins.
CADEUS SOL NON OCCIDATIRACUNDIAM VESTRAM
« Le soleil descendant ne doit pas se coucher sur votre colère »
NESCIES QUA HORA VENIAM AD TE
« Tu ne sauras l’heure à laquelle (moi, la mort) je viendrai vers toi »
Cadran en façade avec sa devise :
« La Patrie est là où l’on se sent bien »
augustin Németh : un destin peu commun
Augustin Németh est né en Hongrie dans le village de Nagylözs l’année 1925. À 6 ans il commence l’école. Sa mère ayant précisé qu’il n’était pas toujours sage, il sait qu’il sera battu car c’était l’usage. Même si les punitions sont dures, à genoux bras levés – coup de bâton sur les doigts, il aime l’école.
Sa passion c’est le calcul et utiliser le meuble « boulier », pompeusement appelé machine à calculer, était sa distraction favorite. Excellent élève, un cousin de sa grand-mère réussit
à convaincre ses parents de l’envoyer au lycée. L’enfant de paysans allait suivre 8 années au
« gymnasium » tenu par des pères bénédictins, dont les dernières pendant la guerre. Il pratique avec aisance le latin, aime lire mais il a bien réfléchi à sa vocation : il sera ingénieur. Ayant réussi l’examen d’entrée à l’école, ses parents n’ont pas les moyens de payer les frais d’inscription. Il trouve la solution et sollicite, après un nouvel examen, une bourse d’études auprès de l’armée, bien qu’il soit antimilitariste. La guerre durait, il commence les cours mais très vite l’école ferme, les troupes soviétiques approchent. Il fuit avec des camarades, installé sur le toit d’un wagon. Dans une ville proche de la frontière autrichienne les cours reprennent grâce à un officier qui ne veut pas que ces jeunes soient incorporés par les allemands dans une unité combattante. En mars 1945, les soviétiques lancent l’ultime assaut, c’est l’exode vers Salzbourg où ils apprennent la fin de la guerre.
Ayant le mal du pays, il réussit à revenir dans son village natal dans lequel l’occupation soviétique est imperceptible. Il travaille aux champs, mais sa vocation est toujours là, il gagne Budapest mais faute de moyens l’école ferme rapidement.
Ayant enfin réussi à reprendre ses études, en 1948 il est encouragé par sa famille à fuir le régime communiste. Un ami d’enfance, bûcheron, dans les forêts frontalières, l’aide à quitter la Hongrie. Il ne refoulera le sol hongrois qu’en 1969. Son aventure le mène de la zone soviétique en Allemagne à Francfort, puis à Aix-la-Chapelle et enfin en Belgique. Vivant de petits boulots il doit apprendre le français pour suivre des cours de l’Université de Louvain. Aidé par le recteur, disposant d’une bourse, il obtient en 1950 son diplôme d’ingénieur.
En 1956 il retrouve enfin sa fiancée et se marie. Il travaille dans une entreprise d’équipements téléphoniques. En 1963, un ami français le recommande auprès d’IBM. Il est recruté pour ses compétences acquises dans le omaine de la téléphonie. Il devient, au sein du laboratoire de recherches à la Gaude, un spécialiste reconnu du traitement de la parole.
Installé dans la commune, il profite d’un plan de réduction des effectifs pour prendre une retraite anticipée et se consacrer à sa passion les cadrans solaires sur lesquels il a écrit un livre d’une centaine de pages, ainsi que ses mémoires.
Toujours passionné par les mathématiques il s’amusait à dessiner par calculs sur son ordinateur toutes sortes de formes géométriques comme par exemple un ballon de football avec ses découpes hexagonales !
Il décède le 11 novembre 2020 à Tourrettes.
A.Németh devant son ordinateur IBM PC de 1983.
Ces constructions géométriques métalliques ne sont pas des cadrans solaires, mais 5 polyèdres pythagoriciens
réguliers, un tétraèdre, un hexaèdre (cube), un octoèdre, un dodécaèdre et un icosaèdre.
Ils ont respectivement 4, 6, 8, 12, 20 faces.
Augustin Németh et la presse, française avec Nice Matin de novembre 1986, et hongroise avec le journal Kisalföld du 23 novembre 1985. Traduction :
L’AMOUREUX DES CADRANS SOLAIRES.
Cadeaux à son village natal.
« CADENS SOL NON OCCIDAT SUPER IRACUNDIAM VESTRAM », c’est à dire « Que
le soleil couchant ne se repose pas sur vos colères ». Tel est la devise du cadran solaire de Nagylózs. Augustin Németh n’aurait pas pu souhaiter quelque chose de plus beau : il a construit et offert ce cadran à la communauté. Je suis né à Nagylózs il y a 60 ans,……..Depuis quand les cadrans solaires vous intéressent?Depuis ma période au lycée. J’y ai appris le grec, et c’est justement les Grecs, avec leur esprit libre, qui ont inventé les cadrans solaires. J’ai tracé un cercle sur une planche, au milieu j’ai planté un grand clou. Avec l’aide d’une montre, j’ai tracé avec un crayon l’ombre du clou toutes les demi-heures. J’étais fier de mon œuvre mais pas pour longtemps. Arrivé à l’automne, le cadran avançait plus d’une heure pendant la
matinée. Le même jour pendant l’après-midi, il retardait d’autant. Je ne m’en suis plus vanté à personne. Presque quarante ans se sont écoulés jusqu’à ce que j’ai pu expliquer mon échec.Pendant quarante ans l’envie vous a passé des cadrans solaires?Pendant trente ans. Durant cette période, j’ai réalisé un cadran solaire conique sur ma maison. Auparavant j’ai étudié les revues spécialisées. Entre autres, j’ai lu le livre des cadrans solaires de l’architecte romain Vitruvius, qui vivait il y a 2000 ans…..Est-ce qu’on peut parler d’une évolution des cadrans solaires?Oui bien-sûr! Il y a cent ans, ils ont tellement régressé, qu’il ont pratiquement disparu. Il y a plus longtemps, les cadrans solaires avaient une meilleure réputation. Les maisons ont été construites de manière qu’une des façades soit dirigée vers le sud. Sur une telle maison, les architectes de l’époque pouvaient déjà réaliser des cadrans plats.
Il y a cent cinquante ans, ils construisaient les lignes de chemin de fer avec acharnement. Pendant la même période, les horloges commençaient à se répandre. Elles étaient tellement inexactes, qu’il fallait les régler au moins une fois par semaine. Le cadran solaire était le plus approprié pour çà. À l’époque, sur le mur de toutes les gares il y en avait un. À la fin, le téléphone a donné le coup de grâce aux cadrans solaires. Les employés de chemin de fer ont reçu tous les jours l’heure exacte par téléphone. On n’avait désormais plus besoin des cadrans solaires. Dans tout le bassin pannonique 1, il en restait à peine une centaine, la plupart dans un état inutilisable.
1 Ancienne région d ‘Europe Centrale
Il y a 130 ans
Lors de la séance du 6 juillet 1889 de l’Assemblée Nationale le projet de loi relatif à la concession à la Compagnie du Sud des chemins de fer de Nice à Digne et de Nice à Grasse est examiné1. Le député Montaud dépose un contre projet proposant l’exécution de ces lignes soient à la charge de l’État car la région est dépourvue de voies ferrées.
Le député Delattre dépose lui aussi une proposition tendant à déclarer d’utilité publique la ligne Nice Digne car elle est de l’intérêt de la défense nationale2. Ces deux amendements sont rejetés.
D’autres interventions à la tribune de Georges Clemenceau, du Ministre de la Guerre Monsieur Freycinet et enfin d’Albert Borriglione, député des Alpes-Maritimes3 soulignent l’intérêt de mener au plus vite la réalisation de ces lignes. Alfred Boriglione, lyrique, déclare « les habitants des Alpes-Maritimes sont en effet dévoués de tout cœur à la France et la Patrie peut compter sur leur bravoure et leur patriotisme », il est très applaudi.
Les travaux commencèrent en juin 1890.
1 Article du Petit Niçois du 7 juillet 1889
2 L’Italie a fait de Coni à Vintimiglia une ligne exclusivement destinée aux besoins militaires et qui est en passe d’être terminée.
3 Maire de Nice de 1878 à 1886
Le 12 avril 1892 à Pont-du-Loup
Avril 1892, trois ans après cette séance et deux ans après le premier coup de pioche, la construction de ces lignes de chemins de fer stratégiques est pratiquement achevée. Elle s’est déroulée avec une rapidité surprenante. Dans l’édition du Petit Niçois du 12 avril 1892 on peut lire « Le journal a suivi pas à pas l’avancement des travaux : il est heureux de constater aujourd’hui qu’ils ont été menés à bonne fin avec une énergie peu commune et une habileté qui font le plus grand honneur aux ingénieurs et entrepreneurs des lignes nouvelles ». Il est également précisé que tous les lots sont presque achevés et que des rédacteurs du journal ont été envoyés sur les différents chantiers et qu’un résumé sera publié sur chacun d’entre eux.
Mais pour cette édition c’est le grand viaduc de Pont-du-Loup qui fait l’objet d’un long article du journaliste Daniel Riche. Il annonce qu’il est terminé, le 11 avril le clavage4 de la dernière voûte a eu lieu et pour marquer l’heureux évènement « de cette œuvre gigantesque le mortier a été fait au champagne ».
Pour clôturer la cérémonie, un banquet, « servi par Monsieur Murnour que les étrangers qui viennent visiter les Gorges du Loup connaissent bien », a réuni ouvriers, entrepreneurs et ingénieurs. Le repas fut excellent et nombre de discours furent prononcés.
Mr Antoine Quintaret, en charge du projet n’ayant pas pu à la suite d’une grave indisposition être présent c’est M.Otto, l’ingénieur responsable du projet, qui parle au nom de l’entreprise « … ce bel ouvrage à l’édification duquel nous avons tous participé et dont les arches majestueuses et élancées se dressent à nos côtés. Les conceptions artistiques et techniques sont dues à M. Férrié, l’éminent ingénieur de la Cie du Sud, qui après tant d’ouvrages renommés à son actif a voulu faire du viaduc du Loup une œuvre digne de la postérité. L’œuvre a été conçue et exécutée rapidement, car dans la Cie du Sud tout se fait vite grâce à la puissante impulsion de celui qui la dirige ». M.Paskowsky fut cet entraîneur. M.Otto adresse ensuite des remerciements aux trois directeurs de travaux, MM.Léonard, Vessier et Simonet et enfin aux ouvriers, maçons et manœuvres « qui ont édifié notre œuvre pierre à pierre, moellon à moellon ».
Il poursuit son discours en rendant hommage aux trois travailleurs décédés sur le chantier
« parmi ces hardis pionniers du travail, trois hélas sont morts, Languinai, Dover, Angeli, devant vos tombes encore entrouvertes nous nous découvrons respectueusement ».
Viaduc de Pont-du-Loup – dessin tiré de l’article de l’hebdomadaire « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
4 Action de mettre en place la clef d’une voûte, le viaduc en comporte onze à 60 mètres de hauteur en courbe sur une longueur de 315 mètres.
Tunnel côté « est » du viaduc.
Le piux hommage rendu, il propose de lever les verres et de boire « à l’œuvre que nous avons entreprise et menée à bonne fin pour la richesse de notre beau pays et la défense du sol sacré de la patrie, je bois à votre santé ».
Un autre orateur prit la parole pour un propos plein de poésie et d’humour. Il évoque un ouvrage admirable dont « les piles aux formes gracieuses pourront toujours se mirer dans l’eau claire et limpide du Loup mugissant. Il verra, heureux immortel, fleurir chaque printemps l’oranger et la violette. Sous sa grande ombre viendront les amoureux de tous les pays et les petites filles du Bar-sur-Loup en allant voir le bon Saint Arnoux ne pourront pas aisément y accrocher leurs cornettes. Que le petit vin du Bar uni à la piquette de Tourrettes coule dans nos verres ! Buvons à la prospérité de la Compagnie du Sud ».
M.Paskowsky souligna l’importance du travail d’équipe dans lequel à chaque échelon chacun apporte sa pièce à l’édifice et s’adressant aux ouvriers termina par ces mots « Je bois à votre santé, vive la maçonnerie du Loup ».
Après quelques mots du chef des maçons et
« une charmante allocution du plus jeune d’entre eux, M.Roufet » la fête pris fin.
Cette fête de « famille professionnelle » allait être suivie annonce le journal par la cérémonie officielle de l’inauguration prévue le 19 avril avec la participation de hautes personnalités !
« 1891 » est indiqué sur le tunnel côté « est » du viaduc.
Ce viaduc magnifique qui fit la fierté de tous ceux qui travaillèrent à sa réalisation concrétise tout ce que le génie de l’homme peut faire de beau. Il fut en grande partie « mutilé 52 ans après son baptême » par l’homme dans tout ce qu’il a de mauvais.
Le 28 mai 1892,
la réception des nouvelles lignes.
L’Éclaireur dans ses éditions des 29 et 30 mai, relate dans deux longs articles le déroulement de la réception des nouvelles lignes de voies ferrées construites par la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France.
La journée débute à 7 heures, les membres de la commission chargés d’inspecter et de recevoir les nouvelles lignes, le directeur et « le haut personnel » de l’entreprise, leurs invités sont réunis à la nouvelle gare de Nice.
Le journaliste précise « de cette gare nous n’aurons rien à dire, sinon ce que nous avons écrit déjà, c’est- à-dire qu’au contraire des gares construites jusqu’à ce jour, lieu de profiter au quartier, elle lui porte un sérieux préjudice en lui enlevant par suite du tracé des voies toute possibilité de développement. Mais elle diffère aussi des autres gares par l’élégance de sa façade qui lui donne l’aspect d’un petit palais ». Il poursuit « et la chaussée des voitures qui conduit à la terrasse – esplanade qui s’étend devant l’entrée des voyageurs est d’une courbe élégante que rehausse encore la coquette balustrade qui la borde ». Il cite également le monumental escalier des piétons et félicite M.Prosper Bobin, architecte de la ville de Paris, auteur des plans. Par contre il est très critique pour l’aménagement intérieur « étroit, écrasé, mesquin, le hall a plutôt l’aspect d’une halle aux légumes. On a l’impression que tout cela est provisoire ». Il s’interroge comment tout cela pourra fonctionner quand toutes les lignes seront en exploitation.
Le viaduc de Pont-du-Loup
Avant de décrire la cérémonie, il égratigne l’administration qui par « son absence de décision depuis plus de 16 mois concernant la suppression du pont actuel sur la Mescla et la construction d’un nouvel ouvrage ». La ligne s’arrête à la Mescla et ne peut donc pas encore rejoindre Puget-Théniers.
À 8 heures tout le monde prend place dans le train spécial. Il est composé de trois wagons mixtes, c’est-à-dire ayant des places de première et seconde classe, l’un d’eux avec partie pour les voyageurs-partie pour les bagages, disposant en outre d’un compartiment pour le service des postes. Ils sont attelés à une petite machine Compound5 qui « paraît être un petit bijou ».
Le convoi démarre, il traverse le quartier Saint-Etienne, coupe le boulevard Gambetta à sa jointure avec le boulevard Joseph Garnier. Puis ce sont les tunnels de la Mantega, de Saint-Philippe et de Saint-Pierre qui débouche dans le vallon de Magnan. Après la Madeleine et le tunnel de Bellet le petit train suit la vallée du Var jusqu’au pont de la Manda6 .
Le journaliste compare le tracé de la voie qui côtoie la route au même paysage dans la vallée du Rhône entre Valence et Avignon !! Il évoque aussi le câble aérien qui relit les deux rives du fleuve et qui a permit le transport de nombreux matériaux extraits de carrières situées sur la rive gauche. À Colomars se trouve la bifurcation des deux lignes, l’article décrit dans sa dernière partie le début du voyage jusqu’à la Mescla. La suite du récit se poursuit dans l’édition du lendemain.
Reprenant la description, il souligne la somme d’efforts considérables qu’il a fallu consentir pour construire la voie dans ces reliefs impressionnants, en particulier pour conquérir le terrain sur le torrent et protéger la partie conquise7. Puis, la machine fait route arrière et à la station de la Tinée le train se reforme et repart vers Colomars où un arrêt de courte durée permet à la machine de changer de voie. Le viaduc de la Manda est franchi, 400 mètres de long et comportant deux étages, l’étage supérieur pour la voie ferrée et l’étage inférieur pour la route stratégique.
5 C’est une locomotive à vapeur à expansion multiple, c’est-à-dire que la vapeur se détend successivement dans au moins 2 étages de cylindres en cascade : la vapeur issue des cylindres Haute Pression (HP) se détend à son tour dans les cylindres Basse Pression (BP). Ce système permet d’exploiter au mieux l’énergie de la vapeur et est bénéfique au rendement de la machine.
6 Il décrit la station militaire de Lingostière démontable construite en briques et en bois, qui permet de garer plusieurs trains.
7 La tempête Alex en octobre 2020 aura raison de certains de ces ouvrages.
Gattières : dessin tiré de l’article de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
Il est protégé par la batterie de Colomars construite en 1891 sur la colline qui domine la vallée et par le fort du Mont Chauve.
Le convoi remonte la pente, on dépasse la halte station de Gattières et à la sortie d’un tunnel de 800 mètres c’est la station de Saint-Jeannet/ La Gaude. Laissant « le baus énorme de Saint- Jeannet qui semble vouloir glisser pour l’écraser
la Cagnes est franchie sur un beau viaduc de 12 arches de 10 mètres et d’une hauteur de 34 mètres. Après un tunnel c’est Vence que l’on voit « sur son monticule, au centre d’un magnifique cirque verdoyant où les essences les plus diverses se mêlent depuis le pin jusqu’à l’oranger, du chêne à l’olivier, les champs de blé alternant avec les champs de violettes. »
Baou de Saint-Jeannet : dessin tiré de l’article de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
La gare de Vence À gauche les ruines à Vence et à droite l’oratoire du portail neuf à Tourrettes : dessins tirés de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
Après un court arrêt on « arrive dans la vallée du Loup qui mériterait d’être décrite par un poète. La voie est à une grande altitude, sur le flanc des montagnes, et elle s’allonge à travers bois, se détachant sur le fond verdâtre comme un ruban doré ». Les personnalités sont accueillies à la gare de Tourrettes-de-Vence8 par le Maire et le conseil municipal9. Le bâtiment est pavoisé avec le drapeau du cercle de l’Union. Le chef de gare M.Leydier fait faire une rapide visite du site. L’horloge de la commune sonne 12 heures un quart. M.Chabert porte dans ses bras son fils Jean âgé de deux ans.
La gare de Tourrettes de Vence. Dessin de Paulette Manchin
Ce dernier remet un bouquet à M. de la Tournerie10 et se met à pleurer sans doute effrayé par le monde et le bruit de la locomotive. M. de la Tournerie l’embrasse et donne le bouquet au secrétaire général de la Préfecture, M.Laugier, pour qu’il le remette à Mme Henry épouse du Préfet des Alpes-Maritimes.
Le train repart vers Pont-du-Loup sous les applaudissements des tourrettans venus nombreux,
« la voie glisse un instant sur des rochers grisâtres d’un bizarre aspect. Mais bientôt elle se trouve de nouveau dans une région boisée. On passe le vallon de Saint-Antoine à sec, celui du Claret11, d’où l’on aperçoit un coin de mer bleue, d’un côté, de l’autre le village du Bar, accroché sur le flanc d’un grand mont. L’on franchit enfin le grand viaduc courbé du Loup, superbe construction dont l’éloge a déjà été fait à diverses reprises, qui semble être la porte d’entrée des gorges du Loup, un des endroits les plus étrangement pittoresques de notre région, que connaissent bien tous les touristes ».
Il est un peu plus de 13 heures, le train s’arrête et les voyageurs descendent pour déjeuner plus bas au bord du Loup au pied du viaduc. II était prévu 50 convives, Prés de 140 sont présents.
8 Ce n’est qu’en 1894 que le nom de la commune deviendra Tourrettes-sur-Loup. voir BSHT N°6
9 Camille Tajasque maire de 1888 à 1896.
10 Inspecteur général des Ponts et Chaussées, chef de la commission de réception des lignes.
11 Aujourd’hui la piste des Valettes récemment réaménagée par le Conseil Départemental.
Parmi les convives, autour de M. Martin, président de la Compagnie du Sud et de M. de la Tournerie, cité supra, on note les ingénieurs des Ponts et Chaussées du département, le président de la chambre de commerce, le président du tribunal de commerce, M.Laugier, déjà cité, l’adjoint au maire de Nice, des conseillers, le colonel directeur du génie à Nice, le directeur des postes et télégraphes, les ingénieurs de la Compagnie, les entrepreneurs, les représentants de nombreux journaux12 et bien d’autres invités es fonctions.
