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  • N°39 : Cartes postales – Tome II

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    Bulletin N°39

    Après le petit palmier planté dans un tonneau, le café CRESP. La première porte en venant de Vence sur le bâtiment avec la réclame pour Byrrh, apéritif à la mode à l’époque, était celle du tabac totalement indépendant de l’autre commerce
    La façade du « café CRESP » quelques années plus tard. le tabac est intégré, à l’étage Madame Cresp dont la cuisine était très appréciée
    Les palmiers viennent d’être plantés. La plaque sur le Monument aux Morts n’a pas encore été changée. Le lecteur pourra se rendre sur place et constater les différences avec celle en place aujourd’hui.
    Le Monument aux Morts est encore largement ouvert à la vue.
    Le support des fils électriques sur la façade ouest n’est guère esthétique..
    La végétation s’est beaucoup développée, le Monument aux Morts est presque totalement masqué. Une partie de la terrasse du café Cresp est bien visible. Le support des fi électriques a été remplacé par une lampe.
    Carte éditée entre 1905 (transfert du cimetière, on distingue une charrette à gauche) et l’édification du Monument aux Morts inauguré tardivement en 1929).A noter sur la façade sud une petite porte en bois dans l’espace de la porte d’origine de l’église avant la construction de la chapelle du transept. Elle fut supprimée quelques années plus tard, dans le projet de restauration de l’église en cours la réouverture de cette entrée dans sa totalité est planifiée.
    Le Monument aux Morts vient d’être inauguré, les palmiers n’ont pas encore été plantés. Le mur rectangulaire à l’église est utilisé pour l’affichage libre .Le Scourédon commence à servir de parking, le passé, la charrette, côtoie l’avenir, la voiture. Enfin, la petite porte latérale a disparu.
    Les arbres grandissent et le mur d’affichage libre se dégrade. Les palmiers ont bien poussé et masquent en partie le Monument aux Morts.
    Les tourrettans profitaient déjà du soleil assis contre la façade, certains apportaient leur chaise. Au fond rue de la Bourgade, les caves n’étaient pas encore transformées en commerces.
    A gauche de l’église, jouxtant le Monument aux Morts on peut distinguer l’emplacement de la terrasse du café Cresp de l’autre côté de la route départementale. L’affichage libre a été transféré sur son emplacement actuel rue du tilleul. Le mur a changé de forme et trouve une destination liée à l’église avec la réalisation d’une niche destinée à abriter une statuette.
    Le cyprès au coin du Scourédon a bien poussé et les supports des fils électriques sont bien visibles sur l’église.
    La statuette de la Vierge et l’enfant en place dans la niche. Après la fin des travaux de restauration ce serait bien de remettre à nouveau une telle œuvre.
    Le stationnement devant l’entrée de la sacristie, la rue du tilleul était bloquée !
    On distingue parfaitement le support des fils électriques sur le mur du clocher et le coq au sommet de la croix du toit.
    Carte lettre illustrée par un dessin de la place, fournie par l’auberge, envoyée en 1963.
    La chapelle Saint-Jean et la ferme de la Ferrage, sans étage, qui deviendra en 2010 la Bastide aux Violettes, sont isolées au milieu des restanques encore cultivées. Les oliviers ne sont pas encore plantés.
    Les bergeries troglodytes ne sont pas encore aussi dégradées qu’aujourd’hui. Elles sont encore utilisées par les bergers surtout pour les troupeaux de chèvres.
    La gorge tranchée dans la lauve par les soldats du génie lors de la construction de la route départementale dans les années 1870. Sur la colline aucune construction n’est visible.
    La troisième bergerie sur la lauve. La ferme de la Ferrage a gagné un étage. Les foins ont été coupés, on voit deux meules sur la carte.
    Sous les lauves portant les bergeries, une petit construction protégée par le surplomb sert d’abri et de garage à un agriculteur tourrettan. Il sera détruit par les troupes allemandes en 1943 qui installeront un poste de garde. En août 1944, la route presque en face sera minée et explosera en même temps que les viaducs
    La chapelle Saint-Jean restaurée à la fin des années 50 sous l’impulsion de l’abbé VIAL curé du village. Au dessus de la route des Quénières, aucune villa car Tourrettes est encore un village où l’agriculture occupe une place significative.
    Les tourrettans sourient devant l’objectif .Le linge sèche sur le mur de la place de la Fontaine.Le bâtiment qui abrite actuellement l’office notarial est un jardin clos avec une végétation luxuriante qui déborde. Une belle vue en fond de tableau sur l’Hermas et Saint-Martin.
    ENTREE EST
    Après le petit palmier planté dans un tonneau, le café CRESP. La première porte en venant de Vence sur le bâtiment avec la réclame pour Byrrh, apéritif à la mode à l’époque, était celle du tabac totalement indépendant de l’autre commerce.
    ENTREE OUEST 1
    Toujours la pose devant le photographe, un drapeau (14 juillet ?) est accroché au dessus du commerce de monsieur BONNET (fleurs et huile). Une chaise a été sortie pour prendre l’air. Les femmes sont soit vêtues de blanc, soit de noir et pour les hommes le chapeau est la règle.
    ENTREE OUEST 2
    L’hôtel restaurant dirigé par Baptistin BERTAINA n’a pas encore les 2 étages construits au-dessus de la salle de restaurant. Aujourd’hui c’est l’Auberge de Tourrettes.
    FONTAINE5
    La partie droite de la fontaine était réservée aux animaux qui venaient s’y abreuver(un arrêté municipal précisait bien les règles d’utilisation de l’ensemble et les sanctions encourues par les contrevenants). Et toujours beaucoup de monde sur la photo, la venue d’un photographe était une animation dans le village.
    BELLA VISTA
    Ensemble qui a fermé dans les années 70, le terrain appartenant à la mairie, le préfabriqué fut détruit après une opération de désamiantage, un jardin et un parking aménagés.
    Le vélo a été posé contre la roche, le propriétaire, aux jambes arquées, se déplace vers le garage dont on voit la porte couverte d’affiches.
    La place au début du XXème siècle avec une belle vue sur la Barbacane et la boulangerie-épicerie BELMOND à gauche.
    PLACE5
    La place dans les années 30, le mur et la petite annexe de la propriété Tajasque . Ce petit bâtiment servait de lieu de réunion aux membres du cercle républicain. Au début de la route de Saint-Jean le jardin a fait place à une terrasse avec une belle balustrade.
    PLACE6
    La place au début du XXème siècle, le photographe n’a pas réussi sa photo, la carte est un peu floue.
    PLACE9
    Une calèche attend les voyageurs et le cheval va boire. C’est encore de l’eau des sources de Tourrettes, ce n’est qu’à la fin des années 30 que la fontaine sera alimentée par l’eau du canal de la Gravière. Les personnages sont tous habillés de tenues claires, c’est certainement l’été.
    PLACE12
    La fin de la rue de la Bourgade, toujours beaucoup de personnes et la chaise sortie !
    La place dans les années 50, à côté de l’arbre le panier de basket utilisé par les jeunes.
    L’église vue depuis l’entrée de l’Impasse des Jardins.
    La tour de l’horloge, les supports des fils électriques et téléphoniques sont impressionnants.
    Les panneaux de « réclame » marquent l’entrée du village.
    Le Monument aux Morts au fond en face de l’Impasse des Jardins. Des enfants jouent à l’ombre d’un frêne centenaire.

  • N°35 : Cartes postales – Tome I

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    Bulletin N°35

    Le village de Tourrettes a beaucoup évolué depuis le début des années 60. Il est devenu ce que l’on peut nommer un village-ville. Beaucoup d’habitants d’aujourd’hui ne peuvent pas imaginer comment étaient les paysages d’il y a soixante ans. Aussi nous avons souhaité à partir de cartes postales plus ou moins anciennes vous les faire découvrir et vous permettre d’en mesurer les changements. Ce bulletin est consacré à l’entrée Est du village, d’autres numéros suivront pour en couvrir l’ensemble. Nous espérons que sa lecture ne vous rendra pas nostalgique mais vous permettra de constater que Tourrettes a su grandir en conservant son âme.

    La route de la Madeleine et l’Oratoire Sainte Anne
    En couverture : une vue de l’Est du pont du Cassan et de la rue de la Bourgade.
    En page 28, une vue aérienne de l’ancienne Mairie-école, des Belles Terrasses (avec publicité Courvoisier), des trois moulins et du vallon du Cassan.
    Quand l’unique école était au milieu des cultures
    Dans les années 60, il existait un camping municipal. Un confort rustique avec des toilettes et un point d’eau dans le bâtiment qui est la crèche aujourd’hui. Le terrain de football était aussi très sommaire et le foin était récolté.
    Le vieux pont du Cassan et au fond le mur de soutènement de la départementale. (1949)
    Une vue artistique qui a aussi inspiré les artistes, le peintre niçois Cyrille Besset (1861-1902) en particulier dont le tableau « Pont de Tourrettes » se trouve au musée des Beaux Arts de Marseille.(en médaillon sur la droite)
    La lessive dans le Cassan, deux bugadières tourrettanes. (CP Tourettes-de-Vence) Le pont sur la départementale en fond de tableau. (date 1910)
    L’entrée de la rue de la Bourgade, le bâtiment de droite a un étage sur la carte du haut.
    Un bel attelage sur le pont.
    Un imposant bâtiment en bois a été construit à côté de celui en pierre qui n’a encore qu’un étage.
    Une belle calèche et beaucoup d’hommes qui posent.
    Fonds Jean Luce 9
    Carte plus ancienne car avec Tourrettes-de-Vence en légende.
    Carte dite « système » car le personnage a un peu avancé sur la photo de droite.
    La salle de restaurant de l’auberge «Belles Terrasses » en 1969.
    La carte publicitaire du restaurant devenu le relais des Coches. Il a été depuis peu renommé le Ponte Vecchio.
    Vue sur la Madeleine, la Plantade, le garage Sartory et l’entrée de la route du stade.
    Le stade, l’extension récente du cimetière et au fond la route de Provence.
    Le stade n’existe pas encore, absence des buts, ce n’est qu’une prairie.
    Vers le sud il n’y a pas encore beaucoup de villas.
    Dai de constructlons et …
    encore beaucoup de restanques cultivées.
    Canorgues encore en milieu ouvert et les restanques sous le chemin des moulins bien entretenues.
    Le Nord-Est du village encore vierge de toute construction.
    Les moulins (il y en avait 3) .
    Lithographie de Martin Rhys-John,
    peintre anglais né en 1942 et habitant Tourrettes depuis 1972, il expose dans plusieurs galeries locales, Vence, Cannes, Antibes
    De belles restanques cultivées sous la rue de la Bourgade.
    L’aqueduc des moulins alimenté par un canal qui possédait 3 bassins tampons, le dernier existant se situe dans le Jardin des Justes La photo supérieure date de 1962 et celle ci-dessous de 1949
    L’aqueduc a lui aussi inspiré nombre de peintres.
    Les toits des nouvelles constructions sous la rue de la Bourgade apparaissent ainsi que la tour sur le château.
    La rue de la Bourgade quand les véhicules étaient absents (1956).
    La rue de la Bourgade dans les années 30.
    Édition CRESP TABACS 23
    La roue des moulins hier et aujourd’hui.
    Tous les espaces sous la rue de la Bourgade étaient cultivés
    et les restanques en pierres sont très belles formant un paysage magnifique
    Le chemin des moulins.(1969)
    Sous le village en couleurs et en noir et blanc (1965).

  • N°32 : Eglise Saint-Grégoire

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    Édition spéciale (44 pages)

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    Bulletin N°32
    • Biographie d’Édouard Brézès
    • Le livre d’Édouard Brézès
    • Étude sur l’histoire médiévale
    • Espace et Sacré en Provence
    • Une pharmacienne parle de son village
    • Visite de l’intérieur de l’église
    • Un vol non élucidé
    • Étude archéologique
    • Études complémentaires – murs et sols
    • La restauration phase 1

    Place du village avec l’église au centre
    Si la Sainte patronne du village est Marie-Magdeleine, son église est consacrée à Saint-Grégoire.
    Grégoire Ier dit Grégoire le Grand1 est le 64e pape de l’Église catholique. Né à Rome vers 540 dans une famille chrétienne et patricienne il suit de solides études et en 572 devient préfet de cette ville. Puis vers 574-575 il décide de se consacrer à Dieu et transforme sa maison familiale en monastère. Ordonné prêtre par le pape Pélage II, il est envoyé à Constantinople et y reste jusqu’en De retour à Rome il reprend sa vie monastique avant d’être élu pape en 590 à la mort de Pélage II à la suite de la peste qui sévit dans la ville. Il sera d’ailleurs très impliqué dans la gestion de l’épidémie pour soulager la misère qui en résulte. Il décède le 12 mars 604.
    Ses ouvrages théologiques resteront avec ceux de Saint Augustin d’Hip- pone2 les plus souvent cités dans la prédication et l’enseignement jusqu’à la fin du Moyen-âge. Par contre le chant grégorien qui porte son nom ne lui doit rien directement, c’est la conséquence d’une légende racontant comment il composa les propres3 de la messe.
    Sa statue en bois doré, récemment restau- rée totalement, est exposée dans l’église.
    L’église de Tourrettes, située hors des murs du village, est ancienne. S’il est difficile de dater son origine même si certaines hypothèses ont été faites, elle a connu de nombreuses modifications.
    Saint Grégoire le Grand et son reliquaire
    Reconstruction, restauration, agrandissement : elle a évolué en fonc- tion de phénomènes naturels, mouvements de sol, dégradations liées au temps, augmentation de la population. À chaque fois il y eu réemploi des matériaux ce qui donne aux murs extérieurs un aspect « patchwork », en quelque sorte sa marque de fabrique.
    Depuis 1905 et la loi de séparation de l’Église et de l’État, la mairie en est propriétaire et la paroisse locataire. Lors de l’inventaire de mars 1906, le percepteur de Bar-sur-Loup précisait la surface et la valeur de l’édifice : 360 mètres carrés et 1800 francs or.
    Le présent bulletin a pour ambition de tenter de vous en expliquer son histoire à partir des sources disponibles, de vous donner envie de la visiter et aussi de faire un don pour sa restauration en cours.
    Sainte Marie-Magdeleine
    Il est un des 5 pères de l’Église occidentale avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon, Augustin d’Hippone et Irénée de Lyon. Il est aussi l’un des 36 docteurs de l’Église.
    2 Né à Thagaste( actuelle Souk Ahras en Algérie) en 354. C’est un philosophe et théologien chrétien romain d’origine berbère. C’est un des penseurs qui a permis au christianisme d’intégrer l’héritage grec et latin. Évêque de d’Hippone (actuelle Annaba en Algérie) il décède dans cette ville en 430. 3 Le propre (du latin proprium) est la partie de la liturgie chrétienne qui change selon la date, que ce soit en rapport avec le calendrier de l’année liturgique (proprium de tempore), avec la célébration d’un saint (proprium sanctorum) ou avec un autre événement important. Le terme est utilisé par opposition à celui « d’ordinaire », partie de la liturgie qui demeure constante et à celui du
    « commun » qui désigne les parties communes à certaines catégories de saints comme les apôtres et les martyrs.
    Biographie
    Brézès
    Descendant d’une très vieille famille tourrettane, Édouard Brézès naît à Tourrettes le 12 octobre 1883. Ses parents lui font suivre de solides études. Il fait son droit à Aix en Provence et devient clerc de notaire. En 1908 se marie avec Marguerite Capan, ils auront deux enfants. En poste à Roquestéron, il épouse l’année 1923,en secondes noces, Aline Bonnety, institutrice. En 1924 naît leur fils Francis.
    À la fin des années 20 il devient juge au tribunal de Grasse et la famille s’installe dans cette ville. Puis au milieu des années 30, il est nommé juge de paix du canton Est de Nice, c’est un nouveau et dernier déménagement. Il y vécut avec sa femme jusqu’à sa mort en 1967. Mais il n’était jamais trop loin de Tourrettes, il passait avec sa famille tous les étés dans la maison familiale au 10 rue de la Bourgade. Il transmettra son amour de son village à son fils, sa petite fille reprendra cet attachement au territoire des racines de sa famille.
    Il avait un grand intérêt pour l’histoire et les sites archéologiques en France et en Italie. Il fit de nombreuses recherches sur l’histoire de Tourrettes et de son église. Il y travailla avec son ami le chanoine Viale, curé de la paroisse Saint-Grégoire. Il rédigea un petit ouvrage qui rapporte le résultat de ses recherches. Illustré par des dessins d’artistes installés au village – Soupault, Roux et Bolan – il est imprimé à Nice sur les presses de l’imprimerie Don Bosco.
    Selon sa volonté il est vendu au profit de la Paroisse pour le besoin de ses œuvres. Une partie de cet argent sera investie pour la restauration de la chapelle Saint-Jean.
    Il est inhumé dans le cimetière face au village et son église non loin de la tombe de son ami le père Viale.
    Édouard Brézès en 1945
    Mariage de Francis Brézès, fils d’Édouard
    le 16 août 1956.
    (Édouard Brézès à gauche derrière le marié)
    Avertissement Grandes lignes d’Histoire de Tourrettes-sur-Loup
    Ce n’est pas une histoire du pays que je
    présente. Après avoir fourni quelques notes sommaires sur son passé, je me bornerai à offrir au lecteur des précisions et, dans une certaine mesure, des rectifications à ce qui a été écrit de lui et aussi des additions aux renseignements déjà fournis.
    L’histoire du pays se trouve, en effet, intimement liée à celle de la Provence elle- même ; la cité a connu l’occupation romaine et a, d’assez bonne heure, été évangélisée.
    Tourrettes a subi les guerres et invasions qui ont désolé la Provence au cours des siècles et aussi partant, les pillages et destructions qu’elles ont entraînés.
    Les épidémies elles-mêmes, n’ont pas épargné le pays, qui, à maintes reprises, a eu à souffrir de l’exode de ses habitants de ce fait.
    Avec le rétablissement de la tranquillité publique, l’habitant est cependant toujours revenu dans l’habitat qu’il s’était depuis longtemps donné et s’est appliqué à en relever les ruines.
    C’est sur ces ruines et sur les édifices qui, au cours des âges, se sont tour à tour dressés sur leurs assises ou ailleurs, que vont maintenant porter nos propos.
    Occupée aux premiers âges par une tribu celto- ligure, les Nérusiens, puis par les Romains (262 av. J.- C.), elle subit les invasions des barbares : Wisigoths, Huns, Francs, Lombards, et enfin celle des Sarrasins, qui en firent une redoute fortifiée qu’ils occupèrent jusqu’en 972.
    Après des discordes intestines, notamment entre la maison de Duras et le comte de Provence, Guichard de Villeneuve reçut donation, le 12 mars 1387, par la reine Marie de Bretagne, mère et tutrice de Louis II, comte de Provence, de la terre de Tourrettes-lès-Vence, qu’il avait vaillamment défendue contre les troupes de Charles de Duras. Son successeur, Antoine de Villeneuve, fit construire le château seigneurial (1437) que l’on voit encore aujourd’hui, mais mutilé.
    En 1463, la peste ravage Tourrettes pendant près de soixante-dix ans, malheur compliqué ensuite par les guerres de religion, la guerre de Sécession d’Espagne, la guerre contre l’Angleterre et l’Autriche (1744-1748).
    À la révolution (1789), le dernier seigneur de Tourrettes, César de Villeneuve, doit quitter précipitamment son château pour finir assassiné pendant sa fuite, près de Vintimille. Son château fut alors occupé par un hôpital militaire pour les malades et blessés de l’armée d’Italie et fut vendu ensuite comme bien national.
    Le « ROCHER »
    servant d’assise au pays
    au moment où commence l’histoire.
    Toponymie du lieu
    Les Celtes-Ligures ont très probablement occupé les premiers l’éperon rocheux sur lequel se dresse le bourg. Chez eux, en effet, l’habitat escarpé et groupé est de règle. C’est là que l’occupant romain trouve les autochtones installés.
    Au moment où Rome prend pied en Provence, les divers habitats et régions dont cette province se compose ne sont encore désignés que par le nom des tribus et peuplades qui s’y trouvent fixées.
    Les Romains dénomment celle occupant la cité et son territoire, les Nérusii ou Nérusi.
    En s’installant, les Romains, pour assurer leur sécurité et subsistance, établissent leurs habitats, des oppida et des postes d’observation ; ils organisent aussi la culture des terres et l’exploitation des carrières indispensables à leurs besoins.
    Pour distinguer, l’un de l’autre, les points choisis, ils donnent à chacun une appellation différente, s’inspirant, pour ce faire, de ce par quoi l’endroit se caractérise.
    C’est ainsi, par exemple, qu’ils appelèrent la région sur laquelle s’est installé l’habitat ligure
    « Turris alfa »1, qu’on est tenté de traduire par
    « tour haute », mais qu’il faut, en fait, rendre par l’expression d’un sens plus général « lieu d’observation élevé » pour l’unique motif qu’il n’y a encore à l’époque aucune tour dans l’habitat, — qu’on donnera à l’oppidum dominant cet habitat le nom de « Turris aquæ », lieu d’observation de l’eau en mot à mot, près de l’eau, en bon français2, — à des champs cultivables à l’est-sud de ce point, celui de « Villa altæ », qui veut dire, certes, « maisons de campagne hautes », mais qu’on doit traduire ici par son sens de portée plus générale « campagnes hautes », — à d’autres terres à l’ouest-sud de ce même point, celui de « Valla altæ », qui a bien pour signification celle de « vallées hautes », mais aussi celle d’« espaces élevés » entre deux ou plusieurs montagnes », sens dans lequel il doit être occasionnellement pris, — à des lieux sablonneux
    1 Prononciation latine : Tourris.
    2 La source du Pret jaillit à peu près au pied de l’oppidum.
    proches de l’habitat ligure, celui d’« Arenas », sables au « Arenulas », sables fins, — à d’autres, propres au pacage, un nom dérivé du verbe latin
    « Pasquor », pacager ou du substantif « Pasqua », pacage, — à d’autres constitués en prés, le nom au pluriel de « Prato », qui signifie prés, — à d’autres enfin, situés sur le contrefort de la montagne, celui de « Herma », qui se traduit par « soutien », faisant ici application du terme à la chose soutenue. Et ces appellations subsisteront au cours des âges.
    Au jour cependant de l’accession du territoire au Royaume puis au Comté de Provence (fin du IXe et Xe siècle) et de la construction de beffroi au point culminant de l’ancien habitat ligure et peut-être aussi de tours dans la campagne (même époque et siècles suivants), l’utilité de distinguer les diverses parties du terroir d’un même habitat ne s’imposant plus, on se borne à dénommer l’ensemble du nom jusque-là seulement employé pour désigner l’habitat.
    Mettant au pluriel l’expression « Turris alto », celle-ci devient ainsi « Turres altœ ».
    Supprimant ensuite du substantif l’s final et de l’adjectif la première syllabe et francisant enfin le pluriel latin de celle-ci, on obtient le nom de
    « Tourretes » qui deviendra dans la suite des temps, du fait d’un redoublement du « t » dans la syllabe terminale, consécutif à une corruption de l’orthographe : « Tourrettes ».
    Par voie de conséquence, les qualificatifs donnés au cours de l’occupation romaine aux divers points du territoire ne serviront plus dans l’avenir qu’à dénommer les lieux dits. Turris aquæ », désignera le lieu dit « La Tourraque » ; « Valles altæ », celui des « Valettes » ;
    « Villa aItæ », celui des « Vilettes » ; « Arenæ » ou « Arenula », celui de l’« Arenier » ;
    « Prata », en provençal « Prat », celui du « Pré »; « Costæ », celui des « Costes » ;
    « Herma », celui de l’« Hermas ». Le substantif « Pascua », pacage, servira de son côté à former les noms des lieux dits « Pasquier » et « Pasquaresse ». Mais, d’autres habitats, entre temps, ont reçu, à l’intérieur du comté, une appellation identique. Il échet de remédier à cet état de choses Pour y parvenir, on fera suivre le nom du bourg de celui de la cité de rattachement sur le plan civil ou spirituel. La terre de Tourrettes prendre, dès lors, nom : « Tourrettes-lès-Vence »3 Dans les temps modernes enfin, Tourrettes-lès- Vence deviendra Tourrettes-de-Vence et désignera plus particulièrement la cité. Au XXe siècle enfin, cette appellation sera remplacée par celle de : TOURRETTES-SUR- LOUP. 3 C’est par ce nom qu’est désigné le fief donné le 12 mars 1387 à Guichard de Villeneuve par la reine Marie de Bretagne, mère et tutrice de son fils, Louis II, comte de Provence LE CHRISTIANISME à Tourrettes-sur-Loup. L’ Église et ses vestiges du passé ses sépultures intérieures et son mobilier ornemental — ses cloches. Saint Paul, mort à Rome en l’an 67 de notre ère, a été le premier propagateur de la doctrine nouvelle. Dans la première moitié du 1er siècle, la « secte » des chrétiens est déjà répandue à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Empire romain et notamment en Provence, province qui s’y trouve soumise depuis l’an 154 avant notre ère Ce n’est toutefois que dans la deuxième moitié du IIIe siècle après J.-C. ou au commencement du IVe siècle que l’on voit en Provence se former des communautés chrétiennes. De cette occupation romaine, qui durera jusqu’à l’effondrement de l’Empire d’Occident, vers 476 de notre ère, les traces abondent sur l’éperon rocheux dominant le cimetière (tessons de vases identiques à ceux qui se rencontrent à Arles et à Orange. Débris de « tégulæ » semblables à ceux qu’on découvre à Vaison). Mais les chrétiens des premiers siècles sont en butte aux persécutions. Pour se soustraire aux rigueurs de la répression, ils doivent vivre dans la clandestinité et pratiquer le culte de leur religion à l’insu tant des autochtones que des occupants romains, les uns et les autres païens. C’est ainsi que la prière en commun et la célébration des cérémonies du culte ne se feront pendant les trois premiers siècles qu’au domicile d’un adepte ou dans les catacombes, là où il s’en trouve. Si le culte est pratiqué dans la demeure d’un particulier, on utilise, dans ce but, les meubles appropriés du refuge choisi. Lorsque les cérémonies se dérouleront dans des catacombes on célébrera surtout le culte sur les tombeaux des martyrs. La clandestinité que les chrétiens doivent s’imposer les oblige, d’autre part, à adapter pour la manifestation extérieure de leur foi, de simples signes. Dans les monuments iconographiques de cette époque, le poisson est l’emblème par excellence adopté; il figure en lettres (ι χ θ γ Σ)5 ou en figure, la colombe dédoublée avec un disque au bec représentant, de son côté, l’Eucharistie, pain descendu du Ciel. Sur les tombes, l’ancre est fréquemment associée au poisson. Avec l’Édit de Milan de l’empereur Constantin, promulgué en l’an 313 de notre ère, accordant aux chrétiens de l’empire la liberté religieuses le culte commence à s’extérioriser. Les chrétiens ne cessent pas, pour autant de recourir aux signes pour représenter le Christ et l’Eucharistie ou pour manifester, par l’image, leur attachement au Sauveur et leur foi en ce dernier. Si bien qu’il est impossible d’affirmer que ces signes, tels qu’ils se rencontrent aujourd’hui un peu partout en Provence et ailleurs, remontent à une période précédant ou suivant la promulgation du susdit édit. 4 L’an 262,pour Tourrettes,dit M.Thévenon,archiviste départemental de l’Isère 5 La juxtaposition des lettres de ce mot grec constitue le monogramme du Christ : ι étant la première lettre du mot grec ΙΕΣOΣ,Jésus ; χ étant la première lettre du mot grec ΧPIΣTOΣ,Christ ; θ étant la première lettre du mot grec ΘΕ0Γ,génitif de θε0ε,de Dieu ; γ étant la première lettre du mot grec YIOΣ fils ; Σ étant la première lettre du mot grec ΣΩTΕP,sauveur. L’ensemble donne donc : « Jésus-Christ,fils de Dieu,Sauveur » Ils peuvent avoir pour origine les premières années de notre ère ; ils peuvent aussi n’avoir vu le jour qu’au cours des premiers siècles ayant suivi la promulgation de l’édit ou même qu’à une époque ultérieure6. Il peut cependant être raisonnablement admis qu’à dater de cette promulgation l’habitude pour les chrétiens de recourir aux signes pour la manifestation de leur foi se perdit peu à peu et enfin disparut. De ces signes ainsi utilisés, nous trouvons quelques exemplaires encastrés dans la maçonnerie de la façade extérieure des murs ouest et sud du corps de bâtisse abritant, dans l’église actuelle, la chapelle de N.