C’est M.Murnour qui comme le 12 avril précédent qui réalise le repas, servi dans un hangar décoré de fleurs et de feuillages. Un orchestre de trois musiciens anime ce festin. Le champagne est servi, c’est le moment des tests, le président de la Compagnie prend la parole, il fait l’éloge de M. de la Tournerie qui a été, dit-il, le protagoniste des voies stratégiques et qui hélas doit partir prochainement à la retraite. Il souligne aussi le rôle des députés et du conseil général des Alpes Maritimes pour leur ardeur à réclamer ces constructions. M. de la Tournerie le remercie et évoque la qualité des équipes de la Compagnie.
Le président de la chambre de commerce se félicite comme patriote de la réalisation de cette nouvelle voie commerciale entre Nice et Grasse. L’adjoint au Maire de Nice, M.Randon, porte au nom de sa ville « un toast au ministre de la guerre qui en décidant la création de la ligne Draguignan- Grasse-Nice a réalisé le vœu de la population niçoise qui demandait, dans l’intérêt supérieur de la patrie, à être complètement reliée au cœur de la France ».
Les participants remontent dans les wagons, le voyage reprend. Après de brefs arrêts aux stations du Bar et de Magagnosc, le train spécial arrive à Grasse vers 3 heures et demie environ. Moins d’une heure plus tard, tous les voyageurs qui n’avaient pas pu quitter l’enceinte de la gare repartaient pour Nice où ils arrivaient à 6 heures et quart. Lors du retour, une petite anecdote rapportée par le journaliste:
« le préfet M.Henry se trouvait passage à Vence après une tournée de révision à Coursegoules, a pris place dans le train de l’inauguration qui s’est arrêté en pleine voie et a fait machine arrière pour lui permettre de s’embarquer ».
12 En particulier de l’Illustration qui publiera 2 articles dans les numéros des 18 et 25 juin 1892 sur ces 2 lignes avec des dessins de grande qualité.
la gare de Grasse
Quand on cherche sur le cadastre un terrain on possède un numéro de parcelle. Au-delà de ce numéro, elle est située dans un quartier dont le nom appartient à l’histoire de la commune. Quand on examine le cadastre napoléonien de 18331 on y retrouve les noms que l’on prononce aujourd’hui sans pour la plupart du temps avoir cherché à en connaître leur signification.
Aussi, nous avons souhaité désormais vous proposer dans chaque bulletin de la SHT l’origine de tous ces noms qui font la richesse de notre patrimoine.
Nous n’affirmons pas détenir la science exacte et nous serons heureux de recevoir vos éventuelles remarques.
Pour ce premier article nous avons choisi d’évoquer des noms en rapport avec l’eau qui en ce mois de juin 2022 est une ressource qui se tarit dans les Alpes-Maritimes.
Le Lauron (Feuille E6)
Ce quartier se situe vers la limite sud du territoire de la commune, sur la rive gauche de la Pescressa entre son cours le plus bas et le Loup. Un
« lauroun » est un surgeon d’eau, une source à fleur de terre dit Mistral. Ce peut être aussi un torrent, un courant d’eau rapide provenant d’un orage et qui n’est pas de longue durée. Ce pourrait être également l’endroit creux que parcourt le torrent, la ravine, ce mot venant de « laoura » qui signifie, labourer-sillonner.
Numérisé et consultable en ligne sur le site des Archives départementales. Les feuilles et les registres de sections ont été restaurés en 2009.
Ce n’est pas un nom de quartier, c’est celui d’une fontaine, une eau jaillissante. Elle alimente un lavoir avec une eau qui était potable et très légèrement tiède. Comme elle est un peu distante du village, elle a pour nom « la fontaine éloignée ». Situé sur la rive gauche du Cassan en bas du quartier du Pré-Neuf, le lavoir a été restauré plusieurs fois. Aujourd’hui avec l’urbanisation autour l’eau n’est plus potable.
Ce quartier est situé en limite de Vence, il touche ceux du Puy de Naouri, du Jas Neuf et du Prêt. C’est un lieu où jaillissent des sources2, l’une en particulier est collectée pour alimenter la commune3 .
Le Prêt (Feuille D2)
Quartier dont le nom viendrait de la source du Prêt qui avec celle du quartier précédent alimentait Tourrettes avant les années 30 et la création du SIEVI4. Il se situe au-dessus des Costes et au-dessous de celui du Touronet.
2 Les sources sont aussi nombreuses sur la même zone sur la commune de Vence.
3 Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieur qui réalisa le canal de la Gravière
Nos routes
Sur la photo aérienne de 1959, le chemin des Violettes (pointillé rouge), ci-dessous Patrick Tieran
Le chemin des Violettes
En 1959, c’était vraiment un chemin. Patrick Tieran, âgé de 7 ans, promenait un âne, il y en avait encore un nombre important dans les écuries du village. Au fond, à droite de la photo on distingue la maison que construisaient les frères Caraglio. Le chemin était bordé de part et d’autres de champs de violettes (photo aérienne).
La route des Courmettes
La photo a été prise en octobre 1966. Une partie de l’équipe de chasseurs au gros gibier de Tourrettes participe à une opération d’entretien de la route des Courmettes. Cette prestation fait partie d’un accord entre Courmettes, la commune et la société de chasse. En fonction de la
« qualité » de leurs relations, ce type de prestation annuelle s’est déroulée jusqu’à la réfection de la route par la municipalité en 2015. Dans l’ouvrage
« Une histoire des Courmettes 1918- 2018 »1, le chapitre « La route, le feu, la chasse : tout un roman » décrit très précisément la nature chaotique de ces relations (pages 62 à 67).
En vente à la Presse les Violettes.
Les Courmettes : de gauche à droite on distingue : Augustin Giraudi, Jacques Tieran, Patrick Tieran, le chauffeur du camion, Honoré Prévost, Robert Tieran, André Prévost, Baptistin Bertaina, Louis Tieran, Joël Tieran, le garde M. Ramoin, Jean Guintrand.
Un tourrettan
l’honneur
Dans les bulletins d’octobre 2013 et de janvier 2014 (numéros 4 et 5 sur la guerre d’Algérie) les tourrettans ayant participé au conflit étaient évoqués. Nous n’avions pas, faute d’informations, parlé de Roger Coussi. Il vient de recevoir la croix de chevalier de la Légion d’Honneur le 6 juin1 devant le Monument aux morts. Après une belle carrière militaire, il fut le garde de Tourrettes de 1995 à 2005.
Engagé dés l’âge de 18 ans dans la Marine nationale comme commando marine au sein du Commando Trépel2, il est cité avec attribution de la croix de la valeur militaire en 1959, puis blessé en 1960 lors d’une opération au col de Beni-Smir sur la frontière marocaine. Ensuite il a servi près de 30 ans dans la gendarmerie nationale, terminant adjudant et décoré de la Médaille Militaire.
Lors de la cérémonie il portait avec fierté le béret vert des commandos marine.
Damien Bagaria remet la croix de chevalier de la Légion d’Honneur à Roger Coussi
Roger Coussi en Algérie comme commando marine à 19 ans
1 Il a choisi cette date pour être en communion avec les commandos du Commandant Kieffer qui débarquèrent le 6 juin 1944 avec les forces alliées sur les plages de Normandie et dont le dernier survivant vient de décéder.
2 Créé en 1947 porte le nom du Capitaine de corvette Charles Trépel, fondateur avec le Commandant Kieffer de l’unité qui débarqua le 6 juin 1944. Il disparut dans la nuit du 27 au 28 février 1944 lors d’une opération sur les côtes néerlandaises à Wassenaar.
Tourrettes,
Le contexte
d’accueil d’intellectuels allemands
Il fut interné en 1940 au tristement célèbre camp
Le démantèlement de la république de Weimar au profit de la dictature nazie permet l’avènement et la proclamation du Troisième Reich dès le 15 mars 1933.
L’Allemagne entre brutalement dans la mise au pas, afin de concrétiser le mythe de la communauté populaire, et la répression. Un décret institue la « Schutzhaft « qui permet d’arrêter et d’emprisonner sans aucun contrôle ni limite de temps. De nombreuses figures de la gauche littéraire et scientifiques s’exilent alors, comme Thomas Mann, Bertolt Brecht et Albert Einstein ; d’ autres sont jetées en prison. Les nazis condamnent l’« art dégénéré » et les « sciences juives », et détruisent ou dispersent de nombreuses œuvres des avant-gardes artistiques. C’est dans ce contexte dramatique que deux écrivains, David Luschnat et Walter Hasenclever,
vont voir leur destin lié à Tourrettes.
David Luschnat
Fils d’un pasteur, né le 30 septembre 1895 à Insterburg en Prusse-Orientale, il est grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale. Il devient alors un pacifiste engagé.
Il écrit principalement des recueils de poèmes
comme « Cristal d’éternité » (1926) et « Les sonnets
d’internement des Milles, près d’Aix-en-Provence,
lieu de souffrance de tant d’émigrants de l’ancienne élite culturelle d’Allemagne. Il fut un compagnon de prison de l’écrivain Walter Hasenclever, qui le décrivit dans son dernier roman « les Sans-droits ». Après la guerre, il tente de se réimplanter dans son pays en tant qu’employé des autorités militaires françaises à Baden-Baden .En 1958 déçu de sa vie dans une Allemagne d’après-guerre qui refoulait tout, Luschnat retourna plein d’amertume à Tou- rettes-sur-Loup. Avec l’argent des réparations de guerre, il put construire une petite maison sur ce terrain d’un hectare ; il y vécut très modestement
avec sa famille, de manière autarcique, en végétariens. Il y poursuivit son travail littéraire, écrivant la pièce radiophonique
« Le septuple assas- sinat du 30 novembre 1933 dans la prison de Kingelpütz à Co- logne », ainsi qu’un recueil de nouvelles et quatre autres ro-
de l’éternité » (1927), ainsi qu’une nouvelle « Le Voyage à Insterburg » ( 1927). Bien que non juif, il fuit la dictature nazie et s’installe à Paris en 1933
mans autobiographiques, eux aussi restés inédits.
David Luschnat avec Lotte et Inge Wagner
dans leur jardin en 1979
puis en Suisse en 1934.
Malgré les relations étroites qu’ il entretenait avec l’avant-garde intellectuelle de son temps, ses compatriotes Hesse, Mann, Brecht, Döblin, Roth et avec Gide et leur soutien, il est expulsé de Suisse.
Sans ressources, et après diverses étapes en Espagne, il trouve finale- ment refuge avec sa femme Lotte Hoffmann à Tou- rettes-sur-Loup en 1935. Il y vécut avec sa femme et ses enfants, un peu à l’écart du village dans une petite ancienne étable, au
Il décède à son domicile le 26 Octobre 1984.
Walter Hasenclever
Né le 8 juillet 1890 à Aix-la-Chapelle, Walter Hasenclever était l’un des écrivains expressionnistes les plus renommés outre-rhin et dramaturge le plus joué des années vingt.
L’enfance et la jeunesse d’Hasenclever sont façonnées par l’atmosphère autoritaire de la maison parentale à Wilhelmine. Sa rébellion contre ce monde l’amène à interrompre ses études de droit pour se consacrer à la littérature et à l’écriture. En 1916, il fait sensation en Allemagne avec son premier drame expressionniste « Le Fils », qui s‘oppose à la rigidité mentale et l’arbitraire de son temps. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il se porte volontaire pour aller au front afin d’échapper un peu plus tard à l’horreur. Il en revient pacifiste déterminé et écrit la tragédie Antigone, une
David Luschnat
en 1982 dans son bureau
numéro 546 de la route des Costes.
adaptation de la pièce de Sophocle, pour laquelle il a reçu le prestigieux prix Kleist en 1917.
Extrait du programme Antigone
Il travaille en France en 1924 comme correspondant pour les journaux allemands à Paris. Il rencontre d’éminents intellectuels français et prône avec véhémence la nécessité d’un dialogue franco-allemand comme moyen de réconciliation. La légèreté de l’art de vivre à la française le conduit, avec succès, à écrire des comédies comme « Un meilleur seigneur » en 1926, et « Les mariages sont faits au paradis » en 1928. Il publie aussi « Napoléon intervient » en 1929, qui reflète satiriquement la lutte futile pour l’unification européenne et les dangers de la dictature à venir.
Après la prise du pouvoir par les nazis, ses œuvres sont interdites et retirées des bibliothèques après les autodafés. Hasenclever part en exil à Nice, où il écrit sa comédie la plus mature « Münchhausen ». En 1934, il épouse Edith Schäfer. Après une odyssée à travers l’Italie, la Yougoslavie et le sud de la France, ils s’installent à Cagnes-sur-Mer en 1937.
Déchu de sa nationa- lité allemande en 1938, il devient « étranger ennemi » et interné à deux reprises en 1939. Grâce à l’intervention d’Édouard Herriot, il put quitter rapidement le Fort Carré d’Antibes. Gi- raudoux l’aide depuis le camp Milles. En 1940, il est interné une troi- sième fois aux Milles et se suicide dans la nuit du 21 au 22 juin 1940 en absorbant une forte dose de véronal pour ne pas tomber entre les mains des nazis.
Et Tourrettes alors ?
L’histoire d’Hasenclever est liée à Tourrettes par celle de son épouse Edith Schäfer, née le 18 octobre 1910 à Wuppertal.
Après le suicide d’Hasenclever et sa libération du camp d‘internement de Gurs (près d’Oloron Sainte-Marie), Edith Schäfer reste à Cagnes. Elle fait reconnaître son mariage à titre posthume en 1958.
Edith Schäfer-Hasenclever consacre alors toutes ses forces à la collecte et à l’organisation des écrits et de la correspondance de son mari. Dans les années 1970, elle s’installe à Tourrettes-sur-Loup, dans une maison au 765 de la route de la Madeleine, où elle ouvre les archives de Walter Hasenclever au public et chercheurs. C’est grâce à elle que l’œuvre d’Hasenclever n’est pas tombée dans l’oubli total, sort qui est arrivé à la plupart des intellectuels allemands qui ont été contraints d’émigrer et qui ont été à jamais enterrés par le national-socialisme et perdus de vue dans l’Allemagne d’après-guerre.
Elle décède à Tourrettes dans sa maison le 18 juin 1998.
Sources : La SHT remercie son excellence Michael Worbs qui a aimablement fourni le fonds documentaire qui a permis de rédiger l ‘article sur les écrivains allemands Walter Hasenclever et David Luschnat .
Son attrait pour le village où il réside désormais a commencé en mai 2016 à l’occasion d’une visite officielle . Alors ambassadeur auprès de l’UNESCO, (organisation des Nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture dont le siège est à Paris) et Président de son conseil exécutif, il avait participé à une visite de Tourrettes centrée sur la culture de la violette. La visite avait été organisée par l’association du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et avait eu lieu au cours des premiers contacts nécessaires à l’inscription au cycle, couronnée de succès en 2018,
« des savoirs faire liés au parfum en pays de Grasse » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
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La forteresse se situe dans l’imposante barre rocheuse qui fait face à Courmes et qui domine de plus de 300 mètres la départementale D3, allant de Bramafan à Gourdon.
L’accès pédestre se fait depuis l’aire d’apprentissage de parapente situé à droite en montant vers Caussols par la D 12. Il convient de prendre ensuite le chemin qui monte sur le plateau de Cavillore, puis de longer la falaise en restant sur la droite jusqu’au sentier en balcon large au début mais qui se rétrécit progressivement jusqu’à l’arrivée à la forteresse. Jusque là une promenade agréable et un paysage à couper le souffle, seule une petite descente impressionnante nécessite de rester coller du coté falaise, mais rien de périlleux.
Vue de Courmes – 1 : entrée du chemin – 2 : la forteresse – 3 : le lieu de vie
Une agréable promenade en corniche
Un large accès
Un passage impressionnant mais facile
On cperçoit la porte: là où le chemin semble se tennina-
Par contre à quelques mètres de la porte le passage ne peut s’effectuer qu’en tournant le dos au précipice et en s’accrochant au rocher. Cette partie est déconseillée aux personnes sujettes au vertige.
Cette forteresse, construite à l’endroit où le passage est le plus étroit et dangereux ,est constituée principalement d’un local de 5x2m avec, sur la face sud, une porte d’accès très basse d’environ 1,20 m au dessus de laquelle on peut apercevoir une petite lucarne. Le côté à l’Est, parallèle à la falaise, comprend deux fenêtres, une grande pour le rez- de-chaussée et une plus petite pour le premier étage dont le sol en forme de voûte s’est effondré. La falaise en surplomb sert de toiture et constitue un abri «indestructible» qui a permis à la construction de résister aux chutes de rochers ou aux projectiles qui auraient pu être lancés volontairement par des assaillants depuis le plateau supérieur.
Cet ensemble permettait ainsi d’en surveiller l’entrée et d’empêcher très facilement le passage des envahisseurs.
Dozol dit fort justement à ce sujet : « c’était extrêmement difficile d’y arriver alors qu’il n’y avait pas d’ennemi, c’était donc absolument impossible de passer, si un seul homme armé d’une hallebarde ou d’un bâton la défendait. Il suffisait à ce défenseur de toucher simplement avec son bâton les assaillants qui avaient à peine assez de leurs mains pour se cramponner au rocher et qui, de ce fait, se retrouveraient précipités à 300 mètres plus bas sans que ni arbre ni brin d’herbe ne puissent les retenir.»
L’intérieur de la forteresse
Le chemin d’accès entre forteresse et lieu de vie
Le lieu de vie
arrivée sur le lieu de vie
Le chemin continuant vers le nord débouche, après une rupture de pente rendue accessible par quelques marches taillées dans la roche, sur un grand espace de vie d’environ 3.000 m2 : tout de suite sur la gauche un four, puis plus loin une source, une citerne, un jardin suspendu et une petite construction implantée dans un abri sous- roche. Côté nord, l’espace est limité par des abrupts impressionnants et dominé par des surplombs vers le nord et l’ouest. La défense était parfaite puisque seule l’entrée étroite de la forteresse permettait d’accéder à ce lieu de survie.
Ce qu’il reste du four
Pourquoi une telle construction ?
Il est évident que ce site n’a pas été choisi pour y résider, mais pour s’y réfugier et se protéger des agressions. Quelques familles pourraient y vivre en autarcie plusieurs mois. Avec une réserve de grain et quelques animaux tout était disponible sur place, l’eau, le bois etc…
La tradition orale a relaté que la forteresse fut construite pour protéger les populations paysannes et leurs troupeaux des diverses incursions sarrazines pendant des siècles, les villageois pouvant, quant à eux, se réfugier au château de Gourdon.
Pratique pour la clandestinité, cette cachette
« idéale » a sans doute servi à bien des réfugiés de tous genres au fil du temps. Certaines hypothèses sur l’utilisation de ce lieu sont avancées :
repaire de brigands qui opéraient en basse Provence au Moyen-Age, aux XII° ou XIII° siècles ?
refuge pour les populations durant divers conflits (opposition entre Guelfes et Gibelins en 1146, troubles dans la région de Nice sous Frédéric II en 1239, guerres intestines de Raymond de Turenne vers 1400) ?
mise à l’abri de Claude de Tende ? Ce dernier, seigneur de Caussols et Cipières et gouverneur de Provence ayant adopté la cause des réformés, était en conflit avec son fils Honoré fervent catholique. Durant les sanglantes guerres de religion qui ont dévasté la Provence Orientale dans la seconde partie du XVI° siècle, le fils pourchassa son père qui dut s’enfuir en 1562 et aurait alors trouvé refuge dans les gorges du Loup.
Des fouilles archéologiques dans ce lieu de vie pourraient peut-être appuyer un jour quelques unes de ces suppositions …
Souvenirs et anecdotes
Marcelle Civatte était presque centenaire, elle était heureuse lorsqu’elle racontait sa jeunesse à Nicole Andrisi :
« Je suis née à Gourdon en 1906. On vivait à Pont-du- Loup pour la saison d’hiver, car il faisait plus froid là-haut. Quand on avait fini la fleur d’oranger, on montait à Gourdon pour la saison d’été, on y faisait les moissons. La maison familiale était plus belle à Gourdon. Certains descendaient par le « chemin du Paradis » pour soigner les bêtes : les lapins, les poules, qui restaient à Pont du Loup. Moi, j’allais à l’école à Gourdon tous les jours. Je montais à pied, le matin, avec deux garçons. On portait le repas et on mangeait à l’école ; j’avais dix ans.