-D. du Rosaire. Nous découvrons : sur un des moellons, le poisson ; sur un autre, la colombe dédoublée ; sur deux autres enfin des motifs de décoration (arête de poisson stylisée-labyrinthe)7. 6 Ces signes remonteraient seulement à la période se situant entre le déclin du style de l’époque romaine et celle de l’éclosion du style roman, entre le V° et le XI° siècle de notre ère à s’en tenir aux données fournies par l’ « Histoire de l’Architecture » de M. J.-Ch. Moreux. 7 Trait en relief se contournant plusieurs fois à intervalles équidistants. Tous ces signes ou motifs d’ornementation, gravés en relief ont, à l’origine, soit décoré un autel, un tombeau, un baptistère ou un autre monument chrétien, soit, comme le labyrinthe, constitué un élément de pavage d’un lieu affecté au culte8. Un autre élément décoratif de même facture et destination, caractérisé par une succession d’olives (« olivulac ») dressées se remarque aussi sur la face extérieure du mur nord de la maison Joulian (voir page 19), à droite du four communal, à laquelle il sert de pierre d’angle. Avec la liberté religieuse qu’accorde l’Édit de Milan, commence, sur le plan architectural, la période préromane, période qui s’étendra jusqu’au Xe siècle. L’église primitive de Tourrettes doit-elle être classée dans la catégorie des monuments édifiés au cours de cette période ? Aucune réponse ne peut être donnée avec certitude. Il est probable que l’église primitive de la cité ait seulement vu le jour à une époque bien postérieure. Rares sont en effet, les monuments, témoins de l’époque préromane, ayant survécu aux destructions et aux pillages provoqués par les invasions des Barbares s’échelonnant entre 426 et 539, — par l’invasion des Normands de 839 et par toutes les guerres de dissensions qui ont affligé la Provence au cours de l’époque féodale s’ouvrant au Xe siècle vers 948. Le baptistère de Vienne (Isère) et la cathédrale Saint-Martin d’Autun, seuls de cette époque, sont encore debout. Il semble bien qu’à Tourettes la première église n’ait été bâtie qu’au cours du XIIe siècle9, à cette époque précisément où rois, conquérants, princes, ducs, comtes, évêques et moines couvrent la France d’églises et adoptent, pour les édifier, un art architectural dérivé de l’art appliqué par Rome aux monuments destinés à recevoir un grand concours de peuple, art qui prendra le nom d’art roman. A l’inverse toutefois de ce que suppose M. Dominique Durandy dans « Mon Pays », nous pensons que cette église s’est autrefois élevée sur l’emplacement qu’occupe à ce jour notre église paroissiale. L’église primitive avait, sans doute, comme il était d’usage en Provence, une nef unique, voûtée en plein cintre, étroite et basse et une abside coiffée d’une demi-coupole, — des fenêtres en arcade à claveau haut placées et de faibles dimensions. L’ébrasement de ces fenêtres comme en témoigne encore celle qui subsiste, s’élargissait de l’intérieur vers l’extérieur, à la différence de ce qu’on constate dans les fenêtres percées dans la chapelle de même style dépendant de l’établissement des Templiers de Saint-Martin- de-Pelote dont l’ébrasement s’élargit de l’extérieur vers l’intérieur.
    Cette variante dans l’aménagement des fenêtres de l’un et de l’autre de ces édifices nous démontre que si, dans l’église primitive la fenêtre avait seulement pour office de procurer air et lumière, dans la chapelle des Templiers elle devait en outre jouer un rôle de protection tout en réservant des possibilités offensives.
    L’orientation de l’église primitive, comme à l’accoutumée, était est-ouest ; la porte du monument s’ouvrait toutefois au midi, comme en atteste son encadrement en pierre taillée en arcade de plein cintre encore visible10.
    La première église était-elle flanquée d’un clocher ? C’est possible ; car dès le VIIe siècle l’usage des cloches est répandu. Avec le IXe siècle, la forme du clocher devient quadrangulaire et, à partir du XIe siècle, le clocher est contigu à l’église en général et sert surtout de tour de défense.
    8 Vers la fin du XIIe siècle, en effet, les églises sont souvent ornées de labyrinthes, consistant en pavages formés de lignes contournées (Chartres, Sens, Reims, Sant-Quentin, Auxerre, Amiens, Poitiers). On a vu, tour à tour, dans ces labyrinthes, un emprunt aux païens, un emblème du temple de Jérusalem, etc. mais on croit plutôt qu’il n’y a là qu’un jeu d’artiste qui, dans la suite des temps, devenu en vogue, se répandit, à moins qu’il faille voir un souvenir de la fabuleuse antiquité et de Dédale. De fait, au centre du labyrinthe de la cathédrale de Chartres, on voyait autrefois Thésée et le Minotaure.
    9 Le peu qui subsiste de l’appareil de maçonnerie de cette église apparente en effet le style de cette dernière au style roman du XIIe siècle.
    10 Même constatation à Vaison-St-Martin et Villeneuve-d’Entraunes, à titre d’exemple.
    Il ne devient effectivement clocher qu’à dater du XIIIe siècle et, en conformité d’un usage établi, seulement pour la partie surpassant les murs des nefs et des collatéraux.
    À ceux que la présence d’une église « extra muros » peut surprendre, nous faisons remarquer :
    Qu’il n’est pas établi qu’une enceinte existât à Tourrettes au moment de la construction de la première église ; qu’au demeurant l’anomalie que peut constituer la présence d’une église hors des murs, ne peut étonner que ceux qui oublient que la fortification des villes ne s’est développée en Provence qu’avec l’établissement de la féodalité vers 948, c’est- à-dire à la fin du Xe siècle11, pour les besoins et dans l’intérêt du seigneur, enclin avant tout et surtout à protéger sa personne et ses biens des incursions des bandes de routiers ; qu’il est, dès lors, dans l’ordre des choses que l’église ait été abandonnée à son sort si elle s’élevait déjà hors de l’enceinte au moment de l’aménagement de cette dernière et que, dans le cas inverse, son édification « intra muros » n’ait même jamais été envisagée ; que l’exception que constitue, sur ce point, la présence, dans les remparts, de l’église de Vence et de celle de Saint-Paul-du-Var, ne s’explique que par la préexistence de ces édifices dans l’enceinte (c’est le cas de Vence où l’église a pris la place d’un temple païen) ou par le même souci de la part de l’évêque ou des chanoines de protéger leurs personnes et les biens mobiliers leur appartenant ou dépendant soit du trésor de la cathédrale ou Collégiale, soit de la mense épiscopale.
    Qu’il n’existe, au surplus, à l’intérieur des portes aucun vestige de monument pouvant être considéré comme ayant eu jadis une destination culturelle.
    Qu’enfin la protection d’une église ne s’imposait ni à l’époque de la construction de l’église primitive ni à celle de l’édification de celle qui l’a remplacée ; que la sécurité se trouvait, en effet, partout assurée à l’une comme à l’autre de ces époques, la direction donnée à l’ouverture de l’ébrasement de la fenêtre encore visible de l’église primitive en atteste pour sa part.
    De cette église il reste, hélas ! bien peu de chose. Seul, est encore debout un pan de mur percé, comme on l’a dit, d’une fenêtre et d’une porte, vestige heureusement suffisant pour nous permettre de déterminer et le style du monument et son âge approximatif.
    Ce pan de mur, de 42 m2 environ, appartient, par sa structure, à l’appareil de maçonnerie issu de la fusion de l’art latin avec l’art grec de la décadence, devenu, la chose a déjà été dite, l’art roman au cours des Xe, XIe et XIIe siècles. Les pierres taillées qui le composent, allongées ou carrées, présentent des rangées d’égale hauteur sur toute la ligne. Leur disposition est telle qu’elles chevauchent par le milieu sur les joints des pierres de la rangée inférieure ; ce par quoi se caractérise l’appareil de maçonnerie du style choisi.
    La fenêtre et la porte qui s’ouvrent dans ce pan de mur sont, on le sait déjà, de style roman très sobre.
    Nous remarquons au-dessus de cette porte un alignement de pierres en saillie taillées en oiseau formant larmier et, au-dessous, deux consoles également en pierres, porteuses, l’une et l’autre, sur leur face supérieure d’une entaille arrondie et concave.
    Un tel agencement, en ce point (dont il ne subsiste qu’une partie, l’autre se trouvant noyée dans la maçonnerie avoisinante ou ayant été détruite) nous démontre qu’il était destiné à supporter une tente (vélum) occasionnellement enroulé et alors protégé par le larmier.
    Dans la première moitié du XVe siècle, le redressement de la situation créée par les invasions et guerres commence à se dessiner. Ce redressement prend ampleur entre 1460 et 1520.
    À partir de ce moment les villages abandonnés ou dépeuplés reprennent vie.
    Avec la paix publique retrouvée réapparaissent l’aisance et la foi dans l’avenir ; les ruines se relèvent et des monuments nombreux sont construits.
    Dès 1551, l’église de Tourrettes est réédifiée dans de plus grandes dimensions et les matériaux de démolition de l’église primitive trouvés sur place y sont réemployés. Le style adopté, est celui de l’église à remplacer. La voûte d’arête est toutefois préférée à la voûte de plein cintre.
    11 C’est à cette époque que pourrait remonter l’édification du beffroi, aujourd’hui maladroitement incorporé au château. Par contre la construction du mur d’enceinte dans la partie où l’absence d’escarpement le rendait nécessaire, n’est pas antérieur au XIVe siècle ; ce n’est en général qu’à cette époque en effet, qu’en Provence les cités se sont fortifiées.
    À cette époque, l’église paraît comporter seulement une nef terminée par une abside.
    Cette nef, dans laquelle on accède par une porte à l’ouest à encadrement en pierre taillée et à arc surbaissé, est recouverte par trois éléments de voûte d’arête se développant entre trois doubleaux ; lesquels reposent, de part et d’autre de la nef, sur des pilastres faisant corps avec les murs latéraux de l’édifice. Chacune des arêtes composant l’élément de voûte se trouve confortée et agrémentée par un boudin prenant appui sur une console d’angle de part et d’autre de chaque pilastre.
    Les murs latéraux de cette nef, entre le deuxième et le troisième pilastre sont défoncés chacun, d’une grande arcade aveugle, à l’intérieur de laquelle prendront place au cours des XVIe et XVIIe siècles, des autels avec rétables encore en place à ce jour et du reste fort intéressants.
    L’abside, par contre, comme dans la première église paraît avoir été, à l’origine, coiffée d’une demi- coupole adossée au troisième et dernier doubleau de la nef dans le sens ouest-est. C’est, du moins, ce que permet de supposer la particularité que présente à l’extérieur, l’angle nord-est du clocher. À hauteur du sommet du mur latéral sud de la nef, au point où, depuis la construction de l’église actuelle, prend naissance le développement circulaire de l’abside, se remarque en effet le faîte d’un élément maçonné de même facture. Or, si des deux éléments, le plus élevé peut, à la rigueur, être considéré comme constituant à la fois contrefort du pilastre supportant le troisième et dernier doubleau d’ouest à est, et mur d’angle du clocher, le moins élevé de ces éléments, par contre, ne semble marquer que le point d’origine du développement du mur circulaire de l’ancienne abside et la hauteur à laquelle la demi-coupole la coiffant devait autrefois prendre appui sur ce mur.
    Des modifications, dans la suite des temps, ont été apportées à cette abside, qui ont eu pour effet de l’agrandir et de la doter d’une voûte composite, inspirée des principes sur lesquels repose la construction de la voûte d’ogives. Cette voûte est octopartite et comporte :
    Une ossature supportant le poids de cette voûte, constituée par huit arcs de plein cintre adossés au sommet à une clef de voûte ronde ( arcs formant boudin reposant, chacun, sur une console identique à celle sur laquelle prend appui chacun des boudins de la voûte d’arête de la nef ).
    Un remplissage plafonné entre ces arcs-boudin.C’est à l’époque pendant laquelle l’exécution de ces derniers travaux ont lieu qu’il faut sans doute aussi fixer l’édification de l’autel que cette voûte coiffe.
    Cette époque n’est certainement pas contem- poraine avec celle, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, à partir de laquelle s’implante en Provence l’art classique, auquel il a été tant emprunté à l’occasion de l’édification de cette dite abside.
    Faut-il adopter, comme date de la modification des lieux, celle de 1861, gravée sur une pierre de la face extérieure Est du demi-décagone que forme cette abside ?
    On le peut, nous le pensons, sans courir le risque de se tromper.
    L’église construite en 1551 ne comporte pas de crypte.
    En certains points du dallage cependant des signes et dates gravés marquent l’emplacement de sépultures de nobles ou de roturiers décédés fin du XVIe et courant XVIIe siècle.
    Ces sépultures, au nombre de sept, dont une sans doute profanée, se situent toutes sous l’élément de voûte médian de la nef, délimité d’est à ouest par le deuxième et le troisième doubleau.
    On remarque deux blasons funéraux dans la partie gauche de cette nef face à l’abside et deux autres dans la partie droite.
    Dans cette partie droite se trouvent en outre, deux sépultures simplement marquées par des initiales, deux V entrelacés et, l’une d’elles, par un millésime.
    Dans la partie centrale figure enfin un autre blason funéral entre deux initiales.
    Les deux sépultures de la partie gauche sont séparées l’une de l’autre.
    La plus proche de l’abside paraît être celle renfermant les cendres d’un des membres titré de la famille bénéficiaire du fief de Tourrettes, sans qu’il soit toutefois possible de le dénommer.
    La lignée des seigneurs de Tourrettes, qui commence le 12 mars 1387 par le don que fit à cette date la reine Marie de Bretagne, au nom et comme tutrice de son fils mineur, Louis II, comte de Provence, de la « terre de Tourrettes- lès-Vence » à Guichard de Villeneuve en récompense du dévouement dont avait fait preuve ce dernier dans la défense de ce territoire contre les troupes de Charles Duras, ne nous est en effet qu’imparfaitement connue.
    De cette lignée, seuls sont connus, avec le premier possesseur du fief susnommé :
    Antoine de Villeneuve, qui, en 1437, fit construire le Château de Tourrettes, successeur probable de Guichard,Scipion Joseph de Villeneuve, qui, en 1732, épouse dame Marie Anne de Raimond, fille de César de Raimond, Seigneur d’Eoulx et de Roseline de Villeneuve, dame de Thorenc,Et Joseph César de Villeneuve, le dernier Seigneur du lieu.
    Du simple rapprochement des dates de la construction de l’église, de la constitution du fief de Tourrettes et de l’édification du château d’une part avec l’époque à laquelle a pris fin l’ancien régime et à laquelle s’emplace la disparition du dernier seigneur de Tourrettes d’autre part, il résulte que, seul des Seigneurs nommés, Scipion Joseph de Villeneuve pourrait avoir eu quelque chance d’être enseveli dans ce caveau.
    Mais, le blason funéral dont se trouve ornée cette dite sépulture se coiffe extérieurement d’un casque dépourvu de cimier mais empanaché, taré de trois-quarts environ, à droite ; ce qui nous permet de conclure que son possesseur étant titré, ce ne peut être aux restes de Scipion Joseph qui n’était revêtu d’aucune dignité nobiliaire, que ce caveau a servi de sépulture. Certaines pièces de ce blason sont mutilées.L’écu garni de six frettes, entre semé, dans les claires-voies, de petits écussons, que devait, en son cœur, garnir un écusson plus grand portant fleur de lys; (partie mutilée) est celui en effet des seigneurs de Tourrettes, tel que l’adoptèrent, après 1506, avec l’autorisation du roi Louis XII, toutes les branches de Villeneuve.
    La sépulture la plus éloignée de l’abside, dans la partie gauche de la nef, comme les deux situées côte à côte à peu près à l’alignement de la tombe seigneuriale mois dans le côté droit sont toutes signalées par des blasons parlant, dépourvus de tout caractère nobiliaire.
    Cœur d’où émerge un arbuste couvert de rameaux, signalant que le gisant a été un homme de cœur et que ses bonnes actions se sont multipliées.
    Vase ou croissant garnis de fleurs marquant la sépulture de personnes pures et qui n’ont cessé de s’élever en mérites et en vertus au cours de leur vie12.