Gourdon : La place de l’église
la place de l’église
sur laquelle vint s’installer la « Taverrne Provençale »
La place du « Petit Coin »
Gourdon : la rue principale 9
Les moutons sur la route principale d’accès à Gourdon, à cette époque la végétation permettait encore d’apercevoir sur la doite le chemin du paradis utilsé par Marcelle pour aller à l’école au Bar. Soit 6 kms au lieu des 12 kms par la route..
Le Bar : la place de l’Hôtel de Ville
le bar la place du lavoir
Le 18 juillet était la fête du pays, la Saint Arnoux. À l’époque, le Pont-du-Loup était une splendeur. Les jeunes allaient danser tous les samedis dans la grande salle de l’hôtel Dozol. Nous avions aussi la fête de la Saint Vincent à Gourdon, au mois d’août. En 1921, des jeunes gens portaient la statue du saint jusqu’à la petite chapelle, située à trois kilomètres sur la route de Caussols.
La source de Pont-du-Loup se trouve entre le Café de la Source et l’ancien hôtel de Madame Jean. Tout le monde y venait chercher l’eau avec un arrosoir.
Le bâtiment sur la gauche est l’ancien hôtel de Mme Jean avec l’écriteau à VENDRE, ensuite l’accès à la source juste derrière la carriole, puis on aperçoit l’auvent du Café de la Source et à droite l’Hôtel des Gorges du Loup et de la Cascade.
Le pont de la papeterie
Le petit pont ancien s’appelait « le pont cassé »; il y
À la Libération, les américains tiraient
avait, près de la papeterie, un rebouteux qui remettait les membres en place. Il soignait le zona avec la ficelle autour de la taille, et la piqûre de guêpe en la frottant avec trois herbes différentes : ça chauffait !… Sur une verrue, on mettait un oignon bien étalé ; on faisait un pansement dessus : le lendemain, il n’y avait plus rien ».
Souvenirs de Guerre.
Marcelle Civatte contiue….:
« Pendant l’occupation allemande, les deux frères Belleudy étaient dans la Résistance. Ils avaient été pris et fusillés. Mon mari les connaissait, il est allé les voir à Bar- sur-Loup. Ils étaient tellement déchiquetés que, quand mon mari est revenu, il est resté couché pendant huit jours, malade…
le pont de Patarast détruit par les Allemands
des obus depuis le village du Bar, une bombe
est tombée derrière notre maison. Tous les habitants sont partis se cacher à la grotte après le bassin. C’était un abri pour les chèvres, on était couverts de puces ! Nous étions une trentaine, nous avions installé un drap sur le sol qui nous servait de nappe pour manger.
Le dimanche, les allemands sont arrivés à Pont-du-Loup. Le lundi à 9 heures du matin, les artificiers polonais, prisonniers des allemands, ont fait évacuer les lieux. Ils ont placé des mines sur le viaduc et le pont de la route. Le mercredi, le viaduc a sauté à 6 heures du matin, le pont routier a eu son tour le vendredi. Nous sommes
restés une semaine dans la grotte, on passait le Loup sur des pierres. Nous sommes allés nous cacher vers les Basses Valettes, loin des passages dangereux. Un voisin s’est mis à crier : Sortez, sortez, ce sont les Américains !
Ils arrivaient en voiture avec des sacs remplis de bonbons en papillotes et de jouets pour les enfants.»
Marcelle Civatte interviewée par Nicole Andrisi en 2003
Le dynamitage Deux jours avant la destruction du pont, les habitants, sur injonction de l’occupant, durent
Les armées alliées ayant débarqué en Afrique du Nord en novembre 1942, l’armée allemande envahit la zone libre de la France, la Provence était occupée par l’armée italienne. Après la signature de la paix de l’Italie, les troupes allemandes occupent ce territoire le 9 septembre 1943. Le réseau des Chemins de Fer de Provence fut placé sous le contrôle de l’occupant qui l’utilisait pour le transport de ses troupes et de son matériel. Cette armée d’occupation parlait des langues diverses sous le même uniforme. Elle était composée d’hommes recrutés dans les territoires occupés de l’Europe de l’Est (polonais, russes blancs), les officiers et sous- officiers était allemands.
Une section s’installe à Bar-sur-Loup pour la surveillance de la vallée du Loup ; un officier à Bar et deux sous-officiers sur réquisition chez l’habitant à Pont-du-Loup.
Dès le début du mois d’août 1944 les alliés préparaient leur débarquement par des bombardements aériens intensifs (Pont de la Manda, Pont Charles Robert, gare de triage CFS de Cannes La Bocca).
Un dépôt de munitions avait été entreposé dans un local d’une maison du hameau de Patarast. L’adjoint au train de Tourrettes (Mr S.H.) avait été menacé de représailles en cas d’incident.
Les jours précédents le 15 août 1944, les habitants du hameau virent les militaires transporter les caisse de dynamites sur le pont.
évacuer leurs maisons.
Quelques habitants dont Virginie Dozol et la famille Bruno se réfugièrent dans les grottes de la première corniche du Figueret, au dessus de la propriété de Mr Cavalier, et attendirent les événements.
Le matin du 24 peu après 5 heures, pour protéger la retraite des troupes ennemies, un petit commando de sapeurs déclencha la mise à feu des charges explosives. Cinq arches s’affaissèrent en même temps que le pont de Pascaressa.
Si aucune victime ne fût à déplorer, les dégâts furent importants, l’usine hydroélectrique ruinée, les toitures endommagées, les garages de l’hôtel Dozol détruits.
Histoire de vêtements
Les polonais prisonniers des allemands et enrôlés contre leur gré avaient été missionnés pour dynamiter le viaduc . Bien entendu ils auraient préféré prendre la fuite mais pas avec leur tenue de militaire, ils risquaient soit d’être fusillés par l’envahisseur soit d’être faits prisonniers par les Français, ils auraient cherché des vêtements parmi les habitants du hameau, malheureusement sans succès. Quelques vieux oripeaux auraient pu changer le cours de l’histoire…
5 des 11 arches furent détruites
L’avenir du viaduc
La reconstruction des viaducs ayant été estimée trop coûteuse, en juin 1952, l’Administration des Domaines propose aux communes la cession gratuite de l’ancienne plate-forme ferroviaire. Certains tronçons seront goudronnés pour servir de voies secondaires d’accès à des propriétés. Au Pont-du-Loup, les vestiges du viaduc menaçaient de s’effondrer ; ils seront détruits partiellement le 1er septembre 1952 et les restes consolidés.
Le et la route des gorges
En 1902 le Conseil Général des Alpes -Maritimes vit affluer les vœux des élus réclamant la desserte de leur canton ou de leur commune en même temps que les candidatures d’exploitants potentiels. En ce début du XXe siècle les tramways représentaient un marché en pleine expansion. Le Syndicat Commercial et Industriel de Cannes, appuyé par différents organismes et hommes politiques, préconise la création d’une ligne de tramway reliant Cannes à Thorenc en passant par Valbonne, Le Rouret, Le Bar sur Loup et la vallée du Loup.
Simple hameau de la commune d’Andon dans le Haut-Pays Grassois, Thorenc était apparu dès les toutes premières études comme lieu digne d’être desservi par le rail. Cette localité perchée à 1250m d’altitude, exposée aux influences méditerranéennes, était renommée par son climat tempéré qui en faisait une parfaite station bénéfique selon les critères de l’époque. Hôtel, sanatorium, maisons de repos et colonies de vacances s’y installaient et apportaient une grande animation en été. Le Président du conseil d’arrondissement de Grasse soutint ce projet dans la presse locale, projet d’autant plus intéressant dans la mesure où la nouvelle usine hydroélectrique de Pont-du-Loup venait de voir le jour à proximité de cette future ligne. La concession de ce réseau départemental de 7 lignes de tramways a été attribuée à la Com- pagnie du Sud France, toutes étant déclarées d’utilité publique le 10 février 1906 : la Vésubie- Levens/Saint-Martin-Vésubie, Cagnes/Grasse, Cagnes/Vence, la Mescla/Saint-Sauveur-sur- Tinée, Pont-de-Gueydan/Guillaumes, Pont- Charles-Albert/Roquesteron, Halte du Loup/ Thorenc.
Depuis 1892 le chemin de fer de Provence desservait la vallée du Loup avec une halte au Bar et à Pont-du-Loup . La ligne de tramway Cagnes/Grasse puis Pré-du-Lac/Le Bar-sur-Loup ouverte le 1er octobre 1912 devait être prolongée par la future voie de Thorenc en se détachant de la ligne Nice-Meyrargues à l’extrémité du viaduc du Loup côté Tourrettes. De là, elle devait rejoindre le Gc61 qu’elle aurait remonté dans les Gorges, jusqu’au-delà du pont de Bramafan.
Après un tronçon de 12km, la ligne suivrait le chemin N°2 (CC12-actuel D6-D3-D2) jusqu’au village de Gréolières. À partir de là, le tracé serait établi sur 8,5km pour s’élever à flanc de falaise par un parcours en corniche comportant 4 ponts et 7 tunnels franchissant les barres rocheuses!
Le Tramway de Grasse qu devait être prolongé jusqu’à Thorenc
La réforme de 1938 remplace les Gc par les nouveaux chemins départementaux mais la numérotation reste inchangée.
Ce n’est qu’après 1947 et le rattachement à la France des zones de Tende et du Mercantour qu’une révision complète est effectuée.
Le rail serait enfin remonté jusqu’aux 4 chemins à Thorenc à une altitude de 1160m. Ce serait le point le plus élevé atteint par une voie ferrée dans les Alpes-Maritimes, soient 25km de voies à construire pour cette nouvelle ligne de tramway de Pont-du-Loup à Thorenc comportant sept points d’arrêt intermédiaires (Saint-Arnoux, Cascade de Courmes, Bramafan, Vallon de Ganières, Gréolières, La Bouisse, La Moana).Les travaux devaient être découpés en 7 morceaux attribués entre autres aux entreprises « Émile Beretti » de Gattières et « Paul Faraud » de Gréolières.
Cette initiative précoce, soutenue par le Touring Club de France, visait à établir une route à la place du sentier muletier remontant les gorges du Loup, afin de permettre aux touristes de profiter du panorama exceptionnel des Gorges tout en facilitant l’accès à la station de Thorenc alors en plein essor.
Les premiers chantiers ouverts immédiatement en amont du viaduc du Loup consistèrent à tracer une chaussée large de 6m. Malheureusement
au bout de quelques mois, à la suite de la catastrophe de 1907 due à un glissement de terrain (voir pages 14 à 18 du bulletin SHT N°15, Tome I de Pont-du-Loup), les ponts et chaussées suspendirent tous travaux autres que ceux purement routiers abandonnant ainsi le projet titanesque de ponts et viaducs nécessaires au rail.
Au printemps 1912, en compensation de la ligne de tramway abandonnée, le Conseil Général proposa de créer un service d’autocars subventionné de la Halte du Loup à Gréolières, l’élargissement de la chaussée se poursuivant dans les Gorges.
Un nouveau tronçon Gréolières-Thorenc fut entrepris sur le tracé prévu pour le tram.
À partir de 1913, Thorenc bénéficia d’une desserte routière assurée par 3 lignes :
Cannes-Thorenc (direct) via Grasse, Saint- Vallier, Côte Ferier, La Sine;
Grasse-Thorenc (direct) via Saint-Vallier, Escragnolles, Caille;
Castellane-Thorenc via Le Logis du Pin.
Le service des Tramways des Alpes- Maritimes (TAM) fut éphémère et s’explique par une concurrence grandissante de l’autocar. L’exploitation de ces lignes était extrêmement coûteuse. Il en résultait un entretien minimal et des accidents réguliers (tram, rail, talus, …). En 1925,la compagnie dut faire face à de grosses difficultés financières qui la contraignirent à fermer plusieurs lignes, la dernière étant celle de la vallée de la Tinée. En 1935 aucune n’aura subsisté.
Une circulation difficile
Compte tenu de l’augmentation du trafic routier, principalement touristique, la route des gorges et celle permettant l’accès à Gourdon (G6 et 12-ou D6 et D3 depuis 1948) étaient à sens unique. En 1921, malgré la création d’élargissements et de dégagements tout au long de ces chemins (G6 et 12 – actuels D6 et D3), le préfet des Alpes-Maritimes prit un arrêté afin de conserver le sens unique pour les véhicules de transport en commun tout en permettant aux voitures particulières la circulation à double sens.
Le passage qui a été contourné dans les années 1970 par le tunnel de Saint Arnoux (page 23)
Les croisements sont difficiles et les traces au sol sont bien délimitées pour une seule voie centrale.
Les nombreuses photos d’époque démontrent l’importance de la circulation touristique dans les années 1920-30.
Faraut Un détachement de 31 chasseurs alpins du 23e
B.C.A. de Grasse fut dépêché jusqu’au Pont du Loup par un train du Sud-France pour porter secours aux victimes, mais il était trop tard pour les malheureux ouvriers et leur patron. Une plaque funéraire fut fixée sur la paroi par le maire de la municipalité de Gourdon, Jean Chiroleu, dans les années 1970. Le chantier fut repris par l’entreprise Émile Beretti.
voir pages 14 à 18 du bulletin de la SHT N°15 Tome I
En 2005 un autre éboulement conséquent, emportant la moitié de la chaussée, se produisit à l’emplacement exact de celui de 1907. Pour preuve, la dite plaque commémorative est située juste au centre du renforcement en béton sur lequel repose maintenant l
la voie. La réfection de la route nécessitât des travaux importants et la circulation fût interrompue durant de long mois. Une partie de la montagne ayant été emportée en hauteur sur plusieurs dizaines de mètres, la structure, visible depuis la route, est constituée d’une dalle en béton reposant sur des piliers qui descendent jusqu’à la rivière.
Auparavant dans les années 1970, à la suite de pluies abondantes, surtout de 1972, c’est le tronçon situé sur la D6, entre cascade de Courmes et l’ancienne chapelle, qui subit des chutes de rochers à répétition nécessitant le percement d’un tunnel pour les contourner. Ce dernier, nommé Saint-Arnoux, possède deux voies de circulation sur 6 mètres de large et 320 m de longueur.
Les éboulements des années 1970 : une bonne partie de la partie supérieure de la voûte s’est affaissée sur la voie
L’utilisation agricole du territoire de Grasse et de ses environs fut marquée par l’essor des cultures de plantes à parfum. Ce phénomène s’amorça dès l’Ancien Régime, s’accéléra au XIXe siècle, connut son apogée durant le premier tiers du XXe siècle, avant de refluer. Les conditions de mise en culture ont accompagné les évolutions techniques et économiques de l’industrie des parfumeurs grassois. Huit principales variétés d’essences ont trouvé leur place dans ce terroir et, malgré des fluctuations non homogènes, on peut établir une échelle de comparaison concernant la production moyenne, en tonnes, des meilleures années : fleurs d’oranger
=3000 t ; rose =3000 t ; violette=1500 t ; géranium
=1200 t ; jasmin =1000 t ; cassier (variété mimosa)
=40 t ; tubéreuses =20t et un peu de menthe.
Néanmoins, aucune de ces fluctuations conjoncturelles telles que guerre ou météo, ne témoignent d’un bouleversement radical digne de l’arrêt d’un type de plantation, du développement significatif d’un autre, ou de l’avènement d’une variété nouvelle. Cette stabilité observée peut trouver une première explication dans le contexte économique, commercial et technique de la parfumerie industrielle.
En effet, le premier tiers du XXe siècle correspond, pour le secteur économique de la parfumerie, à une phase de mise en application d’un ensemble de transformations techniques développées industriellement vers 1900. Dans le domaine des exploitations florales, cette période
S’amorce alors, pour ces plantations, un déclin long mais inexorable. Dans la plupart des cas c’est le manque de personnes courageuses pour reprendre une exploitation qui a causé son déclin, exception faite pour le bigaradier dont le gel a causé la perte brutale principalement en 1956 quand la Côte d’Azur s’est retrouvée sous 70 cm de neige, puis à nouveau dans les années 1970.
La mise en culture de ce terroir a été possible grâce à l’abondance de l’eau, provenant de diverses sources et de la rivière, permettant ainsi un arrosage régulier.
L’alimentation en eau des réservoirs le long du Loup se faisait soit par gravité, soit à l’aide de béliers hydrauliques. Les vestiges d’une de ces installations se trouvent encore au niveau du 545 route de La Colle. Ce système inventé par Joseph Montgolfier en 1792 permet de pomper de l’eau grâce à un dispositif mécanique et hydraulique très simple. Le principe utilise l’énergie cinétique d’une colonne d’eau ayant pris une certaine vitesse, puis, arrêtée brusquement par un clapet. La surpression ainsi obtenue permet de remonter le niveau d’eau, le résultat dépendant du volume disponible et de la vitesse initiale du flux1.
Système plein d’avenir, n’utilisant que l’énergie cinétique comprise dans un écoulement d’eau, dans un souci environnemental cette technique connaît actuellement un regain d’intérêt ! Plusieurs entreprises développent de nouvelles machines performantes utilisant ce principe.
assez homogène s’interrompt en 1932 avec une
crise qui touche la culture des plantes à parfums.
voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bélier_hydraulique
LE BIGARADIER
Les orangers, originaires de l’Inde, sont des arbres formidables parce qu’on en utilise tout. Les bigaradiers ou orangers amers (Citrus bigaradia risso) recouvraient les collines de Grasse et des environs depuis la vallée du Loup jusqu’au bord de mer en passant par les collines de Vallauris. Arrivés en Europe avant les orangers doux, ils ont été rapportés de Palestine par les Croisés. Les fruits, les fleurs, les feuilles et les zestes sont précieux en parfumerie, pharmacie et alimentation. Lorsque l’on plante un oranger, il faut attendre quatre ans pour qu’il commence à produire et les hivers rigoureux peuvent provoquer des désastres. La fleur est le symbole de la virginité, comme en témoigne la tradition grassoise qui consiste à offrir une guirlande de fleurs d’oranger aux couples qui se marient pendant la floraison. Les fleurs (de 12 à 15 kg par arbre) étaient cueillies à la main, à partir d’avril en bord de mer et jusqu’en juin sur les hauteurs dans la montagne.
Lesrécoltessemontaient, avantladernièreguerre mondiale, à 2500/3000 tonnes par an, provenant de 180 000 à 250 000 orangers. Dans les années 1980, ces chiffres ont été divisés par cent si ce n’est plus. Seuls quelques producteurs et distillateurs regroupés en coopérative, conservaient encore la tradition. De nos jours les matières premières arrivent à Grasse sous forme d’huiles essentielles, de «concrète» et «absolue» en provenance de divers pays du bassin méditerranéen.
Au temps de la fleur d’oranger sur les rives du Loup, la production de fleurs d’oranger se répartissait entre plusieurs producteurs dont la famille Abram. Dans une interview pour la revue « le Sourgentin » de décembre 1999, Mme Aurélie Abram évoque le millier d’orangers que sa famille possédait dans la vallée, au delà de Pont du Loup, puis déclare qu’il lui en reste… un ! La cause de cette régression, ou devrait-on dire de cet anéantissement : le gel !
Aurélie Abram
Réservée, parole posée, gestes mesurés, elle devient soudain une dynamique octogénaire dès l’instant où la conversation s’engage sur son passé.
« Oui, il y avait bien un millier d’orangers sur notre terre, dans la vallée… Et tout était utilisé : les feuilles séchées qui devenaient de la tisane, les fleurs, bien entendu, qui partaient pour la distillerie de Vallauris, avec le « brout », c’est à dire les petites chutes et les brindilles qui étaient aussi distillées et, enfin, les oranges dont on ne gardait que l’écorce pelée en rubans. Pour accomplir le travail nous faisions aussi appel à des Italiennes. En tout nous étions une douzaine. «
La grande affaire c’était la fleur. Et si nous parlons de poids de cueillette journalière, de dates précises, nous nous rendons vite compte de la subtilité du travail, liée aux volontés de la nature…
« On ne peut pas dire pour le poids. Au début de la cueillette, les fleurs sont encore petites. Il faut les prendre délicatement, l’une après l’autre, entre pouce et index. Plus tard elles grossissent et ça va plus vite. Vers la fin, on les cueille par poignées !
Alors la cueilleuse qui arrivait à deux kilos par jour au début dépassait les douze kilos à la fin.
Et la saison de cueillette dépend de la lune. Il y a des gens qui se moquent mais c’est comme ça… Selon les années on cueillait de mai jusqu’en fin juin et d’autres fois tout se faisait dans le seul mois de mai ! »
Quand on demande à Mme Abram quelle part elle prenait à la récolte, elle qui était la propriétaire, elle nous laisse entendre qu’elle travaillait autant que les ouvrières, mais que sa spécialité c’était les draps qu’il fallait étendre sous les arbres.