    12 Pour s’expliquer la présence du « croissant » soit sur les pierres tombales du Moyen Age, soit dans la représentation iconographique de la Vierge, à titre d’attribut, il faut remonter à l’institution par le roi René, comte de Provence, le 11 août 1448, à Angers, de l’Ordre du « Croissant ». Ses membres étaient tenus de porter sur l’habit, au-dessous du bras droit « un croissant » d’armes camaillé portant, en bleu, la devise : « Loz en croissant », ce qui signifie : « Louange à ceux seulement, qui croissent en mérite et en vertu ».
    Délaissant la devise elle-même, on n’a, par la suite, gardé que l’insigne parlant pour désigner à la postérité, les pécheurs et les saints qui, sur la terre, se sont élevés en mérite et en vertu.
    Ainsi trouve son explication le croissant sous les pieds de la Vierge au jour de son Assomption.
    De ces trois dernières sépultures, une seule, celle au blason orné d’un coeur chargé d’un arbuste, porte des lettres de part et d’autre du blason. Ces lettres qui sont H et A sont vraisemblablement les initiales des prénom et nom du défunt. Une seule, celle au blason orné d’un croissant fleuri, est assortie d’un millésime partiellement illisible : 16…
    Passant à l’examen des sépultures se trouvant côte à côte dans le côté droit de la nef face à l’abside, un peu au-dessous des tombes blasonnées d’un pot de fleurs ou d’un croissant fleuri et simplement marquées par les signes suivants :
    Voir page 39 l’analyse complète des 10 pierres tombales détectées dans l’église
    Nous dirons que ce sont les sépultures de roturiers, comme du reste celles ornées de blasons parlant ci-devant décrits. Les lettres V enlacées ont pour signification : « De son, (ou de leur) vivant », les lettres étant les initiales des prénoms et noms des défunts de leur vivant et la croix incorporée au millésime, l’indication que le décès est survenu au cours de l’année qu’il désigne.
    De la sépulture que marque, dans la partie centrale de la nef, le blason composé en son chef, d’un petit écusson à dextre et d’un autre à senestre et d’une pièce, au centre, mutilée (sans doute un écusson plus grand fleurdelysé), d’un chevron, au- dessous du chef et d’un petit écusson identique aux deux premiers gravé dans le canton se développant entre le chevron et la pointe, nous pensons enfin pouvoir avancer qu’elle paraît être celle d’un membre de la famille seigneuriale du lieu, dont les lettres I et A figurant à droite et à gauche du blason, constituent les initiales de ses prénom et nom.
    Les petits écussons ornant le chef et la pointe de l’écu sont en effet empruntés au blason de cette famille, le chevron, par ailleurs, constitue une pièce héraldique honorable la plus ancienne se trouvant sur les blasons de la plus vieille noblesse, mais seulement toutefois de deuxième catégorie ou classe.
    Ouvrons ici une parenthèse pour dire un mot et de l’autel païen dédié à Mercure et des peintures boiseries et autres curiosités ou objets intéressants qui se présentent aux regards, dans l’église.
    Et d’abord, parlons de l’autel païen.
    Celui-ci se dresse à l’arrière du maître-autel au pied de ce dernier et en son milieu. Il est probablement du IIIe siècle avant notre ère et contemporain de l’occupation romaine.
    Cet autel est-il par contre, à la place qu’il occupe au lieu où le placèrent pour leurs sacrifices les autochtones ou occupants païens et où le trouvèrent les premiers chrétiens, bâtisseurs de l’église primitive ?
    À cette question, aucune réponse ne peut être donnée avec certitude. On sait bien, en effet que les chrétiens des premiers âges avaient pour habitude d’édifier le temple de leur Dieu sur les ruines d’un temple païen, là où il s’en trouvait ; que, par ailleurs, les Romains honoraient leurs dieux aussi bien en plein air que dons des abris naturels ou artificiels.
    Ce qu’on ne peut affirmer, à Tourrettes, c’est que la position actuelle de cet autel corresponde à sa position d’antan dans le plein air ou dans l’abri qui lui avait été affecté.
    Nous nous bornerons donc, dans le doute, à respecter l’état actuel des lieux tel que le créèrent ou trouvèrent nos ancêtres.
    En ce qui concerne les peintures, boiseries et autres curiosités contenues dans l’église, nous allons nous borner à en faire une énumération et à les situer le plus exactement pour la commodité des visiteurs.
    Peintures
    1° Un beau triptyque sur bois du XVe siècle de l’école de Bréa (saint Antoine, au centre, saint Grégoire le Grand, pape, à gauche, saint Paul de Tarse à droite). Cette œuvre d’art, dont l’auteur est inconnu, forme rétable du premier autel à droite en montant la nef.
    2° Une toile du XVIIIe siècle consacrée au Rosaire dans la chapelle de ce nom, côté droit du transept.
    Boiseries
    1° Deux intéressants rétables à colonnes en bois doré du XVIIIe siècle (chapelles du Transept droite et gauche).
    2° Série de quatorze reliquaires en bois doré du XVIIIe siècle, sur les divers autels ou à la sacristie.
    3° Vaste panneau en bois sculpté (XVIe siècle) le joyau de l’église, représentant des scènes de la vie de la Vierge, de la naissance et de l’enfance du Christ. (Dans l’abside, en avant et à droite du maître-autel).
    4° La chaire en bois sculpté du XVIe ou XVIIIe siècle (les motifs des cinq panneaux sont malheureusement rapportés).
    5° Quelques statues de saints en bois doré, dont la plus intéressante est celle de saint Antoine (XVe), face à la chaire dans la nef.
    Le visiteur, à son entrée dans l’église, pourra aussi donner un coup d’œil avec profit sûr :
    -La cuve baptismale, à gauche, dont le pied est daté de 1700.
    -La vasque-bénitier, à droite, juchée sur un pied élancé ; l’ensemble est d’un bel effet et paraît remonter à une époque assez ancienne.
    Ces deux œuvres sont, l’une et l’autre, taillées dans des blocs calcaires.
    En 1645 est édifiée, à droite du pan de mur subsistant encore de l’ancienne église, un corps de bâtiment dont la face extérieure des murs ouest et sud porte, encastrés, les moellons ornés auxquels il a été fait allusion plus haut.
    Ce bâtiment annexe, qui prend appui d’une part sur le dit pan de mur de l’église primitive et, d’autre part, sur l’angle sud-ouest de la partie inférieure de la tour, aujourd’hui aménagée en clocher, abrite la chapelle dédiée à N.-D. du Rosaire.
    16
    En 1648 enfin est bâti le corps de bâtiment faisant face au précédent, dans lequel a été installée la chapelle dédiée à saint Joseph.
    Les dites chapelles comportent, l’une et l’autre, des voûtes d’arête se rapprochant de celle de la nef principale, beaucoup plus ancienne, boudins d’arête en moins.
    En suite de l’édification de ces annexes l’église de Tourrettes s’est trouvée pourvue d’un transept ; elle épouse, depuis lors, la forme d’une croix latine, forme qu’a encore contribué à accentuer l’agrandissement ultérieur de l’abside.
    C’est très vraisemblablement au moment de la construction de ces annexes qu’il convient de placer la surélévation d’une tour quadrangulaire, adossée au mur latéral sud de la nef à sa limite avec l’abside, tour à laquelle il a été déjà fait allusion.
    La flèche de cette dernière, de forme pyramidale, n’a en effet pas été empruntée à l’art roman provençal mais à l’unique et grande École italienne, l’École lombarde ; or ce style ne s’est introduit dans notre région qu’à la fin du XVIe et au cours du XVIIe siècle.
    Dans le passé, cette tour semble ne pas avoir eu une hauteur supérieure à l’arc surbaissé en briques plates posées de champ, formant encore saillie sur sa façade sud. Aux quatre angles toutefois, quatre piliers plus élevés au nord-est et nord-ouest, portent cette hauteur au sommet des murs latéraux de la nef, servant sans doute de support à une toiture inclinée vers le sud destinée à mettre hors d’eau l’abri qu’elle coiffe.
    Le non dépassement, à l’origine, des murs latéraux de la nef par la hauteur de la tour et le respect des usages d’une part, la non incorporation de l’angle sud- ouest de cette tour à la maçonnerie du mur Est de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, édifiée en 1645, d’autre part, nous incitent à croire que la construction de ladite tour (aujourd’hui partie basse du clocher) peut avoir devancé celle de l’église actuelle, qu’elle lui est en tout cas, pour le moins contemporaine et en aucune façon postérieure.
    À quel usage a donc pu être affectée cette partie basse du clocher avant la surélévation dont elle a été l’objet ?
    Fort probablement de tour de guet.
    La tour, au cours des âges, n’a, en tout cas, jamais eu de rôle défensif ou offensif à jouer. La structure de sa base dépouillée de tout aménagement de caractère militaire comme sa surélévation, percée de larges et pacifiques fenêtres (aujourd’hui aveugles) en sont un sûr garant.
    Des quatre cloches garnissant le clocher, deux sont sans histoire. Nous n’en parlerons que pour dire : de la plus petite, qu’elle a été fondue en 1861 et ne se trouve dans le clocher que depuis le premier quart du XXe siècle, en provenance de la chapelle Saint-Jean, aujourd’hui en ruines ; de l’autre fêlée au cours des sonneries qui annoncèrent la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, qu’elle a été fondue à Toulon en 1820.
    L’intérêt que présentent les deux dernières nous incite par contre à donner d’elles une description et à nous arrêter sur certaines des particularités qui les signalent à l’attention.
    Commençons donc par la plus petite d’entre elles, celle que différencie de ses congénères d’ici et d’ailleurs sa robe verte. Elle porte, dans le haut du vase, une unique inscription latine circulaire dont la facture nous incline à penser que sa réalisation ne se rapporte à aucun des procédés en usage. Les signes ou caractères de cette inscription, tous situés à l’intérieur d’une entaille pratiquée dans le métal donnent l’impression qu’ils ont été façonnés au burin après la fonte de la cloche et que cette dite entaille est le résultat naturel de l’opération de burinage.
    Chacun de ces signes et caractères est ciselé en relief à l’intérieur d’un carré façonné suivant le même procédé et garni de délicates enluminures de style gothique.
    L’inscription dont s’agit est ainsi conçue :
    « VOX DOMINI SONA »
    qui se traduit en mot à mot par « Voix du Seigneur appelle » et en bon français : « Voix du Seigneur sois émise, Voix du Seigneur, sois entendue »
    Une croix de même style s’emplace sur la face externe du vase entre le commencement et la fin de cette inscription.
    La cloche mesure 50cm de hauteur et 54cm de diamètre ; son poids est de 90 kilos environ.
    M. Doublet, dans son ouvrage « Les Alpes- Maritimes » affirme que cette cloche est du XVe siècle et fait preuve de scepticisme, face à la tradition qui donne à cette cloche, pour premier possesseur, l’Établissement des Templiers de Saint-Martin de Pelote, ancien lieudit du terroir tourrettan.
    L’auteur ne base malheureusement ses affirmations et doutes sur aucun argument sérieux.
    Pour émettre cet avis, M. Doublet paraît uniquement se référer à la couleur de la robe de la cloche, couleur révélatrice de l’utilisation, pour sa fonte, d’un alliage encore jamais expérimenté avant la fin du XIVe siècle.
    Nous préférons à cette opinion, que rien ne conforte péremptoirement, la garantie que présente sur ce terrain, la tradition que vient quelque peu épauler l’histoire locale.
    L’art gothique apparaît entre la fin du Xle et le milieu du XIIe siècle et s’installe en Provence avec l’établissement de la papauté à Avignon (1309). Si donc, comme la tradition l’enseigne, notre cloche provient de l’établissement des Templiers de Saint- Martin-de-Pelote, elle ne peut avoir été fondue qu’entre la fin du XI° et le commencement du XIVe, les Templiers ayant été arrêtés et emprisonnés et leur ordre dissous vers 1311.
    En faveur de cette hypothèse militent les considérations suivantes :
    1° Les Templiers s’installent dans le diocèse de Vence auquel se trouve rattachée la paroisse de Tourrettes vers 1251, époque où l’art roman est seul en honneur en Provence ; ils édifient leur église ou chapelle suivant les données de cet art. (Ses arcs, doubleau, voûte et fenêtres encore visibles en attestent).
    Dès 1309 cependant, c’est-à-dire à une époque où il peut être, avec quelque raison, admis que l’œuvre entreprise est encore en cours ou à peine achevée, apparaît, dans la région, un art nouveau, celui que caractérise l’ogive et qui deviendra l’art gothique.
    Peut-il, dès lors y avoir sujet d’étonnement à ce que la fonte de la cloche destinée au clocher soit réalisée suivant les données de ce dit art ?
    2° Tant par sa forme que par le genre de son ornementation, la cloche rappelle le style du XIVe siècle.
    3° Les Templiers quittent leur établissement en 1311, après saisie de leurs biens.
    Est-il téméraire de supposer, lors de la réalisation des biens, que, faute d’acquéreur, cette cloche ait été remise à !a paroisse ?
    Quelle était donc la composition probable de l’alliage ayant donné couleur si particulière à la cloche en question ?Le bronze dont sont faites les cloches est obtenu par un mélange de métaux non ferreux dont la nature et la quantité varie avec le timbre à obtenir.
    Suivant les époques la nature et le nombre des métaux entrant dans l’alliage a également varié.
    Alors qu’à l’ordinaire l’alliage est constitué par une proportion de cuivre (78 à 82 %) et d’étain (18 à 22 %), il est arrivé aux alentours du XVe siècle que, dans l’alliage, se soit en outre trouvé également incorporé de la marcassite d’argent (1/3 d’étain 1/10 de marcassite d’argent, le complément en cuivre).
    C’est au phénomène de l’oxydation combinée des métaux en prédominance dans l’alliage que la cloche doit la couleur de sa robe.
    Cette description achevée et ces renseignements fournis, passons à l’examen de la quatrième et dernière cloche (la plus grosse), examen dont l’intérêt sera de nous renseigner sur l’âge de celle-ci, sur l’organisation administrative et politique du pays et sur les personnages qui présidaient à ses destinées à l’époque de la fonte.
    La cloche comporte trois bandes d’inscriptions circulaires superposées :
    « CETTE CLOCHE DÉDIÉE AU GRAND S.GRÉGOIRE PATRON DE CETTE PAROISSE, REFONDUE EN 78
    JOSEPH-CÉSAR DE VILLENEUVE SEIGNEUR E MARQUIES DE CE LIEU DE TOURRETTES
    JEAN JULIEN CHANOINE CRESP CURÉ SOUS LE CONSULAT DE ANDRE BRÉZÈS PIERRE GAZAGNAIRES Pr. »
    Ces inscriptions sont réalisées suivant le procédé de la « taille en épargne ». Chacune d’elles est enserrée entre deux filets en relief.
    Au-dessous du filet inférieur de l’inscription médiane des guirlandes dans le style du XVIIIe siècle (art classique) longent en juxtaposition ledit filet.
    Sur la face externe du vase de la cloche et à 10 ou 15 centimètres du bas du vase figure en relief une croix nue dressée et deux anges à genoux de part et d’autre.
    Sur la face interne, on remarque également en relief une hostie de messe auréolée de gloire sur laquelle est tracée le trigramme :
    JÉSUS HOMINUM SALVATOR
    (JÉSUS SAUVEUR DES HOMMES)
    Les inscriptions sont réalisées en caractères majuscules d’imprimerie, grossièrement façonnés et parfois peu lisibles, sans séparation des mots entre eux, sans accents, apostrophes et ponctuations.
    Par elles et grâce au style des motifs d’ornemen- tation qui soulignent certaines de ces inscriptions, nous apprenons qu’au moment de la fonte de la cloche, la cité de Tourrettes constituait un fief seigneurial ayant pour bénéficaire « Joseph César de Villeneuve marquis du lieu », qu’elle était administrée par un consul, auprès duquel siégeait un procureur et qu’elle se trouvait desservie sur le plan religieux, par un curé.
    La combinaison des textes de ces inscriptions et l’ornementation qui souligne certains d’entre eux nous permettent par ailleurs :
    1° de situer, dans le temps, la fonte de la cloche à une époque voisine de celle à laquelle a éclaté la Révolution de 1789, l’art classique auquel est emprunté le style de l’ornementation ayant eu son épanouissement au XVIIIe siècle d’une part, le régime d’administration consulaire n’ayant pas survécu à l’ancien régime et le seigneur nommé ayant été le dernier seigneur de Tourrettes d’autre part.
    2° Et de soutenir, en conséquence, sans aucun risque d’erreur, que la date « 78 » figurant sur le vase de la cloche n’est que l’abréviation du millésime 1778 ; lequel doit, de ce fait, être retenu comme étant celui de l’année de la fonte.
    Cette cloche a une hauteur de 64 cm et un diamètre de 75,5 cm ; son poids approximatif est de 262 kg. 500.
    Jetant maintenant un coup d’œil sur l’équipement en cloches du pays de France, nous constatons que si des cloches du XVe et XVIe siècles sont signalées à Amiens, Sens, Chartres et Reims (bourdon de la cathédrale de 1570), Paris par contre ne possède aucune cloche ancienne, celles-ci ayant été livrées à la fonte en 1789.
    Comparé à cet équipement, celui du département des Alpes- Maritimes tient une bonne place.
    Voyez plutôt :
    La « Tourrettane » tout de vert habillée (XlVe); une cloche à St-Dalmas-Valdeblore de 1452 (XVe) une autre au même lieu de 1501 (XVIe); une cloche à Entraunes de 1508 (XVIe) ; une cloche exposée au musée Masséna à Nice en provenance de Clans, considérée longtemps comme la plus ancienne du département de 1532, (XVIe); cette autre cloche enfin garnissant notre clocher de 1778, (XVIIIe)
    Avec ce sommaire inventaire comparatif des anciennes cloches de France s’achève notre travail.
    Puissent les renseignements qu’il fournit intéresser, mes lecteurs et leur inspirer le respect et l’amour choses du passé.
    Édouard Brézès
    complément de la page 11 : élément décoratif caractérisé par une succession d’olives (« olivulac ») dressées sur la face extérieure du mur nord de la maison située à droite du four communal impasse du Courtil.
    Étude sur
    médiévale
    En 1999 Didier Binder chercheur au CNRS et adjoint au maire, délégué à la culture et au patrimoine, confie à l’association « Castrum Alpes- Maritimes » un travail sur l’histoire médiévale de Tourrettes.
    En 2002 le bulletin municipal comporte un article qui en rapporte les premiers éléments, essentiellement toutes les sources écrites collectées sur le sujet. De 2002 à 2004, les travaux ont porté sur l’église, puis les années suivantes sur une analyse complète de l’agglomération et enfin avec l’accord des propriétaires une étude des vestiges de l’ancienne église Saint-Martin.
    Les résultats de ces recherches de longue haleine ont fait l’objet d’une visite conférence conduite par Jean Claude Poteur et de la publication du numéro 2 du fascicule PAGUS de l’association. L’article sur Saint-Grégoire est écrit par Catherine Poteur1.
    Dans l’introduction l’existence du village avant le Moyen-Age est expliquée : une présence humaine très précoce qui se renforce à l’époque romaine2 associée à un terroir protégé du froid, à un ensoleillement important, à une abondance des eaux de pluie et à une sécheresse modérée. Ce peuplement perdure au haut Moyen-Age de façon exceptionnelle dans la région. Le village est cité la première fois en 1042 dans un acte de donation de Notre Dame des Crottons à l’abbaye Saint-Victor de Marseille par la Famille Lambert une des deux grandes familles qui se partagent le diocèse de Vence3.
    L’église fait l’objet dans cette introduction d’un rappel historique : l’église est mentionnée pour la première fois, de façon indirecte, en 1312 puisqu’un vicaire de Tourrettes figure parmi les participants au synode de Vence4. Elle apparaît ensuite de façon explicite en 13335 puis en 13516.
    Catherine Poteur donne dans son texte sa perception d’archéologue de l’édifice. Elle décrit différentes parties : le clocher-tour, les élévations nord et sud de la nef et celle de la façade, les baies, la porte et les chapelles latérales. Elle le termine en proposant les étapes de son évolution. Elle distingue trois états : celui du XIe. siècle, le deuxième au XIIIe et le dernier dans la seconde moitié du XVIe. Cette classification est limitée car l’étude est centrée sur la période du Moyen-âge
    1 N° 2 juin 2016 des Cahiers de l’association Castrum : Annexe 2 pages 26 à 38.
    2 Lautier 2010 p 1370 à 1404.
    3 L’abbaye est aujourd’hui le domaine Notre Dame des fleurs, l’acte précise les limites du territoire objet de la donation, on trouve à l’ouest « le territoire de Tourrettes tel que court le ruisseau vers le bas jusqu’au fleuve du Loup ».
    4 « De Turrettis » (Clouzot 1923 p 298D).
    5 Enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence orientale. Archiprêtre de Benevento au nord de Naples, il engage comme conseiller royal du Roi de Naples Robert d’Anjou un recensement de ses possessions provençales (Th Pécout Paris 2008 pages 166 et 167).
    6 « Ecclesia de Turretis » (Clouzot 1923 p 299B)
    7 L’article précédent couvre la période complète jusqu’à aujourd’hui.
    Évolution et extensions de l’égise 5aint-Gr€çpire extrait du livre de l’association Castrum
    Les conférenciers Catherine et Jean-Claude Poteur accompagnés par les organisateurs André Cauvé (association des Amis de Tourrettes) et Claude Wucher (délégué à la communication) devant un auditoire attentif – Scourédon le 16 février 2014
    L’église dans les années 1930
    en Provence siècle)
    Dans cet ouvrage1 l’historienne tourrettane Marie-Hélène Froeschlé-Chopard2 évoque à plusieurs reprises l’église de Tourrettes. Elle explique qu’au XVIIe siècle l’érection de nouveaux autels coïncide avec la construction de chapelles latérales ou de nouvelles nefs.
    Pour Tourrettes, elle s’appuie sur les comptes-rendus, toujours très détaillés, des visites des évêques de Vence. En 1603, Pierre du Vair constate l’existence d’un maître autel (Saint-Grégoire-le-Grand) et de trois autels secondaires : Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint- Antoine.
    En 1661 Antoine Godeau dans son rapport de visite énumère quatre autels latéraux énumère quatre autels latéraux : Rosaire, Saint-Joseph, Saint-Etienne (en lieu et place de Saint-Jean) et Saint-Antoine. L’autel Saint-Pierre a disparu.
    En 1699 lors de la visite de François des Bertons des Crillon son rapport de visite, d’une grande précision architecturale, précise que l’autel Saint-Etienne devient l’autel Saint-Anne.
    En 1719 un autel du Purgatoire viendra s’ajouter à l’ensemble décrit supra. La description de l’évolution du nombre des autels montre qu’avec l’agrandissement de l’église par les deux chapelles latérales les anciens autels ont été conservés. Elle souligne également un point important, toutes les transformations de l’église affirment le « fossé entre le dedans et le dehors, entre le terroir du village et son église ».
    En effet aucun des cultes de dévotion liés aux autels ne se retrouve sur le territoire de Tourrettes qui comporte les chapelles de Sainte Madeleine, de Saint-Pierre3, de Saint-Arnoux éloignée du village et lieu de pèlerinage4. Plus proches du centre il y a aussi trois chapelles, construites probablement au XVIe siècle : Saint- Antoine ermite, Saint-Jean-Baptiste et Notre- Dame-du-Peuple.
    Répartitions des lieux sacrés à Tourrettes-sur-Loup
    Cette dernière est un peu à part de l’organisation communale car elle appartient au seigneur de Villeneuve. On pourrait aussi rajouter la petite chapelle du château du Caire, également propriété du seigneur.
    Elle conclut cette partie en écrivant : « L’exemple particulier de Tourrettes comme les résultats généraux concernant les églises de la fin du XVIIe siècle, montrent une double coupure. Face au monde du dehors inchangé, le monde du dedans s’est profondément transformé : il existe désormais des cultes spécifiques à l’église paroissiale, cultes différents, « urbains », pourrait-on dire, par rapport à ceux du terroir. La seconde coupure vient de ce que ces cultes « urbains » sont des cultes triomphants placés en haut de la nef. Entre le sanctuaire et les saints traditionnels, ils sont des intermédiaires obligatoires ». De ce fait ils jettent un certain discrédit sur les cultes relégués « près de la porte » mais aussi sur ceux du terroir.
    Lors de l’inventaire de 1906, rien n’a vraiment changé, la description donne simplement la place relative des autels. Seul un petit autel a été crée : l’autel du Sacré-Cœur5 qui fait pendant à celui érigé en 1719.
    1 Éditions du Cerf Paris 1994.
    2 Elle est l’auteur en particulier du livre « Tourrettes-sur-Loup au XVIIIe siècle. Hérésie et scandale au village ». Éditions Serre Nice 2009.
    3 Liée à un village disparu à la fin du Moyen-Age
    4 Il y avait aussi un prieuré Saint Martin comme l’indique la carte de Cassini, mais la chapelle étant en ruine, il n’en est pas question dans les visites pastorales.
    5 Absent d’un inventaire en 1771 et décrit en 1827.
    Dans l’ouvrage concernant Tourrettes on peut aussi, lire une étude sur le tableau de la mort de Saint-Joseph , sur celui de l’apparition à Marguerite- Marie Alacoque6 et sur les confréries de pénitents.
    Le livre de Marie-Hélène Froeschlé-Chopard est très riche, il peut être considéré comme un ouvrage de référence sur le Sacré en Provence dans la période décrite.
    Chapelle Saint-Antoine Chapelle dur Rosaire
    6 1646-1690, religieuse au monastère de la Visitation (ordre de la visitation mystique), elle aurait eu plusieurs apparitions privées du Christ et à la suite de l’une d’entre elle, elle inspirera le culte du Sacré cœur de Jésus.
    Une pharmacienne parle de son village
    Dans son livre « Tourrettes-sur-Loup en son pays » Nicole Andrisi propose en particulier une histoire de l’église et décrit son intérieur au début du XXe siècle1. Il n’y a pas fondamentalement de différences pour les phasages de son évolution au cours des siècles tels qu’on peut les lire dans les autres ouvrages et documents évoqués dans le présent bulletin. Les 2 illustrations sont des dessins de son mari Jean-Paul Andrisi2.
    Dans ce chapitre on peut aussi lire l’histoire du cime- tière ayant entouré l’église et les raisons ayant conduit à son transfert sur son emplacement actuel en 1895.
    La description de l’intérieur de l’église est très complète et aussi particulièrement illustrée de photos avec des légendes précises et riches de références aux textes religieux.
    Parmi l’évocation de tous les bustes et de toutes les statues qui ornent la nef et le chœur, elle donne une précision intéressante : le buste de saint Grégoire le Grand fut donné à la paroisse par le Seigneur de Tourrettes. C’est un acte notarié de 1755 qui officialise ce don. À la révolution il fut « dédoré ».
    Buste de saint Grégoire le Grand
    Elle traite aussi des cloches. Sous le toit pyramidal du clocher un petit local ouvert à l’air libre accueille aujourd’hui 3 cloches dans les ouvertures.
    Au nord, il manque celle qui a été ren- due à la Chapelle Saint-Jean lors de sa re- construction en 1959.
    À l’Est la cloche fondue en 1820 à Tou- lon est fêlée depuis qu’elle sonna très long- temps pour partager la liesse des tourrettans à l’annonce de l’armistice le 11 novembre 1918.
    À l’Ouest on trouve la plus grosse dédiée à saint Grégoire, elle date de 1778 et pèse 262,5 Kg.
    Enfin au Sud, une petite cloche3 de
    90 Kg appelée « la tourretttane » est une des plus anciennes du département.
    La tourrettane1 Chapitre 14 « Église, Chapelles et Oratoires » pages 124-182. .
    2 Respectivement pages 127 et 145 dans l’ouvrage cité supra.
    3 Article dans le bulletin SHT n° 8. Disponible en version électronique sur le site Internet : https://www.shtourrettessurloup.com onglets : Archives puis Bulletins trimestriels
    Consoles en pierre
    et porte d’entrée latérale obturée
    Dans ses 2 dessins Jean-Paul Andrisi a imaginé l’évolution de la structure de l’église. En effet on distingue très nettement sur la face sud les restes de la porte d’entrée latérale qui a été obturée. Le parvis devait être couvert à l’époque car deux des consoles qui servaient à soutenir des poutres en bois restent encastrées dans le mur.
    Livre de Nicole Andrisi
    Visite de l’intérieur de l’église
    La chaire en bois, recouverte d’un dôme, qui était à l’origine accrochée au mur
    a été posée sur le dallage noir et blanc du chœur.
    Grâce à la sonorisation le prédicateur n’a plus besoin d’être en hauteur.
    Bénitier du XVIIIe siècle en pierre calcaire
    des carrières de la Sine
    À gauche de la nef l’autel Sainte-Anne surmonté d’un retable du XVIIe encadrant la sainte enseignant sa fille Marie,
    qui avec saint Joachin symbolise la sainte famille.
    Autel du Purgatoire sur la partie gauche de la chapelle Saint-Joseph
    Au Nord, dans la chapelle Saint-Joseph construite en 1648 on aperçoit :
    la statue de Jeanne-d’Arc, cachant l’autel du Purgatoire un retable doré du XVIIe relatant la mort de saint Joseph, patron de la «bonne mort», Jésus est au centre, il indique le Père éternel à son père nourricier, Marie est en retrait. Par sa «bonne mort», Joseph montrait la récompense d’une vie exemplaire.
    en hauteur la statue de saint Joseph et l’enfant
    la cuve baptismale (voir détails page suivante).
    La cuve baptismale, taillée dans un bloc calcaire de la Sine, porte la date de 1700. Son dôme a été restauré et peint à l’œuf à la façon des icônes, par un artiste de Tourrettes, René Carrère, dans les années 70.
    Ce dôme est décoré sur chacune de ses quatre faces avec un événement majeur de la vie chrétienne :
    La cuve baptismale et son dôme
    le Baptême du Christ, à partir duquel sa mission terrestre a commencé.
    la Résurrection des Morts. Le Christ glorieux, au visage rayonnant la joie, tire les morts de leur tombeau. L’icône est traditionnellement entourée d’éléments décoratifs très byzantins, orthodoxes, avec beaucoup de dorures.
    à la Crucifixion, la croix est un tau, le Christ est au centre, Jean et Marie au pied de la Croix. C’est là qu’ils furent unis spirituellement en tant que mère et fils, et avec eux l’humanité toute entière.
    à la Pentecôte, le Christ a disparu physiquement de la Terre. Il envoie son Esprit sous forme de langues de feu. Sur le panneau, saint Grégoire est représenté entouré du collège des Apôtres.
    Buste de sainte Fauste Buste de saint Antoine
    Le triptyque encadre un tableau du XVIe siècle peint sur bois. Le personnage cen- tral, saint Antoine l’Ermite, est entouré de deux saints protecteurs : à gauche, un évêque avec mitre et crosse, c’est saint Claude, évêque de Besançon ; à droite, un jeune homme vêtu d’un manteau rouge tient à la main droite la palme du martyre, c’est saint Pancrace. Ces trois personnages sont séparés par des colonnettes qui dé- limitent trois espaces for- mant chapelles. En haut et au centre apparaît Dieu le Père tenant la sphère ter- restre dans sa main gauche. Tout en haut, un médaillon présente le saint ermite avec son cochon…
    Ce triptyque a été démonté pour restauration en 2002 et remonté en 2005.
    Comme indiqué dans cet article, après une estimation par les services des Affaires culturelles de la Région, le tryptique – saint Claude, saint Antoine,saint Pancrace – n’appartient pas à l’École de Bréa. Pendant longtemps à Tourrettes tout le monde le croyait, E.Brézès lui-même l’écrit dans son ouvrage (page 16).
    Au Sud, la chapelle du Rosaire construite en 1645 abrite :
    sur la gauche, l’autel du Sacré-Cœur datant du XIXe siècle surmonté d’un tableau représentant sainte Marguerite-Marie Alacoque à genoux devant le Seigneur.
    en bas à gauche une pierre scellée appelée
    « la gueule de lion sculptée »
    contre la face sud l’autel, du Rosaire et son retable du XVIIe encadrant un grand tableau représentant la Vierge à l’Enfant donnant le chapelet à saint Dominique et sainte Catherine de Sienne. Les quinze petits panneaux qui entourent le sujet central relatent les quinze mystères du Rosaire, ils servaient de catéchisme en images.
    en hauteur, la statue de sainte Marie
    Miséricorde
    Autel du Sacré Cœur
    Cippe romain dédié à Mercure
    La table de communion qui ferme l’accès au coeur est décorée d’une ferronnerie du XVIIIe.
    Un vol non élucidé
    Le confessionnal surmonté d’une sculpture en bois représentant les clés de saint Pierre.
    Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000, des individus s’introduirent dans l’église par effraction. Ils forcèrent la porte de la sacristie à l’arrière de l’édifice, puis à l’intérieur celle donnant accès au chœur. Les deux portes furent sérieusement endommagées.
    Les voleurs vandalisèrent le panneau mural1 en dérobant 5 des 8 scènes de la vie du Christ et de la Vierge Marie sculptées en haut relief, 2 anges de la renommée
    en bois sculpté (70 cm de hauteur) scellés dans le mur (les tiges ont été sciées) et 2 colonnes en bois tourné de 1 mètre de hauteur (poids 12 Kg).
    Alain Witterscheim qui au moment des faits présidait d’une