« Il ne fallait pas être plus de trois ou quatre par arbre, sinon on se gênait. On avait des échelles de bois à une douzaine de barreaux qui nous permettaient de grimper et après on s’installait dans l’arbre. »
Les journées étaient longues. Combien d’heures ?
« On s’arrêtait pour manger et on savait que vers 6 ou 7 heures du soir des commissionnaires, M.Barbier, M. Gautier, venaient prendre la récolte. Mais tout se passait joyeusement. »
C’était pour Mme Abram le temps de sa jeunesse, le temps d’une vie laborieuse mais saine auprès de son mari. Nous la sentons vibrer, toute à ses souvenirs. Et nous tentons une petite plaisanterie : « Mais, quand l’époque des orangers était terminée, qu’est-ce que vous faisiez le reste de l’année ? » (avec l’air de dire : vous ne vous ennuyiez pas ?). Mme Abram a la réplique à la fois cinglante et pleine d’humour.
La famille Abram : en partant de la gauche Josette, Henri, Aurélie Giraud et son époux Antonin, et ensuite les saisonnières…
« Mais, Monsieur, après les orangers il y avait le jasmin de juillet à novembre, la vigne en septembre, les olives de fin novembre jusqu’en février… Et puis j’avais 100 lapins, 100 canards, des poules, des pigeons, deux cochons et une chèvre ! Mon mari avait même imaginé me faire élever des cailles… Je les avais mises avec les canards, mais ils les ont mangées ! Et je ne compte pas les 1000 grives que mon chasseur de mari me rapportait bon an, mal an. Il fallait les plumer, les préparer… Et bien entendu j’avais un jardin potager. Vous savez, on n’achetait rien ! »
La cueillette des fleurs de bigaradiers
virginie Abram
Mariage Antonin et Aurélie
Nous allons quitter Mme Aurélie Abram, non sans admirer un très beau canevas fixé au mur de sa salle à manger.
« Oui, c’est moi qui l’ai fait, le soir, à la veillée, vous savez… J’en ai bien fait une centaine comme celui-là… Dites, avant de partir, vous ne voulez pas goûter une de mes liqueurs ? Je fais du vin d’orange, du Cointreau, de la mandarine et de la salsepareille.»
Nous invoquons la nécessité de conduire. Alors Mme Abram nous offre une bouteille de son vin d’orange. Nous la remercions.
Mais ses yeux qui pétillent semblent aussi nous remercier. Cette visite vient de lui faire revivre une longue et belle époque de sa vie.
À gauche : Marcelle Civatte et Apolonie Abram Aurélie Abram
Aurélie Abram avec Viviane et Josette Appolonie Abram à gauche du couple (sœur d’Aurélie)
La cueillette du jasmin 29
LA TRANSFORMATION DE LA FLEUR D’ORANGER
L’huile essentielle
Elle est appelée aussi «néroli’ du nom de la duchesse Flavia Orsini, princesse de Néroli (localité proche de Rome) qui en faisait une grande consommation.
L’huile essentielle, tirée des fleurs d’orangers par hydro-distillation est très coûteuse. Il faut environ 1000 kg de fleurs pour obtenir 1 litre de néroli. Puis, on obtient encore environ 1000 litres d’eau de fleur d’oranger, d’où on peut tirer encore du produit en solution. Par la distillation des feuilles, des branchages et des fruits verts, juste après la floraison, on fabrique l’huile essentielle de petit grain et de l’eau de brouts tandis que l’écorce de l’orange, traitée par expression, donne une essence appelée
«bigarade»
«Concrète» et «absolue»
L’extraction par solvants volatils est un autre procédé pour recueillir les molécules intéressantes mais elle met en œuvre une technique plus compliquée qui utilise des produits dangereux.
La «concrète» a un aspect de pâte très odorante et colorée, de jaune prononcé à rougeâtre. Elle est transformée en essence absolue par l’alcool éthylique.
Les absolues sont des produits généralement encore plus foncés que les concrètes, mais aussi beaucoup plus fluides.
On obtient aussi de l’absolue à partir de l’eau de fleur d’oranger.
Et son utilisation :
En parfumerie :
D’une odeur extrêmement sucrée, riche, fleurie et très féminine, ces produits vont surtout entrer dans les compositions destinées à la famille des Hespéridées, en particulier dans les parfums les plus coûteux ainsi que dans les eaux de toilette et de Cologne.
En aromathérapie :
Le néroli est un sédatif doux, il aide à combattre les crises d’angoisse et d’insomnies, les troubles digestifs. On soigne les maux de ventre des enfants par de l’eau de fleur d’oranger un peu sucrée. Pour les adultes : infusion de fleurs d’orangers ou 2 à 6 gouttes d’huile essentielle ou encore, eau de fleurs d’orangers: après les repas ou le soir pour ses effets digestifs et antispasmodiques.
En cosmétologie :
L’huile essentielle de néroli est bénéfique pour les peaux vieillissantes ou sensibles et couperosées. Elle gomme ou atténue les cicatrices et prévient l’apparition de rides, de vergetures ou de varices. Elle s’utilise en massage et mélangée avec d’autres huiles végétales.
Le Néroli n’a aucun effet indésirable connu… Il se dit même que, tendre et sensible, l’huile essentielle de Néroli stimule le désir sexuel ! D’ailleurs, n’est-ce pas pour cette raison que la fleur d’oranger sert à faire les couronnes et bouquets des jeunes mariés ?…
En alimentaire :
Les fruits de bigaradier et leurs zestes sont utilisés : pour la fabrication de la célèbre marmelade si appréciée des Anglais. dans la préparation des liqueurs du monde entier telles que : le Cointreau, le Curaçao et le Grand Marnier etc.en confiserie les écorces sont confites ou enrobées de sucre ou de chocolat.
dans les pâtisseries, parfumées grâce aux zestes finement râpés ou à l’eau de fleur d’oranger qui donne notamment sa saveur à la fameuse
«Fougassette de Grasse» et la plupart des gâteaux orientaux.
Le traitement de la fleur d’oranger
Vin d’orange :
L’orange amère est également utilisée traditionnellement comme base pour la fabrication d’un apéritif local « le vin d’orange ». En 1995 Bar-sur-Loup remet à l’honneur cette pratique en instituant, lors de la fête de l’oranger qui a lieu pendant la période de Pâques, un concours de vin d’orange. Dès les premières années le nombre de participants atteint la centaine. Les lauréats de cette conviviale compétition, devenue départementale, gagnent l’«Amiral d’or ». Bien que les recettes des uns comme des autres restent secrètes … voici celle de base communément utilisée : dans 5 litres de vin à 12° (rouge, rosé ou blanc) ajouter un demi-litre d’alcool, puis 5 oranges amères coupées en quartiers ou en rondelles, un bâton de vanille ouvert dans le sens de la longueur et un kg de sucre. On peut également ajouter une demi-orange douce, un demi-citron, quelques épices selon son goût. Laisser infuser en remuant régulièrement pendant un mois et demi à deux mois. Enlever alors les morceaux, puis filtrer. Laisser un peu vieillir et déguster !
LES FIGUES SÉCHÉES
Sans être à proprement parlé une culture, il ne faut pas oublier la cueillette des figues et leur dessiccation. Les habitants ont longtemps utilisé cette technique qui permettait de bénéficier des effets d’un ensoleillement exceptionnel pour garder tout l’hiver les fruits récoltés pendant l’été.
Déjà l’agronome romain Columelle, dans un ouvrage daté du 1er siècle, décrit ce type de séchoir.
« Les figues ne seront cueillies ni trop mûres ni trop vertes. Elles doivent être étendues en un lieu qui reçoive le soleil toute la journée. On fiche en terre quatre pieux distants entre eux de quatre pieds que l’on assujettit l’un à l’autre par des perches. On pose sur ces jougs des roseaux taillés exprès, de manière qu’ils soient élevés de deux pieds au-dessus du sol, pour qu’ils ne puissent pas attirer l’humidité que la terre rend presque toutes les nuits. Alors on jette sur ce joug les figues. Puis, de chaque côté, on dispose à plat sur la terre des claies de berger tissées de chaume, de laîche ou de fougère, afin que, dès le coucher du soleil, on puisse en les dressant et les inclinant en forme de toit voûté protéger les figues qui se dessèchent, contre la rosée, et quelquefois la pluie, car ces deux éléments font gâter ces fruits. »
Les relations
Patarast et Tourrettes
Les relations entre le hameau de Pont-du- Loup et la municipalité de Tourrettes ont souvent été conflictuelles. À la révolution la création des territoires des communes se sont souvent appuyées sur des limites naturelles, pour notre commune à l’ouest et au sud le Loup, à l’est le Malvan.
Au début du XIXe siècle, le hameau n’existait pas, la vieille route de Grasse franchissait la rivière au niveau de la papeterie. Il n’y avait que des cultures dans le quartier de Patarast. La feuille du cadastre napoléonien de 1833 indique de façon indiscutable et contrairement à certaines idées que ce quartier est, dès cette époque, englobé dans la commune et qu’il n’existait pas au début du XIXe
siècle de constructions. De nombreux terrains jusqu’aux Valettes appartiennent à du Bar car beaucoup étaient la propriété du Bar vendus comme biens nationaux. Après
attachement du Comté de Nice à la France en 1860, ésenclavement du moyen pays voulu par Napoléon III construction du tronçon de Grasse au Bar avec
du pont sur le Loup puis plus tard le reste s Vence1. Puis en 1892 la ligne de chemin Meyrargues entre en service. Ces 2 voies de vont autoriser le développement du
va prendre la dénomination de Pont-du-Loup site touristique renommé.
dés le début les lupipontins par commodité se Le Bar beaucoup plus facile à atteindre que baptêmes, les mariages et les enterrements se l’église du Bar. Les caveaux de famille sont dans ois et même sur le Monument aux Morts de sont gravés des noms de tourrettans du hameau.
tensions apparaissent2. Pour beaucoup d’habitants fait rien pour eux, ils paient des impôts et des etour aucun investissement n’est engagé sur le
Aujourd’hui ce message reste présent et, en tant qu’ancien Maire il y a peu, je peux en témoigner, des yeux loin du cœur ». Il est certain que
la géographie contribue pour beaucoup, le hameau est tourné vers le Pays de Grasse, le village est lui tourné vers le Pays de Vence. Il a près de 3 décennies le maire du Bar avait émis l’idée de regrouper en une commune nouvelle son village, Gourdon et Tourrettes our donner à cet ensemble un pouvoir d’action plus fort. Cette idée est restée dans les cartons mais elle s’inscrivait bien dans la lignée des diverses tentatives de modification des limites
administratives des 3 territoires.
Partie ouest du cadastre napoléonien de Tourrettes-sur-Loup
Enfin, il faut aussi souligner que le hameau comprend également la partie ouest appartenant à la commune de Gourdon dont le village perché sur son nid d’aigle est aussi très éloigné. Les habitants du hameau sont avant tout des lupipontins, accessoirement des gourdonnais et des tourrettans. C’est une identité forte partagée par toutes les générations et centrée sur l’école intercommunale.
J’espère que le nouveau syndicat intercommunal de Pont-du-Loup, le SIPL, voulu par les 2 municipalités et qui a vu ses compétences élargies à l’aménagement de l’espace public des 2 rives pourra par ses actions contribuer à atténuer cette perception négative gravée depuis plus d’un siècle dans les esprits.
1944 – Mme Jean Mulbacher1
1944 – Les Mulbacher sur leur terrasse de la Réserve
On devine sur la gauche la publicité des Galeries Lafayette de Paris peinte sur le mur du restaurant Dozol.
voir articles parus dans les N°4 et 5 de la SHT disponible sur notre site Internet : http://shtourrettessurloup.com
voir article « Le rattachement de Pont-du-Loup et du quartier des Valettes à Bar-sur-Loup » paru dans le N°6 disponible sur Internet
Madame Mulbacher patronne de l’hôtel de la Réserve était communément appelé Madame Jean, prénom de son époux. voir article du bulletin n°17 de la SHT, tome II de Pont du Loup, disponible en librairie 33
La chapelle
la « La Bigarade »
L’histoire de la chapelle, située à la Bigarade, est liée à l’ermitage de Saint Arnoux dans les gorges du Loup1.
Pendant des siècles on se rendit en pèlerinage à la chapelle appelée Saint Arnoux du nom de l’ermite qui y vécut. Il y a dans ce lieu une source miraculeuse dont l’eau guérissait de nombreux maux.
Des ex-voto, suspendus à l’intérieur, attestaient de ces guérisons. Du 18 juillet, fête de Saint Arnoux, à la mi-septembre, c’était affluence vers cette « font- sainte ». Les pèlerins y accédaient après une longue marche par les chemins muletiers. Cette chapelle fut construite au XIII° siècle par les seigneurs des Valettes, comtes du Bar, afin d’absoudre la malédiction de la danse macabre exposée dans l’église du Bar-sur-Loup.
Danse macabre exposée dans l’église du Bar
En 1719, Monseigneur Flodoard Moret de Bourchenu, évêque de Vence, se rendit à cheval pour une visite pastorale à l’ermitage qu’il atteignit en trois heures depuis Tourrettes. Il raconte : « Il y a une dévotion particulière dans cette chapelle. Les malades estropiés s’y rendent des villages voi- sins pendant l’été. Ils y laissent leurs bâtons et leurs béquilles et nous en avons trouvé une quantité… Ce qui attire le plus de monde, c’est une fontaine qui est à dix pas de la chapelle, un peu au- dessous, vers la rivière du Loup, où les malades, hommes et femmes, se baignent dans la pensée que cette eau leur fera recouvrer la santé »2. Cette promiscuité était choquante à l’époque, les autorités religieuses s’inquiétaient beaucoup de ce détail et auraient préféré que hommes et femmes « ne se jettent pas dans l’eau de cette fontaine, quelquefois en même temps ou du moins à la vue et en présence les uns des autres ».
Les pèlerins de Gourdon descendaient le
« chemin du Paradis », non sans mal vu la pente, ils mettaient certainement tout leur espoir en la guérison pour remonter à leur village !
Quant à ceux du Bar ou du Pont du Loup, leur itinéraire longeait le cours d’eau en un sous- bois plaisant, où les jeux d’ombre et de lumière animaient le sentier et atténuaient les ardeurs du soleil. Cependant, il fallait éviter les crues du fleuve qui engloutissaient le sentier après les pluies violentes des demi-saisons.
Au fond de ces gorges, dans cet endroit éloigné, sauvage et effrayant, le pèlerin se sent porté par sa foi. Le lieu est sacré, il est cosmique. Chacun a l’impression d’être à la limite de ce monde matérialiste, il touche une autre dimension, l’espace céleste où tout est possible à Dieu, où la prière se concrétise, où le miracle que l’on attend devient possible.
Il fallait se plonger neuf fois de suite dans la source en récitant neuf Pater et neuf Ave, et faire neuf fois le tour de la chapelle en guise de neuvaine. Des récits de ces miracles sont évoqués par des personnes âgées du XX° siècle que l’on connaît encore. Ainsi Nanon, une vieille femme qui tenait une auberge non loin de la chapelle, relatait ce qui était arrivé à un pauvre cultivateur étranger qu’elle
avait en pension.
Cet homme était handicapé par une énorme loupe à la main droite qui envahissait son bras. Après une neuvaine de prières, il plongea son bras dans l’eau de la fontaine miraculeuse. Il se produisit un éclatement de la peau dans l’eau et la main ressortit guérie …et lavée.
Anne D., une femme du Bar, était atteinte d’hydropisie. Neuf fois elle avait subi une douloureuse opération qui produisait de vingt à trente litres d’eau, mais l’enflure revenait au bout de quelques jours. Avant la dixième opération par un chirurgien de Grasse, elle alla au sanctuaire. Pendant la messe, une évacuation naturelle se fit, l’opération n’était plus nécessaire, en peu de jours l’infirmité disparut. On attendait son décès, elle vécut encore de nombreuses années, jusqu’à quatre-vingt-deux ans. Elle croyait à son miracle et y tenait !
En 1892, Anaïs B., une femme de 55 ans, était devenue aveugle à 23 ans à la suite d’un coup de sang. Rien ne parvenait à la guérir.
1 : Voir bulletin n°15 de la SHT, tome 1 de Pont du Loup, page 22.
Archives de l’ Évêché de Vence .Document G 1261 du 01/01/1719 (Cahier.)
Elle voulut faire trois pèlerinages à Saint Arnoux, passa les trois nuits en prières. Au moment de l’élévation, ses yeux s’ouvrirent, elle voyait. Ce fut la bousculade, tout le monde chanta le Magnificat, elle lut les cantiques.
Rose, une pauvresse de Grasse, était affligée d’un goitre énorme qui grossissait et pendait sur sa poitrine. Au sanctuaire, elle suivit la messe et s’en retourna chez elle. Sur le chemin du retour, elle rencontra une connaissance qui ne la reconnut pas
: elle n’avait plus de goitre !
Ces quelques exemples de manifestations sur des personnes connues prouvent qu’il est arrivé quelque chose d’extraordinaire en cet endroit, quelque chose qu’on ne peut expliquer.
En 1867 de fortes pluies provoquèrent des éboulements écrasant le chevet de la chapelle et encombrant les alentours au point qu’il était devenu impossible d’y accéder. Seul le buste-reliquaire du Saint fut épargné. Pour que le pèlerinage puisse continuer, Claude Clérique, curé du Bar sur Loup, proposa de reconstruire une chapelle au quartier de Patarast à « La Bigarade ».
La famille Agard, donatrice généreuse (statue de Saint-Antoine, fonts baptismaux au Bar…) s’en chargea. Une plaque de marbre, conservée au Bar le rappelle : « honneur et reconnaissance à Mr Antoine-Fortuné Agard, qui a cédé à perpétuité la jouissance et l’usufruit de cette chapelle à la fabrique de l’église du Bar, sa patrie. 1867. » Mr Agard reste donc propriétaire des lieux mais la concède à l’église du Bar, alors que la chapelle est sur la commune de Gourdon.
Plus tard l’ancienne chapelle Saint-Arnoux détruite, fut reconstruite par son propriétaire de l’époque, Victor Giraud, à force de courage et volonté. Les pèlerinages y reprirent dès 1881, tandis que la chapelle du Pont du Loup ne fut guère fréquentée : la dévotion restait attachée à Saint Arnoux « louvieï » et dédaignait « loujouïné» ». Il semble même que la chapelle du Pont-du-loup ne fut jamais consacrée. Une vierge et un autel proviennent de la chapelle des sœurs trinitaires, du Bar. Les familles Giraud et Agard, propriétaires terriens, commerçants et même parfumeurs ont marqué l’histoire du Bar-sur-Loup. Antoine- Fortuné Agard, né en 1827 est le fils de François Agard et de Marie Cécile Rosalie Giraud. Les deux familles se sont alliées, au fil des générations. Aujourd’hui les deux chapelles sont privées : celle de Saint Arnoux fait partie d’une propriété en location et son buste-reliquaire enrichit désormais la collection d’un particulier. Quant à celle du Pont- du-Loup, toujours propriété des descendants de la famille Agard, accueille une petite communauté vivante qui l’entretient avec ferveur.
De nos jours si les pèlerinages n’existent plus, la fête se perpétue : le dimanche le plus proche du 18 juillet, jour de la Saint Arnoux, est devenu la fête patronale du hameau. Pour l’occasion une messe est célébrée dans la chapelle par les prêtres du Bar…et les réjouissances villageoises font suite !
Artémis et Andrée Gentilli ont tenu l’épicerie pendant 40 ans de 1952 à 1992. Leur magasin était situé à l’emplacement actuel du musée Florian.
À droite : Artémis et Andrée devant La Brasserie de la source
La «Source Parfumée»
Andrée Gentilli devant le Tabac – Vente de Poteries Provençales
1934 : Rosette et Marie Fietta devant l’usine principale A.EUZIÈRE.
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Le Pavillon des Touristes
Le 18 juin 1912 Adolphe Legros fait l’acquisition du terrain appartenant à Matilde Stable, afin d’y construire une villa qu’il revend en 1919 à Auguste Cheret. Ce dernier la transforme en hôtel restaurant, lui donne le nom de « Pavillon des Touristes ». Ensuite plusieurs propriétaires et gérants se sont succédé : Pierre Coste, Jean Charles Gerber, jusqu’au 19 juin 1944 où M et Mme Maximin Escalier font l’acquisition de l’auberge. Ils gardent la gérance en place, mais au fil du temps ils rentrent en conflit avec le responsable des comptes et décident de se séparer de ce mauvais gestionnaire. Ce n’est qu’après de nombreuses années de procédure qu’ils réussissent à récupérer le fonds de commerce, ils décident alors d’exploiter l’auberge eux-mêmes et la baptisent « l’Auberge des Gorges du Loup ». Après de longues années de travail les époux Escalier prennent leur retraite en novembre 1976. L’auberge deviendra leur résidence jusqu’au décès de M Escalier en 1983. En juin 1988 l’auberge sera rachetée par M et Mme René Lombardo qui l’exploiteront durant 3 ans, pour la céder en juin 1991 à M et Mme Jean Pierre Blavette, les propriétaires actuels.
Maximin et Céline Escalier avec leur chien Necker.
Le Pavillon des Touristes en 1920
Dans les années 60, lors d’une fête de la Saint Arnoux à l’Auberge des Gorges du Loup :
Debout : 12 Chartes ROSTAGNI, 14 Gilbert BEDIN0, 18 René CIVATTE, 20 Gérard JOUVE,
11 Antonin ABRAM, 13 Mme ROSTAGNI, 15 Guy CRUVELLIER, 19 Jean-Claude MARCELLIN, 21 Ginette CRUVELLIER,
17 Alexandre MACCIOLI, Assis : Maximin ESCALIER, Martine CRUVELLIER, Mireille MULBACHER, Henri ABRAM, Gaston SICARD, 25 Max DIDIER, 26 Julien AUTRAN, 29 Josette PIGAGLIO, 30 Mauricette VASSALO, Monique CRUVELLIER, 23 Pierre MILLO, 27 Georges LUMINATI, 31 Josette ABRAM,7 Huguette ESCALIER, 8 Marie-José ESCALIER, 9 Artémis GENTILI, 10 Collette VILLAIN 2 Jean-François MULBACHER, 3 Jean-Paul MOUTON
Le Pont-du-Loup n’a plus d’eau
En juin 1929 Pierre Coste proprié- taire du restaurant du « Pavillon des Touristes » adresse au Maire de Tour- rettes une lettre dans laquelle il lui fait savoir qu’il va écrire au Préfet pour « lui signaler l’état d’abandon dans lequel sont laissés les habitants de Pont-du- Loup » et lui évoquer « cette éternelle et importante question de l’eau potable ».
Prospectus publicitaire du Pavillon des Touristes Pierre Coste
Deux ans plus tard le 17 juin 1931 un article intitulé « le Pont-du-Loup » n’a pas d’eau paraît dans l’éclaireur. La question se pose concernant l’aménagement des centres de tourisme ; alors que le côté ouest de la localité située sur le territoire de Gourdon est depuis longtemps desservi par des concessions venues du canal du Foulon qui alimente la ville de Grasse … « passé la rivière, dans la commune de Tourrettes , c’est le pays de la soif ». Une solution facile en première analyse serait le captage de la source du Fugheiret qui jaillit à une centaine de mètres des habitations sous les barres rocheuses.
Mais, cette source est sur la commune de Gourdon, appartient à un particulier et est proche de l’usine électrique avec une problématique de légère contamination. Déjà en 1927, une démarche avait été initiée par un courrier vers le Docteur Monod, directeur du Sanatorium des Courmettes pour l’utilisation d’une source située sur le domaine ; une nouvelle tentative est faite par la municipalité pour acquérir la source Ranochia, mais la Direction Générale des Eaux et Forêts considérait que « la charge financière serait trop lourde ». On sent bien que le sujet est sensible, des réactions au projet de la source FUGHEIRET apparaissent, Monsieur Collomb, conseiller municipal et Président du Syndicat d’Intérêt local dans un long billet de l’éclaireur du 4 janvier 1933 conteste le bien fondé de la solution : « ce projet va coûter de 150000 à 160000 francs… et qu’il y a sur la place de Tourrettes une source d’eau courante d’excellente qualité qui se perd sottement jour et nuit ». Une enquête de commodo et incommodo s’est tenue à la suite d’un arrêté du Préfet, mais l’eau ne pourra couler que beaucoup plus tard car une circulaire du 28 décembre 1933 émanant du ministère de l ‘Agriculture invite les préfets à interrompre jusqu’à nouvel avis de sa part tout envoi de projets contenant des demandes de subventions sur les fonds du Pari-Mutuel en raison des faibles crédits disponibles et du nombre de dossiers déjà déposés.
Monsieur Duhet, maire, et Monsieur Cavalier, adjoint spécial pour Pont-du-Loup et Les Valettes ont eu beau multiplier les courriers, le dossier est riche de lettres du conseillergénéral, dudéputéetdenombreusesadministrations il est aisé de constater à la lecture de ce résumé combien parfois il faut attendre pour aboutir.
En conclusion, un siècle plus tard un progrès, il existe un Syndicat Intercommunal entre les communes de Gourdon et de Tourrettes ( le SIGT) et une constante, les projets importants demandent du temps, ce qui n’est pas toujours compris par les habitants de la commune qui trouvent qu’ils attendent toujours trop
les moulins
Indispensable à la vie, l’eau a toujours été l’objet de beaucoup d’attention et a entraîné de nombreux travaux, localement pour l’agriculture et l’utilisation des moulins, mais aussi pour desservir les villages éloignés et produire de l’énergie grâce à des captages et canalisations.
Les moulins : un rapport au préfet du Var daté de 1845, fait état pour l’arrondissement de Grasse de 58 moulins à farine, 45 moulins à huile, 24 moulins à ressence1, 3 papeteries, 15 scieries, 2 foulons et 1 martinet, tous hydrauliques2.
Le canal du Foulon alimente 11 communes et la ville de Grasse
Le canal du Loup dessert la ville de Cannes.
L’usine EDF de Pont-du-Loup produit en- core de l’électricité de nos jours.
Les moulins
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la seule énergie disponible pour l’artisanat et l’industrie fut celle fournie par l’eau, exceptées celles produites par l’animal et par le vent, cette dernière étant très peu utilisée dans la région. Les usages de la force hydraulique étaient multiples : moudre blé et céréales pour les transformer en farines, presser les olives pour en extraire l’huile, fouler les étoffes neuves de laine pour les dégraisser et leur donner du feutrage, actionner marteaux et soufflets des forges, broyer l’écorce pour les tanneries, piler les chiffons pour fabriquer la pâte à papier, actionner des scies à bois, faire tourner des norias pour élever l’eau, concasser les minerais.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’utilisa- tion de l’énergie hydraulique recula fortement pour les installations importantes en raison de l’introduction de la machine à vapeur, relayée à partir de 1920 par l’électricité.
Les petits moulins, les martinets, les scieries déclinèrent dans l’entre-deux-guerres.
Certains furent électrifiés, la plupart s’arrêtèrent progressivement de fonctionner ou tournaient au ralenti, « à façon » c’est-à-dire sur demande, comme le montre une enquête sur les moulins à farine du département effectuée en 19363.
Les raisons étaient multiples. Les moulins étaient anciens (certains propriétaires ou exploitants évaluaient l’âge des machines en siècles!), peu productifs et donc peu rentables. Le déclin était surtout dû au recul des surfaces cultivées en céréales et en oliviers, très important entre 1900 et 1930 en raison de l’exode rural et de la concurrence des autres cultures sur le littoral. Les derniers moulins à farine cessèrent leur activité au cours des années 1950.
Dans le même temps, électrifiés, les quelques vingt moulins à huile du département n’utilisaient plus leurs installations hydrauliques. S’ensuivit une période d’abandon pendant laquelle nombre d’entre eux tombèrent en ruine.
Huile sur toile au couteau de Monique Laville – 1950 : le moulin de Pagnol sur les rives du Loup à La Colle sur Loup que Marcel Pagnol a acquis en 1950 pour tourner un de ses films «La belle meunière» avec Jacqueline, son épouse et Tino Rossi.
1 La ressence est la technique utilisée pour traiter les résidus de la première presse. Ces derniers passaient dans des bacs de
décantation en série, ce qui permettait d’éliminer par flottage les éléments indésirables. Une huile à forte odeur était ainsi récupérée ainsi que tous les résidus réutilisés pour la nourriture des animaux, pour le chauffage, pour l’industrie : pâte à polir, additifs pour savons et crèmes diverses.
2 Inventaire extrait du rapport à Monsieur Teisseire, préfet du Var, sur les cours d’eau du département du Var et sur les moyens d’augmenter les irrigations, 1845.
Recensement des moulins à proximité du Pont-du-Loup en 1843 :
Communes de Tourrettes. – Rive gauche. –Vis-à-vis le village de Gourdon, se trouve la prise d’eau sans barrage, qui fournit les forces motrices à trois moulins à farine et à un moulin à huile de M. Lions, du Bar, ainsi qu’au moulin à huile de M. Cresp.
Commune de Gourdon. – Rive droite – A 120 mètres du bastidon du sieur Cavalier, se trouve la prise d’eau sans barrage, qui fournit des forces motrices au moulin à farine de Mme de Gourdon.
Commune du Bar. – Rive droite. – Vis-à-vis la bastide de Guintran, les eaux sont dérivées sans barrage, pour desservir des arrosages assez étendus, et mettre en mouvement un moulin à huile, un moulin à farine et une ressence de M. Stable, un moulin à farine, un moulin à huile et une ressence de M. Cresp, un moulin à huile et une papeterie de M. Silvy. ADAM
Le moulin à farine Cresp
Au milieu du XIX° siècle, à l’entrée des Gorges du Loup, au hameau dit « Patarast », naît le moulin à farine de Monsieur Scipion Cresp, assorti d’un four à pain et d’un bassin pour laver le blé. « Vis-à-vis le village de Gourdon, se trouve la prise d’eau sans barrage, qui fournit les forces motrices à ce moulin à huile relié au cours de la rivière par un tunnel, ainsi qu’à trois moulins à farine et à un moulin à huile de M. Lions, du Bar. Cette dérivation débitait 131 litres par seconde, le 10 août1843. Elle sert à arroser, et sans règlement, environ 15 hectares de terre, soit avant, soit après les usines.» (1)
Le vaste plan de création de voies de communication, initié par NAPOLEON III à partir de 1860, tant terrestre (route inaugurée en 1866) que ferroviaire (section Grasse – Nice de la ligne Central- Var, mise en service le 5 juin 1892), permet de désenclaver le moyen-pays.
Les cours d’eau de l’arrondissement de Grasse et leur utilisation en 1845 », par Bosc. Document des archives départementales.
L’endroit est apaisant mais le moulin se révèle bien peu lucratif et sa carrière s’achève en 1927, lorsqu’il cède la place à la parfumerie Henri Euzière(2).
En 1935, l’usine est rachetée par Eugène Fuchs qui a créé en 1926 la parfumerie Fragonard ; elle s’installe dans un environnement d’orangers, au pied du viaduc des Chemins de Fer de Provence dont la «ligne du sud» relie alors Nice à Draguignan. qui dirige avec Jean et Paul Guérin la société de parfumerie grassoise H. Euzière & Cie, puis crée avec René Sornin la Société Grassoise pour la Fabrication des Matières Premières de la Parfumerie. « Gabriel BENNALLOUL-Historique des sociétés de Parfumerie de Grasse ». Document des archives départementales Avec l’inauguration de la voie ferrée la production de bouquets de violettes devient prépondérante et l’espèce Victoria, bien adaptée, va supplanter la Parme. La culture de cette fleur est une organisation familiale (comme la famille Coche) toutes générations confondues avec une répartition des tâches bien définie. En 1929, 18.000 kilos de Victoria sont ainsi récoltés. La cueillette des fleurs d’oranger dans la quartier des Valettes s’effectue souvent en famille comme les Marchisio ou Civatte avant de les mettre en sac pour être livrées par un courtier aux usines de parfumerie; elles en tireront l’essence de néroli.
La belle clientèle de la Côte d’Azur vient goûter la fraîcheur de ce haut-pays des fleurs et rapporte de ses expéditions en train au «Vieux Moulin» plus d’un souvenir parfumé.
Le 24 août 1944 au matin, le vaillant ouvrage sera détruit par des sapeurs polonais, enrôlés par la Wehrmacht. Quelques barils de poudre auront eu raison de ses arches principales, détruisant en même temps une partie de la parfumerie.
Que faire dans ces décombres ? Une nouvelle parfumerie ? Un faisceau de faits conduit progressivement à une réduction rapide des exploitations: utilisation des produits de synthèse qui va pratiquement supprimer les récoltes de feuilles, pénibilité du travail, pression foncière alors pourquoi pas une confiserie
Cette dernière activité est la bonne et s’installe dans le temps. On doit l’idée de la reconversion à Georges Fuchs, visionnaire et grand voyageur. Cet homme estimé de tous était proche de la famille Nègre, illustre famille de confiseurs de Grasse qui livrait à la Belle époque la Cour de Russie. Il leur racheta les cuves en cuivre à confitures et les terrines en terre cuite encore utilisées aujourd’hui dans l’usine et reprit les secrets de fabrication des fleurs cristallisées et des fruits confits.
En 1949, la Confiserie des Gorges du Loup ouvre ses portes. On y transforme déjà les fleurs et les fruits des proches collines. Agrumes, qui deviendront confitures, fruits confits et orangettes. Violettes ou roses, qui seront cristallisées comme la verveine ou la menthe. Figues, disposées sur de grandes grilles et séchées au soleil, sans oublier les roses transformées en confits, bonbons, sirop.
En 1966, la famille FUCHS conserve la confiserie et fait renaître le nom de « Florian ».
Le Loup alimentation en eau
Le canal du Loup
Le canal est long de 52 km, son débit moyen est de 60 000 m3/j. Les sources de Gréolières constituent le point de départ de l’aqueduc du Loup. Il est ensuite alimenté plus
La rapide expansion de la Ville de Cannes, les interruptions du Canal de la Siagne amenèrent la ville, dès 1889, à envisager la dérivation des eaux du Loup. Le canal du Loup fut pensé dès 1889 pour l’alimentation de la commune de Cannes. Les travaux ont commencé en 1908 et la mise en service a lieu en 1911.
en aval par la source de Bramafan et une prise d’eau sur le Loup au niveau de Bramafan.
La source de Bramafan est située à 500 mètres au Sud du pont éponyme. Très proche du célèbre « Saut du Loup », elle est alimentée à partir des plateaux karstiques de Caussols et de Calern, qui dominent le village de Gourdon. Les eaux sont recueillies dans une galerie de captage construite parallèlement au Loup.
La construction en 1908
À Branafan,la descente du canal du Loup en provenance de Gréolieres et la traversée de la riviere.
La prise en eau de Bramafan dans le Loup consistait en un chenal apparent et un barrage en gabions, qu’il fallait refaire chaque année. En 2005 afin de mettre en sécurité ce prélèvement, le captage a été remplacé par des tubes crépinés en Inox de gros diamètre, enfouis à 2 m de profondeur dans le lit de la rivière. Ce système présente un double avantage : il s’agit d’un aménagement pérenne, protégé par des enrochements ; la ressource est disponible en été, même si le niveau de la rivière est bas. Un seuil aval immergé permet de contrôler le débit de la rivière et de réguler ou d’interrompre le captage, lorsque le débit réservé de la rivière est atteint.
Le canal du Foulon
Avant 1885, la Ville de Grasse était alimentée par la Source de la Foux. Mais le débit était insuffisant, surtout avec l’implantation des usines et des parfumeries. En 1871, la municipalité pense à la construction d’un canal dérivant du Loup afin d’alimenter la ville par un aqueduc. Le 30 août 1873, un arrêté préfectoral autorise la Ville de Grasse à acquérir la source du Foulon sur la commune de Gréolières au prix de 12 000 Francs. Le 4 novembre 1874 la commune de Grasse devient propriétaire de la source du Foulon. En 1878, les plans sont approuvés. Le projet est porté par la société Lyonnaise des Eaux et de l’éclairage. Les travaux ont commencé en 1885 et le canal est inauguré le 21 juillet 1889. Il comporte de nombreux ouvrages d’art au dessus du vide, et 22 tunnels d’une longueur totale de 2600 m sur l’ensemble du réseau. Il est construit en briques recouvert d’un enduit en ciment protégé par des dalles de pierre ou en ciment traversant 22 tunnels d’une longueur totale de 2 603 mètres, dont le plus long « le pas de la chèvre » mesure 800 mètres. La traversée des ravins s’effectue, soit à l’aide de siphons soit, par des ponts aqueducs.
Il sera par la suite complété par la source des Fontagniers sise sur la commune de Cipières.
En 1906 une partie du canal située au niveau d’un terrain glissant à proximité de Gréolières est reconstruite. En 1955 l’ensemble de l’ouvrage classique du style aqueduc sera remplacé par une conduite en acier actuellement en place.
Ces deux aqueducs du Foulon et du Loup sont pratiquement parallèles, ils longent le Loup à une centaine de mètres l’un de l’autre.
Le Loup utilitaire l’usine hydroélectrique
hydroélectricité
Les besoins croissants d’électricité liés à l’urbanisation du littoral des Alpes-Maritimes et à la fonction touristique du département nécessitèrent de faire appel très tôt à l’énergie hydraulique. L’électricité fut d’abord utilisée dans le domaine de l’éclairage. Chez les particuliers, elle se répandit progressivement, surtout après 1910.
L’invention de la turbine par Burdin et Fourneyron en 1826-1827 puis le transport du courant à distance rendirent possible l’utilisation des chutes d’eau du département à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, par le biais de concessions. L’Energie électrique du littoral méditerranéen (EELM), fondée le 7 juin 1900, s’imposa rapidement aux sociétés existantes. Après l’usine de Plan-du- Var qui turbinait l’eau venant de la centrale de La Mescla (d’une puissance de 2 800 kw), la société aménagea en 1902 la chute de 240m du Pont-du- Loup (1 300 kw),
La chambre d’eau et la conduite forcée
Le bassin, appelé également « chambre d’eau » ou « retenue d’eau »
Cette première usine hydroélectrique de Pont- du-Loup, autorisée par arrêté préfectoral de 1900 fut détruite en 1944 lors de la retraite des troupes allemandes, et sa reconstruction fut entreprise dès 1945. La concession devient propriété d’EDF en 1946 avec la loi dite de nationalisation.
Principe : prise d’eau sur le Loup > chambre d’eau > conduite forcée > turbine > générateur > distribution électricité
Construction du barrage en 1952 en remplacement de la prise d’eau de 1902
à partir de 1952 des travaux d’amélioration sont réalisés : avec en particulier la création d’un barrage en remplacement de la prise d’eau initiale, et l’ajout d’un nouveau canal d’amenée de plus grande capacité, qui a nécessité l’installation d’un téléphérique entre le chemin de Figueret et la chambre d’eau.
Le barrage terminé
Janvier 1953 – Le téléphérique
Ancrage du téléphérique chemin de Figueret et station supérieure à la chambre d’eau
Vue générale de la prise d’eau et de la traversée du canal en tunnel en face du saut du Loup
Le transport des matériaux dans les galeries
La station supérieure et l’entrée du tunnel coté bassin
Un décret de novembre 1954, autorise, déclare d’utilité publique et concède à électricité de France, l’aménagement et l’exploitation de la chute de Pont du Loup pour 75 ans.
La prise du canal est située en amont du Saut du Loup. L’eau est prélevée au niveau d’une retenue de faible importance. Elle est ensuite acheminée par une conduite forcée vers les turbines de l’usine du Pont du Loup où elle est restituée au cours d’eau. La quantité d’eau dérivée autorisée s’élève à 2 m3/s avec un débit réservé au Loup de 53 l/s. Elle court-circuite le cours d’eau sur un linéaire d’environ 4 km.
Devant le bassin, l’installation de ventilation des galeries Ventilation des galeries pendant les travaux
Noria dans une galerie
Renforts des galeries dans les terrains humides et friables
Percée du bouchon – rencontre des 2 galeries juin 1953
Inauguration de la mise en service en 1953
L’usine fonctionne au fil de l’eau, elle restitue donc à l’aval les volumes dérivés au fur et mesure qu’ils sont prélevés.
Différentes opérations hydrauliques sont identifiables dans l’exploitation hydroélectrique :
Les « chasses » qui sont destinées à évacuer les matériaux accumulés en amont du seuil de la prise d’eau ou à proximité des vannes de fond.
Les « turbinés » qui transforment l’énergie hydraulique en énergie électrique et se traduisent, dans le cours d’eau, par des augmentations de débit correspondant au débit utilisé pour entraîner la turbine.
La prise d’eau au niveau du barrage de Bramafan peut fonctionner même en cas d’arrêt de l’usine hydroélectrique. La « chambre d’eau », ou bassin, se déverse alors dans un ravin naturel (vallon du Fiqueret) qui rejoint le Loup en amont de l’usine.