    « main ferme » aux destinées de l’église paroissiale choisit, en accord certainement avec la mairie, de ne pas divulguer l’information. Seuls les fidèles fréquentant les offices dominicaux constatèrent les dégâts. Aussi aucun article ne parut dans Nice-Matin. Une plainte fut déposée auprès de la gendarmerie suivie d’une enquête sans résultat et l’affaire fut classée sans suite. Les services de la mairie firent une déclaration à l’assurance en charge de la protection des biens communaux, il fallut fournir une estimation des biens volés. Le conservateur départemental sollicité donna pour les 3 œuvres un montant2. L’assurance retint un montant 58 500 francs : les panneaux à 4 000 Fr pièce, les 2 anges à 10 000 Fr chacun, les 2 colonnes 3 500 Fr chacune et pour le reste de la restauration 3 500 Fr. Il nous a été impossible de savoir si cette somme fut versée à la Commune, si oui cet argent servit à autre chose !
    La correspondante locale de Nice-Matin découvrit le vol en se rendant au concert de Noël, elle proposa à sa rédaction un sujet en rapport avec ce vol : une enquête plus large sur le pillage dans les églises des œuvres religieuses par des bandes organisées. Au moment des fêtes de Noël le sujet ne fut pas retenu.
    Des devis ont été demandés pour restaurer le panneau dans son état initial, mais pour l’instant aucune suite n’a été donnée. Espérons qu’un jour nous le retrouverons dans son intégrité !
    Chemin de croix de l’artiste Lohner
    1 Œuvre présumée de Jacotin Bellot maître-fusetier grassois qui a également réalisé la porte de l’église Saint-Jacques le Majeur de Bar-sur- Loup et les stalles de la cathédrale de Vence au XVIe siècle.
    2 Estimé en 1906 par le percepteur du Bar à 100 francs or.
    Étude archéologique
    En 2009 la municipalité engage le projet de restauration de l’église. Des architectes du patrimoine sont sollicités, il leur est demandé après une visite de l’édifice de proposer leur vision des études à conduire puis des travaux à réaliser avec les devis associés.
    L’un d’entre eux, Madame Agnès Sourd-Tanzi, est retenu et rédige une étude complète de la structure de l’édifice. Mais il n’est pas donné de suite. En 2014 la nouvelle municipalité relance ce projet avec le même architecte du patrimoine. Après une réactualisation du dossier, une étude archéologique est confiée à Monsieur Fabien Blanc, archéologue du patrimoine.
    Il effectue des relevés complets topographiques et orthophotographiques1 qui lui permettent de produire des plans de masse précis et des relevés d’élévation. Dans une seconde phase, il s’est attaché à proposer une première lecture architecturale du bâtiment en recherchant les indices susceptibles de donner des informations sur son évolution depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui. Une recherche plus aboutie pourrait éventuellement s’avérer nécessaire dans l’hypothèse où les travaux de restauration mettraient à jour des parties aujourd’hui inaccessibles.
    Dans sa synthèse, Fabien Blanc explique que l’étude de la maçonnerie lui permet de mettre en évidence 7 phases majeures de construction. Six d’entre elles appartiennent strictement à l’édifice dédié au culte de saint Grégoire. En effet la première phase de construction n’est en effet perçue qu’au travers de la moitié inférieure du clocher est incompatible avec le reste de l’édifice. Cette première construction est difficilement datable bien que son style rappelle celui du premier art roman. Si dans le futur cette hypothèse était confirmée, une datation entre le milieu du XIe siècle et le début du suivant pourrait être retenue. Par ailleurs, rien ne permet de savoir si cette première construction était accompagnée d’autres édifices même s’il est peu probable que cette tour ait été construite sans autres aménagements.
    Lors de la seconde phase l’église romane est élevée. Si aujourd’hui ses dimensions sont difficiles à préciser elle présentait les caractéristiques de ce type d’édifice : appareil réglé en calcaire2, petites baies plein cintre à double ébrasement3,etc… Malheureusement le gouttereau4 méridional est trop restreint pour préciser la datation, toutefois les éléments disponibles peuvent situer cette construction entre la seconde moitié du XIIe siècle et celle du suivant.
    Ensuite l’absence de vestiges de la phase 2 au niveau du gouttereau nord indique que l’église est en grande partie démolie et agrandie. Il est à noter que l’affaissement des assises du gouttereau nord pourrait indiquer qu’un mouvement de sol soit à l’origine de la ruine du monument et que la reconstruction en découle. Celle-ci semblerait être intervenue entres les XIVe et XVe siècles. En effet, la cloche dite « la tourrettane » datant du XVe siècle fournirait éventuellement une indication.
    En particulier il y a une reconstruction/ surélévation du clocher avec un réemploi de pierres de taille. Un point important est à noter : lors de ces travaux les sols entourant l’église sont plus bas d’au moins un mètre5. Sur le mur nord quand on examine les lignes de trous de boulins6. Cet exhaussement se produit certainement avant 1551 date portée par la clé d’arc de la porte actuelle.
    Puis les travaux importants correspondant aux autres phases se déroulent sur un rythme centenaire. Au XVIIe siècle les deux chapelles latérales sont édifiées pour former le transept, respectivement en 1645 et 1648. L’édifice n’est plus alors concerné par d’importants travaux hormis une phase de surélévation conduite entre les XVIIIe et XIXe siècles
    1 Communément orthophoto, ce sont des images obtenues par le traitement de clichés aériens numériques ou argentiques dont la géométrie a été redressée de sorte que chaque point soit superposable à une carte plane.
    2 Assemblage de pierres de taille.
    3 Correspond à l’élargissement en dedans ou en dehors des parois d’une baie.
    4 Mur portant une gouttière ou un chéneau et terminant le versant de toiture recevant les .
    5 Ce point semble être un des motifs de la reconstruction du chœur au XIX ème siècle. On le constate au niveau du gouttereau nord.
    6 Un boulin est une traverse de bois qui porte les planches d’un échafaudage. Par extension on nom trou de boulin les trous dans les murs pour les recevoir. Au démontage les trous restent apparents sur certains bâtiments.
    Millésime 1551 gravé sur la clé d’arc du portail
    Parties orientales et centrales du gouttereau nord (en rouge la ligne des trous de boulin)
    Détails de la charpente
    Une nouvelle phase majeure s’ouvre au XIXe. Devant l’absence de sacristie et l’acquisition par le curé d’un nouveau maître autel7 (ses dimensions étant incompatibles avec la structure en place) la décision de détruire le chœur et de le reconstruire en même temps que l’érection d’une sacristie est prise par le conseil de fabrique8 avec l’accord de l’évêque et de la municipalité. Les travaux débutent en 1861. Concernant le chœur le plan initial prévoyait l’allongement du chevet dont la terminaison resterait semi-circulaire mais les premiers travaux de fondation mettant à jour un sol non adapté pour une telle construction. Aussi, pour assurer la stabilité de l’édifice, le plan heptagonal actuel a remplacé le plan semi-circulaire initial. La réception des travaux a lieu en 1862.
    Un demi- siècle plus tard toutes les toitures de l’édifice sont très dégradées. Un plan général de l’édifice est alors dressé pour permettre de calcul des surfaces de couverture, un devis est fourni début 1914. Enfin au XXe dans les années 80 la toiture sera renforcée puis en 2008 la tribune qui menaçait de tomber est refaite mais dans les deux cas sans étude
    patrimoniale.
    Aujourd’hui la première phase de restauration est achevée avec les travaux de toiture (sauf le toit de la sacristie) et la rénovation de la partie haute du clocher.
    Plan réalisé pour calculer les surfaces de toiture en 1914.
    Phasage de l’église
    L’escalier intérieur et le pyramidon de la tour du clocher.
    Études complémentaires –
    et sols
    Afin de compléter l’étude archéologique deux autres opérations ont été effectuées. Une étude stratigraphique pour la recherche de décors et une autre d’auscultation de sol par sondage ont été conduites respectivement par les sociétés AFFRESCO et TELLURIS Méditerranée.
    1 – Derrière les apparences simples des murs de l’église, il est apparu des éléments remarquables. En effet la totalité de l’édifice est recouverte d’une peinture acrylique beige. Si sous cette couche il a été retrouvé diverses couches de badigeons – des bleus, des jaunes pâles ou plus soutenus – des décors peints sont aussi apparus.
    Les intrados1 à l’entrée de l’église sont décorés d’un faux marbre chiqueté qui est aussi présent sur certains pilastres2 de la nef. En effet ces derniers ont été décorés à plusieurs reprises de faux marbres aux couleurs très variées.
    Les pilastres de l’autel dédié à Saint-Antoine ont successivement été recouverts d’un possible décor dans les tons ocre rouge et jaune puis par deux faux marbres.
    Sur le mur de l’autel de Sainte-Anne on trouve sous les badigeons un décor en trompe l’œil représentant une fausse architecture.
    Décor sur le mur de l’autel Sainte-Anne
    Les colonnes toscanes de l’entrée sont aujourd’hui peintes, mais sous cette couche on trouve deux enduits en stuc, l’un uni et l’autre représentant un faux marbre vert et cailloux rouges sur un support en pierre. Il conviendrait sans doute d’approfondir cette étude.
    2 – La réalisation de l’auscultation du sol de l’église a été réalisée par radar géologique sous forme de sondage pénétrométrique. Cette étude s’est déroulée en deux phases. La première a permis de préciser l’emplacement des sépultures présentes dans la nef.
    La seconde avait pour objectif d’identifier des anomalies géophysiques décelées lors de la première campagne de mesures. Le sondage principal a eu lieu devant l’autel. Il a mis en évidence un substratum calcaire se situant à une faible profondeur. Ce dernier est probablement assez fracturé. L’affaissement se situe dans l’emprise du déplacement du prêtre entre l’autel et l’estrade. Lors de la réalisation en 1861 du nouveau chœur, les maçons ont du rencontrer une cavité peu profonde (50cm) qu’ils auraient comblé par des matériaux à faible cohésion (sable ?). Les vibrations engendrées par le piétinement régulier depuis près de 150 ans ont entraîné une disparition de ce matériau dans les fracturations du calcaire. On retrouve un affaissement analogue mais moins important dans la chapelle de Saint-Antoine.
    Ces résultats infirment l’hypothèse selon laquelle il devait se trouver une crypte sous le chœur, en continuation de l’ancien, comme dans nombre d’églises romanes.
    1 Face intérieure d’une voûte ou d’un arc.
    2 Support rectangulaire composé d’une base, d’un fût plat et d’un chapiteau est qui est encastré dans un mur, à la différence d’une colonne.
    Matériel d’auscultation des sols
    Le dallage de pierre de la nef est d’origine, usé par le temps et les semelles à clous des anciens tourrettans. On y trouve dix dalles funéraires de personnages, sans doute les seigneurs de Tourrettes ou leur famille, et éventuels notables du lieu. Les blasons sculptés sont très effacés, ils ne permettent pas de savoir qui fut enseveli en ce lieu. Une dalle porte la date de 1622 et les initiales du défunt. Les archives communales mentionnent les décès de César de Villeneuve en 1694, Joseph César de Villeneuve en 1752, Scipion Joseph en 1759 et dame Marie de Raimond en 1772
    Dalle funéraire «D» avec les armoiries des seigneurs de Tourrettes
    10 Tombes détectées: Cavités Effondrements
    Pierre tombale «A»
    Pierre tombale «H» avec un blason comportant un coeur
    Pierre tombale «E» gravée avec un blason dans le coin inférieur droit.
    Pierre tombale «F» gravée avec un blason de Tourrettes et comportant des violettes
    Pierre tombale
    «K» blason avec deux chevrons
    Pierre tombale «L» avec REPOS
    : la phase 1
    Après la décision prise par la municipalité, au printemps 2018, de conduire le projet de restau- ration majeure de l’église, un appel d’offres rela- tif aux travaux correspondants à la phase 1 fut lancé. Les entreprises retenues étaient pour le lot 1- échafaudage, maçonnerie, pierre de taille- l’entreprise SMBR de Saint-Isidore à Nice ; et pour le lot 2-charpente, couverture- la société Bourgeois de Fourques dans le Gard.
    Il s’agit d’entreprises qualifiées pour la res- tauration du patrimoine architectural, y compris avec protection « Monument historique ». C’est pourquoi, si ce sont des travaux qui paraissent chers au démarrage (ce qui génère parfois de l’incompréhension et de la méfiance), c’est qu’ils ne sont pas exécutés pour la même échelle de temps (ni de valeur) que les travaux habituels de construction.
    Tout début 2020 sous la surveillance d’Agnès Sourd-Tanzi, architecte du patrimoine, les travaux débutent. Le Scourédon est fermé, la grue et l’échafaudage se montent. La zone vie des ouvriers a été installée dans la grande salle du 1er étage de la maison Boursac pour éviter d’installer des préfabriqués sur le parking et perdre des places de stationnement. Leur déroulement sera partiellement interrompu et perturbé, tout d’abord par l’intervention de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) menaçant la commune d’une action en justice en cas de non arrêt. En effet il y avait des nids d’hirondelles ou de martinets sous les tuiles du toit côté sud du chœur. Ils reprendront sur cette partie fin septembre quand les oiseaux auront quitté les nids. Mais les travaux furent également interrompus par le premier confinement lié à l’épidémie de Covid à la fin duquel, à partir du mois de juin, une reprise progressive a été possible sous réserve de la mise en œuvre par les entreprises de procédures de travail contraignantes. Malgré ces à-coups, les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et achevés au mois de novembre 2020, pour tenir compte des arrêts, en ayant concerné la restauration complète de la couverture de l’église (hors sacristie), y compris révision des charpentes et consolidation au droit du chœur. Afin d’éviter de remonter ultérieurement un échafaudage au-dessus des couvertures renovées, les maçonneries des parties supérieures du clocher ont été restaurées en même temps, par révision des joints et remplacement des protections au droit des baies.
    Simultanément, 2 vitraux endommagés lors d’un épisode météorologique violent furent démontés et envoyés dans un atelier de restauration. Ils sont en attente d’être remontés lors de la prochaine phase. De même le coq du paratonnerre qui avait perdu les plumes de sa queue fut « rhabillé ». Enfin, une petite boîte métallique contenant une lettre du maire détaillant le projet en cours fut scellée dans le coin d’un des murs du clocher. Si dans de nombreuses années lors d’éventuels travaux elle est découverte elle permettra aux héritiers de la SHT de disposer d’informations précises !
    À la fin de l’année le Scourédon avait retrouvé son aspect habituel.
    Il reste désormais à engager les phases suivantes. La décision de les lancer vient d’être annoncée lors de la réunion du conseil municipal du 23 septembre 2022. L’opération devrait s’étaler sur 3 ans. Elle sera conduite sous la direction d’un nouvel architecte du patrimoine.
    Marie-Hélène Froeschlé- Chopard
    -Espace et Sacré en Provence. Éditions du Cerf Paris 1994
    -Tourrettes-sur-Loup au XVIIIe siècle. Éditions Serre Nice 2009
    Nicole Andrisi
    -Tourrettes sur Loup en son pays. Éditions du Bergier Châteauneuf 2009
    Marie-Magdeleine Lammli
    -Tourrettes sur Loup Les récits des bigaradiers.
    Éditions Serre Nice 1982
    Alex Baussy
    -Si Tourrettes-sur-Loup vous était conté…
    Impression Presses B.Rossi/de Noailles Cannes 1992
    Réédité dans le bulletin N°25
    de la Société Historique de Tourrettes
    Pagus numéro 2 Jacques Fossard
    Tourrettes sur Loup la Cité des Violettes.
    Éditions Baron Méditerranée Fontenay sous Bois 1984
    Rapport d’études Église Saint Grégoire Remarques préliminaires sur le monument () Fabien Blanc / Avril 2016 -Église Saint Grégoire Niveau Diagnostic et Faisabilité ()
    Étude préalable à sa restauration et à sa mise en valeur Agnès Sourd-Tanzi et Philippe Machefer/ Octobre 2017
    -Église Saint Grégoire
    Étude Auscultation de sol par sondage () Société Telluris/ Mai et octobre 2019 -Église Saint Grégoire Étude stratigraphique. Recherche de décors ()
    Société Affresco/Novembre 2019
    (*) seront disponibles sur www.shtourrettessurloup.com
    Georges Bretaudeau
    Aux origines de Tourrettes-sur-Loup
    Mémoire de l’Institut de préhistoire et d’archéologie des Alpes-Maritimes
    Tome XLVIII 2006 pages 146-158