Rénovée en 1953 puis en 1976 l’usine hydroélectrique fournit avec ses 3 groupes de turbines Pelton 8,1 MW de puissance installée pour une production de 30 GWh par an, soit la consommation moyenne d’une ville de 15 000 habitants.
Un générateur électrique en cours de maintenance Intérieur de l’usine hydro-électrique en 1947
Le groupe de la Cie Electro-Mécanique de Paris est toujours en service actuellement
Extrait de l’émission du 5 septembre 2017 sur FR3 sur l’usine de Pont-du-Loup : le couple turbine et généteur
M Autran, M Menardi, Henri Mouton,
Joseph Civatte, Alexandre Civatte, Léautaud Paul, Félicien Giraud, André Euzière, Louis Marcelin,
Debout : Jean Chiroleu (chef de centre),
à gauche avec la casquette : Félicien Giraud
L’équipe du service de pilotage et d’entretien de l’usine hydro-électrique avant automatisation complète et pilotage depuis la centrale de Lingostière,
Une des galerie du canal EDF
On aperçoit l’ancien canal de 1902 recouvert de dalles et sur la droite, celui construit en 1953 complètement bétonné
Le bassin ou « chambre d’eau »
La cascade, trop plein de la chambre d’eau : son débit est fonction de la demande en électricité, quand la centrale est à l’arrêt, le débit de la cascade est à son maximum.
L’usine hydro-électrique et sur la gauche une turbine Pelton Ci-dessous, en gros plan, la turbine Pelton démontée
Lors de l’émission du 5 septembre 2017 sur FR3
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Café Restaurant du Chemin de Fer
Hôtel des Gorges et de la Cascade Alexandrine Gazagnaire Rainier de Monaco reine Victoria Rose Bartin accident buvette de la Cascade Léopold de Belgique président Truman Harry S.Truman Camilli Mitterrand Nestou
L’Hôtel de la Réserve vivier truite Fario Mathieu Cirano Camille Cirano Jean Abrand Boudon Ricord Brunet Berthe Cavalier Antoine Gazagnaire Théophile Ricord Marie-Rose Merle Berhe Cavalier Cirano Raphaël Dudon
L’Hôtel dynamité en 1993 Didier Garcia Philippe Barbara Roger Bertoldi
L’Hôtel Restaurant Fernand Dozol Saluzzo de Gourdon
Le Grand Hôtel Paul Seytre Jean Navello anglais Mossa
Le SIGT 1938 Adolphe Augier et Pierre Laugier Albert Boisgarnier École Intercommunale de Gourdon-Tourrettes
La chanson des écoliers L’Hôtel des Gorges du Loup et de la Cascade
L’ouverture de la route départementale n°7 a permis le développement du hameau de Patarast; au préalable la voie de Grasse à Vence passait par l’actuel chemin de la papeterie.
Dès 1870, madame Alexandrine Gazagnaire avait ouvert un café « Relais » sur la rive tourrettane. Au moment de la construction du viaduc, le commerce prit le nom de Café-Restaurant du Chemin de Fer. On y allait pour se désaltérer et jouer aux cartes. Plus tard, il deviendra l’Hôtel des Gorges du Loup et de la Cascade ; il y avait six chambres qui coûtaient 2 francs par lit. Le petit déjeuner était à 75 centimes, le déjeuner à 3 francs…
L’hôtel a subi plusieurs transformations, dont la construction de la véranda qui existe encore de nos jours.Madame Jean, petite-fille d’Alexandrine, raconte l’histoire de sa grand-mère :
« En 1880, ma grand-mère a épousé le cuisinier qui avait fait l’ouverture du Casino de Monte-Carlo. Il avait travaillé dans la brigade du prestigieux établissement. Ils partaient en équipes de vingt cuisiniers en Russie, en Roumanie, à Budapest, partout où les réclamaient les grands hôtels. Son oncle Ricord, longtemps maire de Vence, était un entrepreneur.
Chez Gazagnaire, à l’hôtel de la Cascade, on peut dormir pour 3 Frs et faire un bon repas pour 4 Frs en 1910, soit 15 € et 20 € actuels
Il lui avait dit : « puisque tu as épousé un cuisinier, je vais te faire un hôtel ». Elle travaillait bien avec les ingénieurs de l’usine électrique, construite pour le chemin de fer. La princesse Charlotte, mère de Rainier de Monaco, est venue chez elle passer un mois avec sa gouvernante, pour se changer de l’air du bord de mer. Ma grand-mère était très fière parce qu’elle avait acheté deux vrais sommiers à ressort pour la princesse. Avant, on avait des sommiers en feuille de maïs sur lesquels on plaçait un matelas de laine. Ma grand-mère n’a jamais voulu changer de sommier jusqu’à sa mort.
Elle a fait rénover l’ancienne maison, et installer une véranda en fer forgé qui était une nouveauté pour l’époque. Cette véranda lui a donné la fortune quand elle l’a vendue à un docteur de Cannes.
En venant à Grasse, la reine Victoria arrêtait ses chevaux aux quatre chemins pour les faire boire, elle aimait beaucoup cette promenade. Ma grand- mère avait une grande écurie car, dans les années 1895, les touristes venaient en mail-coach, petits cars de huit personnes tirés par cinq chevaux. Dans son écurie, ma grand-mère pouvait loger douze chevaux. La saison touristique était en hiver, les greniers étaient pleins, c’était bien. La reine Victoria en calèche à NiceRencontre à Nice du président Félix Faure et de la reine Victoria – caricature par Charles Léandre parue dans« Le Rire » du 23 avril 1898Gravure montrant la reine Victoria en promenade dans le parc de l’hôtel de Cimiez, « Le Pèlerin » du 26 mars 1899
La reine Victoria a séjourné à Menton en 1882, Grasse en 1891, Hyères en 1892 et de 1895 à 1899 à Nice. La souveraine britannique aimait beaucoup le hameau de Patarast, et pour se promemer dans les Gorges du Loup, elle prenait petite calèche tirée par un âne. Quand elle s’arrêtait pour faire boire ses chevaux, elle offrait des fleurs à ma mère qui avait une dizaine d’années.
Ma grand-mère a connu beaucoup de grands personnages, ma mère en a connu moins qu’elle. Le grand-duc Michel de Russie avait une gouvernante qui gardait sa villa de Cannes. Cette femme était originaire de Pont du Loup ; elle y possédait un petit bout de terrain. Son mari italien était chef jardinier de la villa ducale. Quand le couple a pris sa retraite, le grand duc leur a fait construire une maison sur leur terrain. Ils n’avaient pas d’enfant. J’avais six ans à l’époque, j’étais une fillette turbulente. Ma mère et ma grand-mère travaillaient toute la journée. La personne qui s’occupait de moi m’emmenait chez ces gens-là. On m’y amenait à onze heures, j’y restais jusqu’au soir. Le mari avait monté une petite baraque en bas, près de l’eau, où il vendait des plantes grasses aux touristes de passage. Il passait ainsi l’hiver, seule saison touristique, vers les années 1920.
Avant la guerre de 1939, cette maison fut achetée par un diplomate polonais qui était marié à une française. Cet homme travaillait à Paris. La guerre venue, il dut rejoindre son pays, sa femme
restant ici, elle était devenue mon amie. Puis, elle est partie à son tour retrouver son mari ; on a fermé la maison. Un jour, par la valise diplomatique, nous avons reçu une lettre avec les clés de la maison, nous chargeant de nous en occuper au mieux, de payer les impôts et de faire tout ce qui était nécessaire. Quand nous avions des touristes, nous les logions dans cette annexe, et avec les gains obtenus nous faisions entretenir le jardin et la maison.
Plus tard, une fille du grand-duc de Russie, devenue Marquise de M. et qui habitait Mougins, arriva et voulait rencontrer ma grand-mère qui était décédée, puis ma mère qui était malade et ne pouvait la recevoir. Elle me demanda la permission de retourner voir cette maison. Je lui assurais qu’elle pouvait y dormir. Elle adorait aller à la pêche, je lui trouvais un pêcheur professionnel pour l’accompagner. Elle adorait cet endroit, elle dormait là-bas, je lui portais son petit-déjeuner, elle mangeait chez nous, elle était heureuse. C’est ainsi qu’elle fit venir ici sa cousine, la reine de Suède…
Un jour, mon employée me dit : « Madame la Marquise n’est pas arrivée ?
Elle ne va pas tarder, lui répondis-je, d’ailleurs je vois la Rolls Royce qui s’approche. Je suis occupée, allez vite la recevoir ».
La servante sortit à la rencontre de notre hôte et revint toute bouleversée.
« Madame, venez vite, il y a la reine de Suède dehors. Qu’est-ce que je lui dis ? »
« Dites-lui Bonjour ! »
C’était la mère du roi actuel, elle avait 65 ans à l’époque.
Ma grand-mère avait une très grosse clientèle russe. Mais après la Révolution russe, ils étaient exilés à Nice et se renfermaient sur eux- mêmes. Ils étaient moins gais qu’autrefois ! J’ai encore vu une table de 12 à 15 russes boire et jeter leur verre derrière eux…
Ma mère a subi la guerre de 1914-1918, elle a eu moins de chance professionnelle que moi. Avec l’essor de la classe des « nouveaux riches », les gens aimaient voyager, le commerce de la restauration marchait très bien. Ce tourisme étranger rendait nécessaire l’apprentissage de l’anglais. Dans mon enfance, on ne passait pas le Baccalauréat, le Brevet d’études était une référence. J’avais passé mon Brevet et voulais obtenir le Bac pour être pharmacienne, mais ma mère a décidé de m’envoyer en Angleterre pour apprendre la langue.
Elle-même avait appris l’anglais à huit ans avec une vieille lady qui venait à l’hôtel pour prendre un bain de soleil sur la terrasse, toute la journée. La gouvernante qui l’accompagnait s’ennuyait à mourir ; elle proposa à ma grand-mère d’apprendre à sa fille la langue de Shakespeare : ce qui fut fait pendant deux mois ! Cela lui servit pendant la guerre de 1914. Ensuite, ce furent les classes moyennes qui voyageaient, elles ne parlaient pas français, tandis que les aristocrates étaient cultivés et parlaient tous français. Parler anglais était une richesse incroyable pour notre métier, cela m’a servi de leçon. Quand nous engagions des jeunes comme commis, nous les envoyions en Angleterre pour apprendre la langue.
Le premier groupe de touristes que nous avons eu venait de Nice par le petit train. Ils descendaient à la gare de Pont du Loup, à la sortie du viaduc. C’était le journal « le Petit Parisien » qui avait lancé l’excursion. Ils arrivaient vers 9 heures, descendaient par ici et, conduits par des guides, ils remontaient le petit chemin du bord du Loup dans les gorges, jusqu’au Saut du Loup. Là, l’eau est très calcaire et forme de superbes stalactites à la Cascade des Demoiselles. Les clients revenaient manger chez ma grand-mère avec une faim de loup…À 4 ou 5 heures, ils reprenaient le train et arrivaient à Nice à 6 ou 7 heures du soir.
La buvette de la Cascade de Courmes était atteinte par des marches creusées dans le rocher, rendues très glissantes par l’eau. Une femme y est tombée, elle s’est tuée. Par la suite, un chemin fut creusé, aussi dangereux que l’escalier à cause de l’humidité. Après plusieurs chutes mortelles, les ouvriers qui ont construit le tunnel ont creusé ce chemin qui serpente et conduit à la cascade.
Pendant la guerre, les soldats de la Marine anglaise surtout et de la Marine américaine ont fait la promenade ; ils s’arrêtaient chez nous pour boire. Un marin voulut faire une photo, il a glissé, est tombé dans le Loup. Les hommes d’ici étaient très occupés l’hiver avec la chasse aux grives ; ils servaient aussi de guides pour les promenades. C’est un pêcheur qui a retrouvé le corps du malheureux dans le fleuve.
Le roi Léopold de Belgique, après sa destitution, avait une maison dans le bas de Magagnosc. Il venait chez nous quand il allait rendre visite à l’amiral Mackenzie, qui avait fait son éducation dans la Marine anglaise. Cet amiral était aussi un de nos clients, un habitué de l’hôtel. Il avait une superbe villa à Vence ; sa femme devenue veuve est retournée en Angleterre où elle est décédée. Ce prince s’arrêtait chez nous pour téléphoner ; il disait toujours bonjour très gentiment.
Le président Truman était venu se reposer au château Saint Martin de Vence. Il était ami avec le parfumeur grassois Camilli. Mon oncle était au même régiment que lui à la guerre de 1914. Quand l’ancien président américain est venu à Vence, Camilli l’a invité chez nous pour nous le faire connaître. Mitterrand était ministre, il est venu avec Nestou qui avait une boite de nuit à Cagnes et une villa sur les hauteurs de Tourrettes, qu’il a transformée en hôtel. Mitterrand était client de Nestou. Ils sont venus déjeuner chez nous. Ils sont même revenus une autre fois.
Le président Harry S.Truman en 1958 lors de son séjour au Château du Domaine St-Martin à Vence
Mrs Simpson vivait au Cap d’Antibes chez des amis qui étaient des clients assidus de notre restaurant. Un jour, ils étaient six ou sept qui traînaient à table, une Rolls arriva à 3 heures de l’après midi, un monsieur en descendit, en short,
T-shirt rayé, savates, accompagné d’un petit chien. Il s’approcha de la table des six et chacun se leva avec déférence : c’était le duc de Windsor qui venait chercher Mrs Simpson. Ils sont repartis dans la Rolls… »
Son nom provient des viviers de truites qui existaient à l’intérieur du bâtiment.
Madame Jean continue à égrener ses souvenirs qui nous font revivre la vie d’antan :
« Ma grand-mère et son frère avaient hérité de la grande maison et du moulin, ils ont fait le partage. La propriété allait jusqu’au Loup avant la construction de la route qui l’a fractionnée, vers 1870. Avant cette date, il n’y avait que des petits chemins. Ma mère allait à l’école de Bar-sur-Loup par le petit pont près de la papeterie. La route du Pont-du-Loup n’a été créée qu’après la dernière guerre, avant ce n’était qu’un chemin : ma grand- mère a donné le terrain pour le passage. Mon père a fait construire l’hôtel ‘ La Réserve ‘ en 1907, nous l’avons agrandi petit à petit.
Mon père est mort jeune, en 1922.
C’est en 1925 que fut construite la terrasse sur pilotis permettant d’agrandir la salle du restaurant. Là défilèrent de nombreuses personnalités de l’époque, dont le duc d’Edimbourg et sa femme, l’américaine Wallis Simpson, pour laquelle il renonça au trône d’Angleterre, par amour.
Le restaurant était réputé, la cuisine excellente, le beau monde s’y retrouvait pour des fêtes, des mariages, pour la promenade des gorges. Y venaient les parfumeurs de Grasse, les grands agriculteurs d’Antibes et les jockeys de Cagnes. Autrefois, l’hippodrome se trouvait à Nice, au pont du Var, près de l’octroi, on l’appelait le Bois de Boulogne.
Il y avait à Nice un grand hôpital où venaient se faire soigner des étrangers. Leurs femmes venaient leur rendre visite et se promenaient au Pont-du- Loup. Les touristes étaient nombreux, tous les hôtels avaient des employés. Chaque restaurant avait un guide qui allait chercher les clients à la gare et après le déjeuner les emmenait promener d’abord en voiture à cheval, puis en voiture.
Salle du restaurant de La Réserve
Les truites du Loup n’étaient pas très appréciées ; nous avions bâti un vivier où chaque client pouvait choisir sa truite, pas trop grosse, à son goût.Un des viviers de La Réserve – La fameuse truite Fario en faisait la renommée
Nous avons très bien travaillé jusqu’en 1929, ma mère faisait jusqu’à 200 clients par jour. Elle me disait : tu restes à la porte, on ne prend que les clients des Wagons-lits Cook et American Express, après tu dis que c’est complet !… Après le crash américain de Wall Street en 1929, mon oncle a tout vendu à Paris pour venir aider ma mère qui travaillait à pleins bras, et nous élevait mon frère et moi ainsi que ma cousine de trois ans plus jeune que moi. Il a fait faire beaucoup de transformations.
Ma grand-mère a tout fait pour cet hôtel, elle y a mis toutes ses forces et donné toute sa vie. Ma mère a continué jusqu’au crash de Wall Street avec une belle clientèle, et moi j’ai travaillé avec une compagnie maritime que je servais depuis 1925.
Mathieu Cirano (garçon de salle), Camille Cirano, Mme Abrand, Mr Boudon (frère), Mme Ricord (femme du chef),
Mr Brunet (Maître d’hôtel), Berthe Cavalier, Mr Boudon, une serveuse, Antoine Gazagnaire.
Mr Cirano, Mr Brunet, x, Mme Gazagnaire Gd mère, Mme Sauvage, Mme Gazagnaire mère,x, Théophile Ricord (chef), Mr Boudon, Mr Boudon (frère)
Marie-Rose Merle, Mme Abrand, x, Camille (fille de salle), Mme Berhe Cavalier, une serveuse.
Mr Doudon (Frère), Mr Brunet, Mr Cirano, Raphaël Dudon, Antoine Gazagnaire, Mme Abrand, Mme Camille Cirano, Mme Ricord, Berthe Cavalier
Les effectifs entourant Mr Jean donnent une bonne idée de l’importance du restaurant
En 1940, nous avons été réquisitionnés par l’armée française ; la grande salle d’en bas était devenue un magasin d’habillement pour les troupes d’Afrique du Nord, qui étaient dans les villages et qu’il fallait d’abord acclimater avant d’être envoyés dans l’Est et les habiller.
En 1991, à cause de la guerre du Golfe, 21 croisières ont été annulées, soit un tiers de notre recette de mars à octobre. Pour finir, j’ai fait confiance à un individu louche qui a ruiné le Pont- du-Loup».
Pour sa retraite, Madame Jean a vendu son établissement qu’elle avait remonté à la force de ses bras. Confiante, elle avait accepté que l’acheteur la paie en plusieurs fois. Le sinistre individu s’est empressé de faire sauter une charge d’explosifs près d’un pilier qui soutenait la belle terrasse, sapant ainsi les bases de l’ensemble de la construction. Il espérait être indemnisé par les assurances qui ne furent pas dupes. La pauvre Madame Jean a fini ses jours dans la misère…
1994 : Une fin tragique
L’annonce de la nouvelle va faire l’effet d’une bombe dans le hameau du Pont-du-Loup. La même stupeur qui avait frappé les habitants il y a un peu plus d’un an, après l’attentat à l’explosif perpétré contre l’hôtel restaurant
«La Réserve». Dans ce paisible quartier de Gourdon, on avait tout imaginé. Sans doute pas, en tous cas que le patron de l’établis- sement puisse être de …mèche, sinon l’instigateur de ce mauvais scénario afin de toucher montant de l’assurance évalué 30 MF.
Il aura fallu quatorze mois aux gendarmes pour tirer au clair cette affaire pour le moins, alam- biquée Une enquête minutieuse, remarquablement bien ficelée, avec pour point de départ, l’ir- ruption d’un commando armé et cagoulé à «La Réserve». Le soir du 18 septembre 94, qui s’atta- quait à M. Roger Bertoldi, le chef de l’établissement, âgé de 58 ans:
« Salaud, tu paieras tes dettes! », avaient-ils lancé avant de lui bri- ser les côtes. Prenant ensuite, en otage neuf personnes dont des clients et le personnel, les mal- faiteurs s’enfuyaient à bord d’une camionnette volée, abandonnant leurs victimes quelque temps plus tard du coté de la Colle-sur-Loup. Pendant ce temps des bombes artisanales placées dans les sous- sols de l’hôtel-restaurant faisaient le reste provoquant d’énormes dégâts à l’intérieur, et blessant sé- rieusement un cuisinier qui avait été oublié par les agresseurs.
La piste corse vite abandonnée
Evidemment à première vue, tout laissait à penser à une sombre histoire de racket; thèse accrédité largement par Roger Bertoldi, n’hésitant pas à confier aux enquêteurs que quelques mois auparavant, il avait retrouvé son véhicule criblé de balles, puis brûlé une autrefois.
Qui aurait voulu l’intimider ? Après examen des bombes arti- sanales fabriquées avec des pro- duits agricoles (matériel utilisé par les voyous corses), les gen- darmes orientaient leurs investi- gations vers l’île de Beauté. Rien pas l’ombre d’une piste.
De retour sur la Côte d’Azur, ils se rabattaient alors sur les comptes de « La Réserve » ac- quise par Roger Bertoldi, au dé- but des années 90. La situation financière n’était pas brillante puisqu’un redressement judi- ciaire avait été prononcé par le tribunal de commerce de Grasse. Roger Bertoldi avait de grosses dettes (reliquat d’URSAFF, gros travaux engagés dans une conjoncture économique peu favorable), au total : pas loin de 10 millions de francs à éponger.
Coïncidence aussi, le patron de l’établissement avait, quelque temps avant le sinistre, procédé à une évaluation de ses biens pour des éventuels risques d’incendie. Assez d’éléments pour mettre la puce à l’oreille aux gendarmes qui interpellaient Roger Bertoldi à son domicile biotois mardi der- nier.
Placé en garde à vue, ce der- nier passait aux aveux complets. Se sentant pris à la gorge, il n’avait trouvé que ce stratagème pour s’en sortir. Restait à mettre la main sur les « gros bras ». Des recoupements de témoignages permettaient de les identifier… à la maison d’arrêt de Nice. Les dénommés Philippe Barbara, 34 ans ; et Didier Garcia, 30 ans, in- carcérés dans le cadre d’un autre dossier, et qui avaient travaillé à une époque au « Schock » disco- thèque antiboise de Roger Ber- toldi, se mettaient à table aussi. Si le «coup» avait bien fonction- né, ils auraient empoché gros. Très gros. Les rumeurs parlent de plus de 200.000 F chacun.
« J’ai mal joué… »
Par ailleurs, l’homme de confiance du patron de la « Ré- serve » ainsi qu’un employé de stade municipal antibois ayant eu un rôle plus minime, étaient éga- lement confondus et placés sous mandat de dépôt pour complicité au même titre que les deux pre- miers. Quant au principal acteur de ce film à rebondissements Ro- ger Bertoldi, entendu par le juge d’instruction Gaidon, de Grasse, il était mis en examen pour, entre autres, « destruction de biens mobiliers et immobiliers par l’ef- fet d’une substance explosive, vol avec arme, enlèvement et séques- tration, tentative d’extorsion de fonds, tentative d’escroquerie à l’assurance… ». Le tout, avec la circonstance aggravante que ces faits avaient été commis en bande organisée.
Roger Bertoldi s’est brûlé les ailes. Il a tout perdu. Avant de ga- gner la prison, il aurait toute fois lâché cette phrase: « Je n’ai pas su bien jouer mon rôle de victime. »
Béatrice FONTENEAU Cette enquête a été menée par le chef de la brigade de recherche de la gendarmerie de Grasse et son équipe, en collaboration avec les B.T. du secteur, S.R. de Marseille, B.R. de Nice, Rosny-sous- Bois.
Les deux individus arrêtés en juillet dernier, impliqués dans l’importation de 600 kilos de «H», étaient également des spécialistes du racket. Ils avaient notamment œuvré pour l’ex-gendre de Jacques Médecin.Didier Garcia Philippe Barbara
article Nice Matin – novembre 1995
L’Hôtel Restaurant Dozol
De l’autre côté du pont, sur le territoire de Gourdon, la bâtisse avait été construite en 1860. Madame Dozol me conte son histoire :
« Avant la construction de la route, il n’y avait que quelques maisons ; un chemin longeait la rivière, on passait par le pont ancien du Petit Loup. La poste allait jusqu’au croisement des Basses Valettes, du temps de ma grand-mère. Mon grand-père a acheté la maison, mon père y est né en 1885 et moi en 1912. C’était le 1° janvier, un dimanche, à 10 heures, à l’heure de la messe. On m’appela Virginie. A l’époque, les voisines aidaient à l’accouchement, elles avaient la pratique.
Le curé Saluzzo de Gourdon venait dire la messe à Pont-du-Loup, à la chapelle sans nom car elle est privée. Il fit prier les fidèles pour ma mère. Après, il remontait à pied, par le « chemin du Paradis » ! Les gens de Gourdon avaient leurs jardins d’orangers près du Loup ».
La maison familiale fut transformée en hôtel restaurant à la belle époque touristique. Avec son agréable terrasse protégée du soleil par des canisses, elle affichait en grandes lettres : Hôtel Restaurant Dozol du Pont du Loup, prix modérés. L’hôtel d’en face était sélect, celui-ci se recommandait à une clientèle plus modeste. A chacun son style…
Madame Dozol continue ses explications :
« Les gens de Pont-du-Loup étaient séparés par le fleuve, ils se détestaient. Quand il y avait la fête patronale, il y avait deux bals : l’un dans la cour devenue celle de l’école, c’était les blancs ; les rouges dansaient sur une petite place, au bord du chemin, sur la rive gauche du fleuve. »
Vue générale des hôtels du hameau de Patarast
De gauche à droite – l’Hôtel Restaurant Dozol, le Grand Hôtel, La Réserve, l’Hôtel des Gorges et de la Cascade, Le Pavillon des Touristes n’existait pas encore.Le Grand Hôtel du Loup
Celui-ci était situé en face de L’Hôtel Restaurant Dozol, cet hôtel fut bâti en 1860 par son propriétaire, monsieur Paul Seytre qui possédait également la papeterie de Bar sur Loup, transformée en moulin à farine. Son successeur le transforma, avant la guerre de 1914, et lui donna une grande renommée : il eut l’idée de faire construire sur pilotis une grande terrasse dominant le Loup, où les clients pouvaient s’exposer au soleil, dans des chaises longues confortables. La proximité du fleuve procurait une fraîcheur, une ambiance saine et champêtre, et donnait à l’édifice l’impression d’être un établissement sinon thermal, du moins climatique dont le propriétaire se servait pour sa publicité. Les tarifs étaient plus chers que dans les hôtels voisins : il fallait compter 3 francs pour une chambre à un lit, 6 francs pour deux lits, 1 franc 25 pour le petit déjeuner, 3 francs 50 pour le déjeuner et ajouter 1 franc 50 pour une truite au menu. Comble du luxe, il y avait l’électricité dans toutes les chambres, selon le prospectus publicitaire… En 1938, le palace est devenu l’école du Pont-du-Loup. La belle terrasse sert toujours de cour de récréation où les enfants jouent et chantent la chanson qu’ils ont écrite sur ce fameux Loup qui coule tout près d’eux.
« The Grand Hotel » son nom évoque un haut lieu fréquenté par des touristes anglophones
Syndicat Intercommunal Gourdon – Tourrettes-sur-Loup
Dans les années 1930 la population du Hameau de Pont- du-Loup s’accroît sensiblement, en particulier le nombre d’enfants en âge scolaire atteint la quarantaine. L’école la plus proche est située au chef lieu de canton au Bar- sur-Loup à plus de 3 kilomètres. Celles de Gourdon et de Tourrettes sont éloignées de 6 à 7 kilomètres; en complément du problème de distance se superpose une question de sécurité, «de sérieuses difficultés de communication existent à cause d’un sentier escarpé et dangereux menant à Gourdon et d’une route sillonnée par de nombreux cars et automobiles conduisant à Tourrettes et au Bar» lit-on dans une délibération de la commune de Gourdon. Aussi pour se conformer aux prescriptions de loi du 20 mars 1883 (Jules Ferry) il devient nécessaire de créer une école publique mixte dans le hameau.
Devant ce constat, les deux Maires (Adolphe Augier et Pierre Laugier) lors des réunions des conseils municipaux du 9 janvier 1938 à Tourrettes et du 16 janvier à Gourdon présentent cette situation, précisent que des pourparlers officieux ont eu lieu et qu’une promesse de vente a été établie avec Madame veuve Mossa propriétaire de l’immeuble
«The Grand Hotel» qu’elle consentirait à céder aux deux communes à un prix intéressant et que «cet immeuble pourrait être aménagé sans difficulté et sans grosses dépenses en comprenant la salle de classe, le logement de l’instituteur et la cour de récréation».
Toutefois, pour pouvoir conduire ce projet important pour le hameau, la création d’un syndicat , conformément aux lois des 5 avril 1884-22 mars 1890
13 novembre 1917 et 7 avril 1931 sur les syndicats des communes, est indispensable. Cette délibération est respectivement votée à l’unanimité par les deux conseils. Enfin les modalités financières sont également abordées et l’accord est facilement trouvé; une égale répartition des charges est faite pour les investissements et au prorata du nombre d’enfants (Tourrettes, Gourdon) pour le fonctionnement. Dès le mois de juillet 1938 Albert Boisgarnier, architecte DPLG de Grasse, présente le projet d’aménagement mais la vente ne sera finalement clôturée qu’en 1944.
Ainsi est né le SIGT qui continue aujourd’hui à faire vivre l’école de Pont- du-Loupsoussonnouveaunomde 2017 :
« École Intercommunale de Gourdon- Tourrettes ».
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Version française
English version
Pont-du-Loup tome 1
Les origines gorges Bar-sur-Loup Gourdon
Le hameau de Patarast Le Saut du Loup légende du Loup Lupus Vulcain Audibergue Source du Rigaou rossignol Andon Cheiron Caussols Gréolières Saint-Pons restaurant Millo Courmes canoë-kayak canal du Foulon Bramafan Saint Véran Euric chef des Wisigoths ermitage Charlemagne La Dorade Notre-Dame la Doré Honoré Jean Millo Felix Millo Juliette Giraud Coursegoules
Les grands travaux 1885-1892 bigaradiers Tourrette-lez-Vence Valettes la Papeterie Reine Victoria tunels truite Fario chemin de fer Nice Meyrargues Quintaret Saint Arnoux
La route des gorges 1905 tramway Thorenc Paul Faraut Gréolières catastrophe 1907 pont de l’Abîme Saut du Loup accident Dominique DURANDY dynamite
Les riches heures de Pont-du-Loup moulin confiserie chapelle Saint Arnoux
L’ermitage de Saint Arnoux
La cascade de Courmes Les origines
Le Loup est un petit fleuve côtier qui limite le territoire de Tourrettes et lui sert de frontière avec ses voisins. Un pont l’enjambe à la sortie des gorges. Autour de ce pont se sont bâties des maisons formant un hameau que se disputent les trois communes limitrophes : Le Bar-sur-Loup, Gourdon et Tourrettes. La paix fut conclue en considérant la partie Est, en deçà du fleuve appartenant à Tourrettes, celle au couchant étant partagée entre les deux autres communautés.
D’ailleurs, le hameau du Pont-du-Loup n’existe réelle- ment que depuis la construction des voies ferrée et routière réalisée à la fin du XIX° siècle. Qu’y avait-il auparavant ?
Le hameau de Patarast.
Autrefois, se trouvaient là quelques maisons regroupées sous le nom de Patarast, sur le flanc de la colline de Gourdon, près du fleuve. Ce curieux nom de Patarast était peut-être le patronyme d’une famille qui résidait à cet endroit. Cependant, d’anciens tourrettans pensent qu’il était question de l’expression rustre « pas Tarasque » signifiant : il n’y a pas de tarasque. Au Moyen Age, la tarasque était un redoutable dragon qui effrayait les provençaux. Déjà sainte Marthe, sœur de Marie-Madeleine, avait chassé le monstre qui sévissait sur les bords du Rhône, à Tarascon. Cet animal, personne ne l’avait vu vraiment, mais il avait été aperçu vaguement dans les marécages qui bordaient le fleuve. Un grand saurien se glissait dans les joncs, couvert d’écailles, avec une tête importante et une gueule énorme qui engloutissait des animaux et des êtres humains, de préférence des femmes et des enfants, à la chair plus tendre. Selon la légende, ses dents étaient semblables à des épées et grosses comme des cornes. Ses pattes étaient courtes, sa queue très développée. Sorte de crocodile volumineux, inconnu dans la région, l’animal avait pris des proportions énormes par le jeu de l’imagination et de l’effroi qu’il inspirait. Certains l’avaient vu crachant des flammes…
Cette tarasque, restée très vivante dans le souvenir des Provençaux, aurait pu se cacher dans les gorges profondes et bruyantes du torrent alpin. Le nom du patelin rassurait les gens du pays…
La légende du Loup.
Autre sujet d’inquiétude à la sortie du défilé rocheux : le nom du torrent, le Loup. Une belle légende remonte aux temps romains. Vénus, la splendide déesse, née de la mer, a trompé son mari Vulcain, le dieu du feu et des forges, avec le bel Adonis, superbe adolescent symbolisant la beauté masculine. De cet amour naquit un enfant mâle, fort comme un loup, appelé Lupus par ses parents. Vénus confia l’enfant à Katos, un berger honnête et dévoué, ami d’Adonis. Lupus grandit et devint un adolescent doux et magnifique qui aimait la vie champêtre. Il jouait de la flûte merveilleusement et conduisait les troupeaux à la pâture au son de son instrument. Vénus décida un jour de lui rendre visite, elle le trouva qui se reposait sous un arbre et se mit à lui parler. Mais le mari jaloux suivait la déesse et crut que le jeune homme était son amant. Désespérée, Vénus appela Jupiter, le dieu de l’Olympe, à son secours. « Lorsqu’il se sentira en danger, que Lupus m’invoque et je le transformerai en eau. Il retrouvera sa forme humaine en m’invoquant à nouveau », lui confia le dieu des dieux.
Tandis que Vulcain poursuivait Lupus, le jeune homme se trouva au bord de la mer. Il supplia Jupiter de le sauver et sentit son corps se liquéfier et se couler dans l’étendue salée. Il fut entraîné par le courant marin jusqu’au pied des remparts d’Antipolis. Au loin, il aperçut les montagnes qui se dressaient haut dans le ciel, il s’y précipita pour s’y cacher, en laissant derrière lui s’égoutter une trace liquide qui coulait vers la mer.
Il franchit des gorges et remonta en courant jusqu’au pied d’une haute montagne.
Là, épuisé, il tomba sur la mousse et s’endormit. Depuis ce temps, une source claire sort de terre et suit la trace du jeune homme en fuite.
Où il s’agit du Loup.
Le Loup est un petit fleuve côtier qui coule entre la Siagne et le Var. Comme sa sœur la Cagnes, il naît dans l’arrière pays grassois et arrose les plaines et collines de la Côte d’Azur. Au pied de l’Audibergue, dans un site boisé, naît une petite source dont le murmure charme le vallon qui lui sert de berceau : c’est pourquoi on l’appelle « la Source du Rigaou », le rossignol en provençal. Curieusement, à peine né, le ruisseau est englouti par le sol calcaire. Le vallon reste sec sur un parcours assez long. Près du Pont-du- Loup d’Andon, petit Loup sort de terre et se met à couler à l’air libre, en longeant le versant sud de la barrière du Cheiron. Tout au long de son cours, le jeune fleuve s’abreuve aux sources de Thorenc qui se perdent dans le sol poreux pour ressurgir dans sa vallée. Le torrent se nourrit des eaux des pluies absorbées par les hauts plateaux calcaires qui l’entourent et qu’un système de grottes et d’avens souterrains déverse dans son lit, par de puissantes résurgences. Ce sont les sources généreuses de Caussols, de Gréolières et de Saint-Pons. Le Loup a grandi, il est devenu adulte ; la force des eaux déversées a donné de l’énergie à son courant. Quand son front se heurte à la chaîne du Puy de Tourrettes et du Pic de Courmettes, l’animal devenu impétueux se précipite dans la faille impressionnante des gorges qu’il sculpte depuis des siècles en marmites de géants et trous de sorcières. L’eau se fraie un chemin dans un chaos de roches, son chant calme devient grondement. Dans l’entaille du roc se découvre le vrai visage du sol : alternance de falaises calcaires et de ressauts où s’agrippe la végétation en « jardins suspendus ».Le Saut du Loup
A mi-parcours, il a creusé le rocher en un site curieux appelé le « Saut du Loup ». Là, le propriétaire, M. Millo, a construit un Restaurant Bar et sa terrasse où les touristes peuvent se rafraîchir dans le bruit assourdissant de l’eau. Au début du XX° siècle, un écriteau avertissait les clients :
« Pour visiter on doit prendre une consommation ou payer 50 centimes par personne pour l’entretien de la passerelle ». La visite se faisait sur le pont métallique qui enjambait le torrent et dominait la vasque à l’aplomb des grands rochers. L’endroit est entouré de chutes pétrifiantes qui descendent des montagnes calcaires.
Plus loin, le rejoint l’eau des sources de Courmes en une fine cascade qui tombe d’une hauteur de quinze mètres dans une vasque naturelle ; cette curiosité servait de but de promenade touristique à la Belle Epoque.
A la sortie des gorges, le fleuve se calme et s’étale dans la plaine ensoleillée ; il fait tourner au passage quelques moulins et ceinture le territoire de Tourrettes, à l’ouest et au sud. Là, une succession de campings se réjouit de ses eaux claires et rapides avant de dévaler les basses gorges de La Colle où se pratique les sports aquatiques de canoë-kayak. Il arrive à Villeneuve-Loubet, exsangue d’avoir distribué son élément aux villages qui le bordent
et à la ville de Grasse qui pompe sa substance par le canal du Foulon. Ce canal est impressionnant, car il est taillé à flanc de montagne, dans le rocher qu’il traverse par une série de tunnels, formant un chemin de randonnée extraordinaire, au-dessus du vide… Le Loup n’est plus qu’à quelques pas de la mer, mais déjà il ne coule plus. Il ne lui reste qu’un dernier effort à faire avant d’aller se désaltérer dans l’immensité marine. Fleuve généreux, sa modestie a creusé ses flancs. Il est à l’image de ces rivières de la Côte plus souvent à l’étiage que en crue.
Les quelques ponts qui l’enjambent veulent tous s’appeler Pont du Loup ; chacun d’eux a son histoire. Celui d’Andon protège le jeune Loup qui sort de sa source. Celui de Courmes se nomme Bramafan, qui « crie sa faim ». Est-ce le Loup qui hurle son appétit, ou les pauvres gens qui récoltent trop peu pour apaiser la leur ? L’histoire ne le dit pas.
Au pied du château des Valettes, se trouve un petit pont ancien qui faisait traverser le fleuve à la « voie royale ». Il est nommé « la Grenouillère » par les clubs de canoë-kayak qui utilisent le fleuve lors des grandes eaux. Le parcours entre le Pont du Loup et ce petit pont est particulièrement apprécié par ces sportifs car considéré comme difficile. Chaque année, ces clubs nettoient le trajet de ses pollutions en tous genres : carcasses de voiture, de matériel électroménager, ou même des troncs d’arbres qui obstruent souvent les passes…
Le pont du bord de mer fut célèbre par la rencontre de Saint Véran avec Euric, chef des Wisigoths. Les barbares envahissaient la Côte au IV° siècle, ils ravageaient tout sur leur passage, tuant et pillant. Saint Véran se proposa pour parlementer avec eux. Evêque de Vence, il se rendit à pied à l’embouchure du Loup pour demander la grâce pour son peuple. Euric lui demanda un signe du ciel pour croire à son Dieu, puis il lança son épée contre un arbre en réclamant de la voir fleurir pour le lendemain. Véran passa la nuit en prières. Le lendemain, à l’aube, l’épée était habillée d’un liseron rouge qui avait poussé pendant la nuit. Le barbare fit amande honorable et l’évêque obtint gain de cause. Plus tard, un ermitage sera édifié sur le lieu du miracle, l’abbaye Saint-Véran, que Charlemagne dotera de magnifiques dorures. Alors, l’église prendra le nom de La Dorade, Notre-Dame la Dorée. Et disparaîtra avec le temps comme meurt toute chose…
En traversant le temps, le Loup a traversé l’Histoire. Tout au long de son cours, il est dominé par des vestiges primitifs des peuples celto ligures qui furent ici les premières civilisations. Du village d’Andon à la mer, les castellas, castellaras et autres sites dressent, sur les éperons rocheux, leurs ruines qui continuent silencieusement leur garde fidèle.
Honoré Jean Millo Felix Millo avec Juliette Giraud
Au restaurant Millo au « Wolf’s Jump », on était assuré de déguster non seulement les fameuses truites, mais également du gibier local.
Loup y es-tu ?
Le grondement du fleuve dans les gorges a longtemps fait penser qu’elles étaient des repaires de loups, de bêtes féroces. Au XIX° siècle, les loups pullulaient en France, la Provence n’était pas épargnée. Une habitante de Gourdon se souvient des récits de son arrière-grand-mère qui avait vu des loups rôder autour du village, encore modeste à l’époque. Le soir, les loups hurlaient dans la montagne, leurs hurlements se répercutaient dans les gorges, d’une falaise à l’autre, comme le fait le tonnerre par temps d’orage : c’était très impressionnant ! Déjà, une fillette de trois ans avait été dévorée vivante devant sa maison, à Coursegoules. La peur du loup était présente, surtout dans les pays faiblement peuplés, les bois et les landes. En principe, le loup n’attaque pas l’homme, mais quand la faim le fait sortir du bois…Animal mythique, il nourrit l’imaginaire des hommes et des enfants ; il est à la fois connu et inconnu.