    Archives départementales (Cotes)
    -IG 380 et IG 382 Chapitre cathédrale de Vence. Rapports avec les paroisses du diocèse-1599/ 1750 et 1760
    -EM 31/011 BB14 et BB15. Adjudications des travaux et des droits de fermage. Registre des archives
    (1662-1673 et 1739-1754)
    -O20 1184 Église et presbytère (1818-1914)
    -240W 1262 Travaux communaux : remise en état de la toiture de l’église (1962-1965)
    -G 1211 Ordonnance de visite de l’église de Tourrettes (1779)
    -G1216 à 1277 Visites pastorales par les évêques de Vence (18) de 1603 à 1765
    Convention de la Commune …
    En juillet 2018, une convention a été signée entre la commune et la Fondation du Patrimoine. Elle a pour objectif de mettre en place une souscription afin de recueillir des dons pour participer aux travaux de restauration de l’église Saint Grégoire.
    La Fondation du Patrimoine, association reconnue d’utilité publique, participe à de nombreux projets de sauvegarde et de restauration du patrimoine bâti dans toute la France métropolitaine et d’outre-mer. En consultant son site (www.fondation-patrimoine.org), on découvrira toute l’importance de son action.
    Dans la convention, le montant des dons aujourd’hui espéré est fixé à 60 000 euros. Le montant global mobilisé qui représente l’ensemble des fonds mobilisés par la Fondation s’élève à 69 864 euros. Ce montant correspond aux dons, au mécénat, aux partenaires et la participation de la Fondation.
    … avec la Fondation du patrimoine
    Mi-octobre la collecte des dons atteignait 57 864 euros pour un total de 233 donateurs. Une somme relativement importante mais le nombre de donateurs rapporté à la population du village est faible. C’est pourquoi et en raison de la situation politico-économique impactant fortement les coûts des travaux de construction, il faut absolument qu’un maximum de tourrettans fassent un geste pour leur église. Il convient de dépasser l’objectif initialement prévu, Saint Grégoire et les finances de la Commune comptent sur tous. Vous trouverez ci-contre toutes les informations nécessaires.
    Le projet
    La commune possède un patrimoine exceptionnel. Le village présente des vestiges de maisons et de fortifications de l’époque médiévale et moderne. L’église paroissiale Saint-Grégoire, postée à l’entrée du village, est un élément incontournable.
    Bâtie au Xlle, l’église Saint-Grégoire a été remaniée au fil des siècles. Avec une entrée de style Romano-Renaissance, elle abrite un mobilier remarquable composé de tableaux, sculptures et autels. Dont un, dans la tradition du XVe siècle et le style des frères Bréa, représente saint Antoine, saint Pancrace et saint Claude.
    Originalité rarissime, un petit autel païen en pierre préservée atteste de l’occupation antique du site.
    Aujourd’hui, le temps qui passe a eu raison du bon état général de l’édifice. L’église se trouve dans un état de vétusté important.
    Les travaux
    Un large programme de réhabilitation a été lancé depuis 2019.
    Les travaux ont commencé, à l’extérieur, par la restauration complète de la toiture de l’église et de la sacristie ainsi que la réfection totale de cette dernière, de la façade de l’église et de la tour clocher.
    Concernant les travaux intérieurs, l’ensemble des sols ainsi que le revêtement des murs, voûtes, et arcs seront restaurés. Le mobilier (autels, toiles peintes, stalles…) fera également l’objet d’une attention particulière.
    À l’issue des travaux, l’église Saint-Grégoire retrouvera sa vocation cultuelle et culturelle.