Le loup solitaire est farouchement libre, il n’en est que plus mystérieux. La nuit, ses yeux brillent et font penser à un animal diabolique, ce qui ajoute à la crainte qu’on a de lui. Il cherche pendant des heures l’animal malade ou le plus faible. Quand il chasse, la bête avance à « pas de loup », elle surprend et s’est sa force. L’hiver fait sortir « le loup du bois » ; il est connu pour sa « faim de loup ». Animal sociable, il hurle pour rester en contact avec ses congénères. Il vit la plupart du temps en meute organisée. Il ne cherche pas de petites proies mais des animaux qui lui permettront de manger longtemps. Le loup solitaire hurle, la meute
« chante », tous en chœur.
Aux veillées, les histoires de loup ressurgissaient de génération en génération ; les anciens se souvenaient, les enfants tremblaient d’effroi et de bonheur, car ils aimaient et aiment toujours les contes qui font peur, avant d’aller se blottir dans leur lit sans rechigner.
Les grands travaux : 1888-1892
Au XIX° siècle, avant 1866, la route « impériale
» puis « départementale » ne desservait pas le hameau de Pataras, cinq maisons, qui n’était pas encore Pont-du-Loup, et qui vivait de la culture des plantes à parfum, roses de mai et surtout bigaradiers, pour la fleur d’oranger. Tourrette-lez- Vence était reliée au Bar par une route étroite qui passait par les Valettes et la Papeterie. Il n’y avait qu’un gué pour franchir le torrent en amont du pont actuel. Jusqu’à Bramafan, il n’existait qu’un chemin muletier caillouteux. Ce qui n’empêcha pas, autour de 1889, l’aménagement du Canal du Foulon, destiné à alimenter Grasse en eau, à mi-hauteur de la falaise rive droite. Entièrement taillé de main d’homme, souvent tunnel, parfois corniche surplombant des à-pics vertigineux, cet ouvrage serpente sur 2,6 km. Et peut être parcouru à pied.
La Reine Victoria qui aimait beaucoup la région de Grasse, vint en « Landau » au bord du Loup, en 1890, ainsi que l’année suivante, déguster la fameuse truite Fario qui faisait la renommée de la restauration du lieu.C’est à la fin du XIX° siècle que fut décidée la construction de la voie ferrée reliant Nice à Meyrargues, par l’intérieur. Elle permettrait de desservir les nombreuses villes et villages de l’arrière-pays et du Var, dont Grasse, connue pour sa fabrication des parfums et produits aromatiques. Toute l’économie de la ville attendait depuis longtemps ce moyen d’écouler son industrie florissante. Le projet, accepté dès 1885, va mettre en œuvre des chantiers répartis tout au long de son trajet. Entre Vence et Le Bar, tronçon au relief tourmenté, il était prévu une série de tunnels et de viaducs dont le plus important était celui du Loup, long et courbe, d’une hauteur impressionnante de 50 mètres au-dessus du fleuve. Les travaux firent appel à un grand nombre de travailleurs locaux ou immigrés piémontais. Conçu par l’ingénieur M.Ferrié, c’était le plus bel ouvrage d’art et le plus grand viaduc de toute la ligne. Il se composait de onze arches de 20 mètres d’ouverture projetées sur une courbe de 200 mètres. Sa hauteur mesurée du ravin atteignait 55 mètres et sa longueur totale 315 mètres. Le volume de maçonnerie exécuté était de 19.200 mètres cube pour un coût d’environ 900.000 francs.
A cette époque les échaffaudages étaient en bois !
Le 19 avril 1892, un repas fut organisé au Pont- du-Loup pour fêter la fin de la construction. Le discours de Monsieur Quintaret fut à la hauteur de l’évènement : « Le viaduc est un ouvrage formidable. Sa forme robuste et majestueuse peut défier l’éternité et les vents en courroux ne pourront plus désormais que le caresser de leur souffle puissant. Ses piles aux formes gracieuses pourront toujours se mirer dans l’eau claire et limpide du Loup mugissant. Il verra, heureux immortel, fleurir chaque printemps l’oranger et la violette. Sous sa grande ombre viendront les amoureux de tous les pays du monde et les filles de Bar-sur-Loup, en allant voir le bon Saint Arnoux, ne pourront pas y accrocher aisément leurs cornettes. Que le petit vin du Bar, uni à la piquette de Tourrettes, coule dans nos verres. »
L’orateur poète voyait loin, mais il ne se doutait pas que l’ouvrage éternel ne durerait qu’une cinquantaine d’années, hélas ! L’inauguration du tronçon Grasse Nice eut lieu le 7 juin 1892, ce fut l’occasion d’une fête magnifique avec drapeaux tricolore et provençal, au son de la Marseillaise et de la Coupo Santo, accompagnée de force discours et banquets. L’enthousiasme était à son comble, les gens se précipitaient pour prendre ce tortillard qui mettait la ville de Grasse à deux heures et demie de Nice, un bonheur qu’offrait la locomotive à vapeur avec ses sifflements et ses escarbilles…
Avec la voie ferrée, la construction de la route devint indispensable pour accompagner le trafic ferroviaire. Le pont du Loup fut construit pour relier les deux rives longtemps séparées.
La route des gorges : 1905 – 1908
Le 24 octobre 1905, fut décidé le percement de la route des gorges du Loup. Les travaux furent confiés à Emile Beretti, entrepreneur à Pont-du- Loup. Ce chemin devait être tracé pour faire passer la ligne de tramway qui allait desservir Thorenc, mais le projet utopique fut abandonné. L’ingénieur Paul Faraut, de Gréolières, fut chargé de poursuivre la construction de la route, mais un éboulement allait provoquer la catastrophe du Pont-du- Loup. A 9 heures 30, le 20 novembre 1907, une trentaine d’ouvriers travaillaient sur les lieux. Un bruit sourd se fit entendre sur le premier groupe de travailleurs. Un tir de mine provoqua l’effondrement de la falaise entre le pont de l’Abîme et le tunnel du Saut du Loup. L’ingénieur et quinze ouvriers furent tués, deux furent sauvés. Longtemps cet accident est resté tristement célèbre dans la région…
Construction du Pont de l’Abîme
La catastrophe de 1907
Extrait du livre PETITS FEUILLETS de Dominique DURANDY
« J’arrive du Loup. La catastrophe qui s’est produite hier matin dans ces gorges sauvages, remplies des mugissements de la rivière, est un de ces incidents navrants qui serrent le cœur et remplissent d’angoisse. Les hommes se sont ingéniés à creuser au flanc des parois qui emprisonnent le Loup une route pittoresque qui doit mener par Gréolières jusqu’à Thorenc. Les roches ont dès lors connu la morsure des pics et les secousses de la dynamite et, peu à peu, elles se sont soumises à la domination de ceux qui les violentaient et les déchiraient. Mais le génie de la montagne veillait. Hier matin, pendant qu’une vingtaine d’ouvriers déchiquetaient une pente abrupte, il poussa soudain sur eux une avalanche de pierres et l’œuvre de mort fut consommée. Dans cette tombe primitive et grossière, ils sont une quinzaine de pauvres diables, écrasés, en bouillie, avec leur chef, l’entrepreneur qui les dirigeait. Et lorsque nous arrivons sur le théâtre de la catastrophe, la première chose qui frappe nos yeux, c’est le tronc horrible et sanglant d’un homme décapité, dont la vague de pierre a emporté la tête. Plus bas, presqu’au bord du Loup qui gronde – ou qui pleure – on voit un autre cadavre aplati comme une galette sanglante. Dans quel état doivent être ceux qu’on tirera de dessous les décombres !
Chacun court et s’empresse : les ingénieurs, le Préfet, le sous-Préfet, des médecins et puis d’admirables petits alpins de Grasse, qui grimpent dans la montagne, portant des civières et des objets de pansement. Soudain, le bruit se répand qu’il y a là, vers l’extrême limite de l’éboulement, un homme vivant serré contre la montagne, dans une sorte de cavité devant laquelle les roches culbutées font un formidable mur. On lui a parlé et il a répondu. On veut le sauver et on commence à déblayer. La tâche est périlleuse, car sur la tête des sauveteurs la montagne menace et elle pourrait punir de leur audace ceux qui tentent de leur enlever sa proie. Mais il y a là des ouvriers qui sont de braves cœurs ; ils se mettent à l’œuvre, animés d’une ardeur folle. Avec eux, il y a un gendarme et celui-ci est admirable. Il pioche, il travaille avec le pic, il pousse des quartiers de roche et il stimule, il conseille, il encourage. Je voudrais savoir son nom pour lui dire la joie que j’ai eue de le voir si simple et si héroïque et j’espère bien que M. de Joly qui l’a vu opérer, se souviendra de lui.
Cependant, l’emmuré a pu communiquer avec ceux qui travaillent à le sortir de sa tombe. Il parle, on lui passe des cordiaux, il attend et il espère. Mais pendant qu’il entrevoit la libération prochaine, on découvre des cadavres tout près de lui.
Vite, on les emporte et pendant que les alpins passent avec leur fardeau funèbre, chacun salue. Ce sont des victimes du travail, qu’on emporte. Des sanglots montent dans l’air, stridents et déchirants comme une plainte. Ce sont des femmes qui
pleurent. On les entraîne et leurs cris se mêlent aux hurlements de la rivière. Dans la gorge sauvage où les buissons mettent la rouille de leurs feuillages agonisants, la nuit vient, lugubre et comme funèbre. La grande voix du Loup se fait lamentable et dans le ciel des nuages noirs descendent comme de grands voiles de deuil. Il semble qu’on se trouve dans un cimetière grandiose et fantastique et dans mes yeux je sens monter de grosses larmes … »
les chasseurs du 23° venus en sauveteurs
Après la catastrophe« La mort et la douleur sont grandes niveleuses de classes et de frontières. On l’a bien vu, hier, à Grasse, lors des obsèques des ouvriers écrasés dans l’éboulement du Loup.
Autour des pauvres cercueils de bois blanc où reposaient les restes mutilés de sept victimes du travail, il
y avait une foule compacte où les officiers en tenue, le Préfet en uniforme, les politiciens et les fonctionnaires coudoyaient fraternellement les simples ouvriers, les femmes du peuple et les petits troupiers.
La mort est toujours un
sujet de méditation douloureuse; mais, lorsqu’elle frappe avec plus de brutalité que de coutume et que sa faux laisse derrière elle un long sillon de sang, les hommes sentent le besoin instinctif de se rapprocher et de manifester en commun leur douleur et leur émotion. Et c’est pourquoi, hier, près de ces cadavres de travailleurs inconnus et misérables, venus pour la plupart de petits villages italiens et dont la vie se devait écouler sans bruit et sans aventures, chacun était étreint de la même angoisse parce que la mort avait marqué son passage de telle façon que les pires aveugles en avaient été éblouis.
Et c’est ce thème si profondément vrai et humain que Mgr Chapon développait avec un rare bonheur devant les cercueils qui reposaient sur le pavé de la petite chapelle de Grasse.
L’évêque de Nice avait la voix tremblante et une sorte de sourire douloureux crispait sa figure pâlie. La main droite où brillait l’anneau pastoral, se tendait vers les bières, couvertes du drap mortuaire, en un geste paternel et bénisseur et Mgr Chapon parlait abondamment des joies de la foi sincère et des consolations de l’espérance Et pendant qu’il pleurait ainsi sur les disparus, un rayon de soleil illuminait une admirable descente de croix de Rubens, placée sur un mur de la chapelle et, sous le flot de lumière, les blessures du Christ semblaient s’empourprer et saigner comme pour mettre son corps martyrisé à l’unisson des restes déchiquetés des malheureux dont on célébrait les funérailles Puis, sur le perron
de l’hôpital, devant les chars funèbres, ce fut la série des discours officiels. Tous étaient animés de l’étincelle de vie que donne l’émotion vibrante et je ne saurais vraiment laquelle louer davantage des harangues qui furent prononcées par le Préfet, mon ami Seytre et le maire de Grasse.
Mais il faut dire que le vice-consul d’Italie, M. Mayoni, sut trouver, après eux, des accents poignants et dont fut bouleversée la foule qui écoutait, recueillie et attristée. Il commença par remercier, en français, de la manifestation de sympathie dont étaient l’objet les ouvriers italiens victimes de l’accident.
Puis il parla en italien avec une grande élévation de pensée et une éloquence chaleureuse. L’admirable langue du Dante se prête merveilleusement aux manifestations de l’âme. Elle
chante avec un égal lyrisme l’amour, la haine et la douleur, et pendant que M. Mayoni invoquait le souvenir de la Patrie absente et parlait du sang généreux que les travailleurs italiens avaient versé sur le sol de la France amie, la foule avait des remous comme sous l’effort d’un souffle violent. Ce fut alors la marche vers le cimetière, dernier calvaire avant le repos définitif. Les autorités et la foule suivaient et c’était un grand bruit de pas assourdis par la poussière et de conversations chuchotées. Mais là, tout près des chars funèbres, à l’ombre même des cercueils. il y avait quelques malheureuses loques humaines qui se traînaient. C’étaient des parents. Je vis une pauvre femme en cheveux, qui avait une robe noire et une grande pèlerine toute simple. Elle pleurait sans répit et son sanglot était douloureux comme une plainte. Sur le char qu’elle suivait, il y avait une couronne: « A mon fils bien-aimé ! » C’était une mère et quand on fut au cimetière, elle se jeta sur un des cercueils en gémissant et il fallut l’entraîner de force … Pauvre femme! Nous souffrions avec elle; nous aurions voulu trouver les paroles qui consolent et nous demeurions tous muets, anéantis…
Oui, la mort et la douleur sont grandes niveleuses de classes et de frontières ! »
Extrait du livre PETITS FEUILLETS de Dominique DURANDY
Le tunnel de la cascade de Courmes coté pont de l’Abîme Le tunnel coté cascade de Courmes Sur le pont de l’Abîme on pouvait s’arréter tranquillement sans craindre l’arrivée d’un autre véhicule
Au début du XX° siècle, les gorges du Loup devinrent un but d’excursions pour les touristes élégants de la Côte d’Azur. La petite gare de la Halte du Loup ne désemplissait pas, il n’y avait pas assez de sièges pour attendre le train en retard, la gérante devait sortir ses propres chaises pour les clientes fatiguées par la montée, car la gare se trouvait au sommet d’un raidillon qu’il fallait escalader pour s’y rendre. Le cahier des réclamations était rempli de revendications : il n’y avait pas d’éclairage sur la route d’accès, l’eau manquait en été pour se rafraîchir, la salle était encombrée par les colis… Les visiteurs prirent l’habitude d’emprunter les limousines mises à leur disposition pour venir de Cannes à la journée.
Les gorges du Loup offraient des buts d’excursion variés. Un petit chemin partait du pont, longeait l’ancien moulin, devenu confiserie réputée, et remontait le cours du fleuve, rive gauche avant de traverser le torrent au niveau d’une falaise impressionnante qu’escaladent les sportifs de notre époque. Le sentier était dangereux par endroits : soit il était englouti par les eaux en crue, soit il était raviné au dessus du vide.
La promenade conduisait à l’ermitage de Saint- Arnoux, le saint patron de l’endroit. Là, une modeste chapelle avait été érigée dans un cadre magnifique, entre rochers et torrent, dans un bruit apocalyptique d’eau bondissant sur les rocs épars. En 1867, un éboulement détruisit l’oratoire. Les habitants de Pont- du-Loup construisirent une chapelle privée qui n’a pas de nom, au cœur du hameau, en 1869. L’ermitage fut reconstruit un peu plus tard, car le pèlerinage avait toujours lieu. Une passerelle permettait de traverser le fleuve, au niveau d’une croix fixée sur un rocher. Là venaient prier des malades, des gens en difficulté, pour être guéris. Il fallait faire neuf fois le tour du sanctuaire, en récitant neuf pater et neuf ave, avec grande dévotion pour espérer être entendu du ciel. Une année, au cours de ces circumambulations, une sourde muette vint selon son vœu : elle savait lire et écrire mais ne pouvait pas parler. Elle avait écrit sur un morceau de papier qu’elle voulait aller à la messe à la chapelle des gorges. Tandis que la procession tournait autour de l’édifice en chantant des cantiques, la muette s’est mise à chanter ; l’assistance a été troublée par ce miracle dont elle était témoin. Guérie, la jeune fille italienne est entrée au couvent en Italie jusqu’à sa mort.
La descente du chemin d’accès à l’ermitage depuis la route était dangereuse car étroite et sinueuse. Les virages étaient serrés. Quelques accidents de voiture eurent lieu, miraculeusement stoppés au bord du précipice. Un petit garçon qui était passé par-dessus le parapet fut retrouvé sain et
sauf accroché à la carcasse d’une épave recouverte de ronces… Un fidèle n’arrivait pas à avoir des enfants : il fit le vœu de se rendre pieds nus au sanctuaire par le sentier pierreux du fond des gorges, ce qu’il fit. Cet homme travaillait à la confiserie du pont quand sa petite fille est née l’année suivante…
L’intérieur de la chapelle Saint Arnoux
Promenade au fil du Loup
et parfois sur des passerelles accrochées à la falaise surplombant la rivière
Restaurant et Cascades de courmes
Plus loin, le chemin conduisait à la cascade de Courmes, joli filet d’eau tombant du rebord rocheux d’une curieuse excavation semi- circulaire, avant d’être recueillie dans une vasque naturelle. Quelques marches de pierres permettaient d’atteindre un étroit passage creusé à mi-hauteur, qui faisait le tour de la paroi circulaire. Sous la chute, une buvette avait été bâtie sur une petite plateforme. Les randonneurs assoiffés pouvaient prendre leur anisette en tendant le bras sous la cascade pour allonger d’eau leur « pastis ». La promenade pouvait se continuer par-delà le pont de l’abîme, jusqu’au Saut du Loup, impressionnant au temps des grandes eaux et ses cascades pétrifiantes.
Entre octobre et mars une vendeuse de violettes s’installait au pied de la Cascade
Au pieds de l’escalier, les touristes attendent le guide
Vue panoramique prise depuis le passage creusé dans la falaise du Restaurant Bar de la Cascade de Courmes
Une promeneuse intrépide sur les bords des rochers du saut du Loup
Les touristes n’hésitaient pas à utiliser des troncs d’arbres pour traverser le torrent Au fond des Gorges on distingue le pont de l’Abîme, et à droite le tunnel de la cascade de Courmes
De nos jours, la partie de la route tournant sur la droite et longeant la falaise a été condamnée à cause des risques d’éboulements.
Un tunnel traversant la montagne a été percé dans le prolongement de route.
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Margot Gerrits
Pont-du-Loup Valettes le Bar l’Ermitage de Saint-Arnoux halte des Valettes vallon de Camplan Louis DUHET Etienne CAREMIL Jean FOUCARD Antoine DONATI Petit Niçois VERNAY FOUCARD Hyppolite MAFFET Gérard MONOT
patrimoine religieux paroisse Saint Grégoire 1905 fabrique Concordat Pape Consul chapelle de la Madeleine Monseigneur Flodoard Moret
de Bourchenu évêque de Vence réparations 1870 Emile BAUSSY Emilien BOURRELLY André MALLET chapelle de la Magdaleine
Jean RAYMOND Désiré EUZIERE Joseph AUSSEL Auguste GEOFFROY CUREL Félix AUGIER Eugène GEOFFROY JOOP VAN KRALINGER 1952 PONZANELLI Amis de Tourrettes Fondation KAMERBEEK Victoire LAROSE Francine CIABAUT Joseph Bourrely Jean-Paul Rapet abbé Coulomps Maubert Bar-sur-Loup mense curiale presbytère abbé Blancard Maître Baussy notaire église Saint-Grégoire Chapelle Saint-Jean
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Tourrettes et les armées du ROY SOLEIL
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Historique de la route Grasse Vence 2210 1860 Savoie Napoléon III communication Voie Royale Papeterie Valettes Bourgade cassan Pont du Loup Croix de Cigalon BEHIC DURANDY OUSSET SAVIGNY GRANDCHAMPS SERRATRICE
Les Tourrettans et la guerre d’Algérie Afrique du Nord Abd el-Kader Oran Constantine protectorat Général Lyautey Maroc Augustin TRUC Tunisie Marcellin MASSEGLIA Antoine DONATI Marcellin BREMOND André GEOFFROY Paul MALET Serge
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