  • N°31 : Cadrans solaires – Territoire

    (, )

    Cliquer sur l’image pour ouvrir le livre

    Bulletin N°31
    • Les cadrans solaires
    • Alain Ponzanelli fresquiste
    • Augustin Németh : un destin peu commun
    • Il y a 130 ans le train arrive
    • Notre territoire
      • le Lauron
      • la Font-Luegne
      • le Touronet
      • le Prêt
    • Nos routes
      • chemin des Violettes
      • route des Courmettes
    • Roger Coussi, un tourrettan à l’honneur
    • Tourrettes, terre d’accueil d’intellectuels allemands

    Les cadrans solaires
    Un cadran solaire est un instrument de mesure immobile et silencieux qui indique le temps solaire par le déplacement de l’ombre d’un objet de forme variable, le style, sur une surface, la table du cadran, associé à un ensemble de graduations tracées sur cette surface. Le style des cadrans courants est incliné parallèlement à l’axe de rotation de la terre
    : on lui donne le nom de style polaire.
    Le cadran solaire est considéré, du fait de sa simplicité, comme l’un des tout premiers objets utilisés par l’homme pour mesurer l’écoulement du temps. Les plus anciens ont été trouvés en Égypte. L’architecte romain Vitruve énumère les cadrans de l’antiquité et décrit le mouvement apparent des astres. Ces premiers modèles indiquaient des heures inégales ou temporaires car elles variaient selon le lieu et la saison. Le jour était divisé, du lever au coucher du soleil, en 12 heures, été comme hiver : les heures d’été étaient longues, les heures d’hiver courtes.
    Les cadrans firent l’objet d’une science qui connut son apogée au XVIIIe siècle : la gnomotique, branche de l’astronomie.
    Ils indiquaient donc l’heure solaire ou heure vraie du lieu ce qui convenait à tout le monde dans la mesure où les déplacements étaient longs et qu’il n’y avait aucun moyen de diffuser l’heure.
    À Tourrettes, il n’existe aucune donnée concer- nant l’existence de cadrans anciens. Aujourd’hui, trois cadrans solaires sont visibles sur l’espace pu- blic.
    Le plus ancien est situé sur la façade de l’église orientée au midi à droite de la porte en pierre taillée en arcade de plein cintre1. Il a été conçu dans le dernier quart du XXe siècle par Émile Baussy2. Dans son livre « Si Tourrettes-sur-Loup vous était conté »3 son petit-fils Alex Baussy précise que les caractères de son inscription sont quelque peu effacés par les ans.
    1 Aujourd’hui murée. Photo ci-dessus
    2 Maire de Tourrettes de 1869 à 1873 et de 1874 à 1875. Voir bulletin SHT N°1 (disponible en version électronique) 3 Imprimé en avril 1992 à Cannes sur les presses de l’imprimerie B.Rossi/ de Noailles. Réédition : bulletin SHT N°25 4
    En 1999, il fut restauré par le peintre fresquiste Alain Ponzanelli. Un panneau explicatif fut ensuite accroché sous le cadran.
    Le cadran solaire de l’église. Les lignes horaires vont de 7 à 16 h (4 h de l’après-midi), le mur de l’église est orienté Sud/Sud-Est (-13°). Le style polaire est constitué d’un triangle de tôle.
    Descendant d’une famille d’artistes originaire de Carrare, Alain Ponzanelli a suivi les arts déco. Il peint, réalise et restaure des fresques. Il a habité plus de 10 ans à Tourrettes, avec son atelier au 5 rue du Château. Sa femme Thérèse gardait la salle d’exposition des ses tableaux. Elle était plus connue des tourrettans que lui car présente presque tous les jours.
    Héritier des traditions ligures pour la création des fresques, il a beaucoup travaillé avec les Bâtiments de France et les Monuments historiques. Son fils Grégory, qui s’est formé à son contact, a repris le flambeau. Il a en particulier créé les décors de la place Garibaldi à Nice.
    Sollicité par la mairie et les Amis de Tourrettes, Alain Ponzanelli a restauré les fresques de Ralph Soupault à la Chapelle Saint-Jean puis en 2011 celles de Joop Van Kralingen à la Chapelle de la Madeleine. Les visiteurs apprécient particulièrement la qualité de son travail artistique.
    Mode d’emploi du cadran solaire de l’église
    La Chapelle de la Madeleine : au dessus avant restauration, et en dessous en cours de peinture.
    En 1997 Alain Ponzanelli a repeint en trompe l’œil la maison dans laquelle il avait son atelier et son hall d’exposition. Le mur intégrant un cadran solaire est orienté vers l’ouest (+70°).
    La rue étant étroite et bien que le cadran soit situé à la partie supérieure il n’est exposé au soleil que pendant une courte période de la journée. Ces photos ont été prises le 2 juin 2022 : à 11h la façade était encore dans l’ombre, à 16h45mn le style indiquait 3h45, soit 1h de décalage. On peut apercevoir sous le cadran la découpe du toit de la maison d’en face qui va dès 18h assombrir complètement le cadran.
    En vert la façade sud de l’église,
    et en orange la façade trompe l’oeil – 5 rue du Château
    Le cadran solaire du 5 rue du Château avec sa devise :
    « Le temps passe et ne s’arrête pas une heure » Photo prise à 16 h 45 le 2 juin 2022 (décalage d’une heure).
    La façade trompe l’oeil au 5 rue du Château
    Photo prise à 11 h le 2 juin 2022 Photo prise à 18 h le 2 juin 2022.
    Pont-du-Loup dans le square Maximin Escalier5 Augustin Németh a réalisé un cadran. Il est tracé sur le sol fait d’un pavage légèrement incliné, chiffres vers le style. Les lignes horaires, corrigées de la longitude, vont de 8h à 17h en hiver et de 9h à 18h en été. Les demi-heures sont indiquées par un petit trait sur les lignes correspondant aux signes du zodiaque.
    Le style polaire, implanté dans un massif de fleurs, se termine par deux anneaux décoratifs; une tige perpendiculaire au style, située en partie basse, marque les saisons. Malheureusement un arbuste a envahi l’ensemble qui est maintenant complète- ment dans l’ombre en permanence.
    Style et cadran solaire square Maximin Escalier
    Augustin Németh traçant le cadran solaire en 1996
    Le square sur la droite de la photo
    5 Maire de Tourrettes de 1961 à 1983
    En 26 ans la nature a repris ses droits, on aperçoit le bulbe du style noyé dans le feuillage de l’arbre
    L’inauguration du square Maximin Escalier en 1987 par Damien Bagaria, Maire de Tourrettes de 1983 à 1995
    L’emplacement du futur square en 1928 A cette époque le hameau de Pont-
    du-Loup était déjà très prisé par les touristes
    La plaque de commémoration dévoilée par
    Jean-Luc et Pierre-Marius Bensa
    Passionné par les cadrans solaires Augustin Németh en a construit un certain nombre dans sa propriété chemin de la Tuilière quartier des Valettes
    En 2003 : Augustin Németh en contemplation devant un de ces cadrans en bordure de la route des Valettes :
    La devise mentionne : MORA SANAT ANIMAN
    « Le temps guérit les maux de l’âme »
    Dodécaèdre sur lequel s’inscrivent plusieurs cadrans. Sur sept de ses douze faces a été fixé un style polaire, elles ont été graduées suivant un tracé elliptique. Le cadran supérieur est à l’horizontale (i = 0°).
    Ceux tracés sur les faces obliques tournées vers le ciel sont inclinés de 63°, ceux faisant face au sol font un angle de 117°. La variation de la déclinaison d’un cadran à l’autre est de 36°.
    Vue de face du cadran de 2003 (Photo de gauche)
    Cadran tronconique
    SICUT UMBRA FUGIT VITA : « La vie fuit comme l’ombre » A.Németh a réalisé plusieurs cadrans identiques installés sur le Rond point de l’Ara à Vence, démonté depuis et un autre dans le parc du château à Nice, ci dessous.
    Ce cadran signé A.Németh installé sur le rond-point de l’Ara à Vence est nommé « FIESTA », il a été démonté depuis.
    A.Németh assis sur son cadran tracé sur le dossier d’un banc en béton ayant comme devise :
    QUAM JUVAT UMBRA JUVANTE SOMNOS SEQUI
    « Comme c’est agréable de dormir à l’ombre»
    Et encore des cadrans solaires d’Augustin Németh tout autour de sa maison. On y découvre aussi d’autres devises :
    IGNOTA CERTA TAMEN
    « (l’heure de la mort est) Inconnue mais néanmoins certaine»
    Cadran tracé sur le dossier d’un banc qui constitue sa table. Son inclinaison à 65° a été choisie pour faciliter la lecture des graduations. Ce banc a été orienté plein Sud et le style a été fixé à chaque extrémité, en partie haute du dossier et en partie basse sur le siège, afin de permettre l’utilisation du banc.
    1987 est inscrit en bas à droite du dossier et la devise est : HIC OTIO LENISSIME FRUOR
    « Ici je profite du repos »
    Cadran sur un des murs avec sa devise : POST TENEBRAS SPERO LUCEM
    « Après les ténèbres, j’attends la lumière»
    SICUT UMBRA FUGIT VITA
    « La vie fuit comme l’ombre » 0 KPONOZ OYMOY IA TPOZ
    « Le temps cicatrise les plaies » LUMEN DEI LEX DIEI
    « Le soleil règle le monde » TRUDITUR DIES DIE
    « Les jours suivent les jours »
    A.Németh en 1996 à côté d’un de ses cadrans en dodécaèdre
    Cadran fabriqué en 2002 par A.Németh pour un de ses voisins.
    CADEUS SOL NON OCCIDATIRACUNDIAM VESTRAM
    « Le soleil descendant ne doit pas se coucher sur votre colère »
    NESCIES QUA HORA VENIAM AD TE
    « Tu ne sauras l’heure à laquelle (moi, la mort) je viendrai vers toi »
    Cadran en façade avec sa devise :
    « La Patrie est là où l’on se sent bien »
    augustin Németh : un destin peu commun
    Augustin Németh est né en Hongrie dans le village de Nagylözs l’année 1925. À 6 ans il commence l’école. Sa mère ayant précisé qu’il n’était pas toujours sage, il sait qu’il sera battu car c’était l’usage. Même si les punitions sont dures, à genoux bras levés – coup de bâton sur les doigts, il aime l’école.
    Sa passion c’est le calcul et utiliser le meuble « boulier », pompeusement appelé machine à calculer, était sa distraction favorite. Excellent élève, un cousin de sa grand-mère réussit
    à convaincre ses parents de l’envoyer au lycée. L’enfant de paysans allait suivre 8 années au
    « gymnasium » tenu par des pères bénédictins, dont les dernières pendant la guerre. Il pratique avec aisance le latin, aime lire mais il a bien réfléchi à sa vocation : il sera ingénieur. Ayant réussi l’examen d’entrée à l’école, ses parents n’ont pas les moyens de payer les frais d’inscription. Il trouve la solution et sollicite, après un nouvel examen, une bourse d’études auprès de l’armée, bien qu’il soit antimilitariste. La guerre durait, il commence les cours mais très vite l’école ferme, les troupes soviétiques approchent. Il fuit avec des camarades, installé sur le toit d’un wagon. Dans une ville proche de la frontière autrichienne les cours reprennent grâce à un officier qui ne veut pas que ces jeunes soient incorporés par les allemands dans une unité combattante. En mars 1945, les soviétiques lancent l’ultime assaut, c’est l’exode vers Salzbourg où ils apprennent la fin de la guerre.
    Ayant le mal du pays, il réussit à revenir dans son village natal dans lequel l’occupation soviétique est imperceptible. Il travaille aux champs, mais sa vocation est toujours là, il gagne Budapest mais faute de moyens l’école ferme rapidement.
    Ayant enfin réussi à reprendre ses études, en 1948 il est encouragé par sa famille à fuir le régime communiste. Un ami d’enfance, bûcheron, dans les forêts frontalières, l’aide à quitter la Hongrie. Il ne refoulera le sol hongrois qu’en 1969. Son aventure le mène de la zone soviétique en Allemagne à Francfort, puis à Aix-la-Chapelle et enfin en Belgique. Vivant de petits boulots il doit apprendre le français pour suivre des cours de l’Université de Louvain. Aidé par le recteur, disposant d’une bourse, il obtient en 1950 son diplôme d’ingénieur.
    En 1956 il retrouve enfin sa fiancée et se marie. Il travaille dans une entreprise d’équipements téléphoniques. En 1963, un ami français le recommande auprès d’IBM. Il est recruté pour ses compétences acquises dans le omaine de la téléphonie. Il devient, au sein du laboratoire de recherches à la Gaude, un spécialiste reconnu du traitement de la parole.
    Installé dans la commune, il profite d’un plan de réduction des effectifs pour prendre une retraite anticipée et se consacrer à sa passion les cadrans solaires sur lesquels il a écrit un livre d’une centaine de pages, ainsi que ses mémoires.
    Toujours passionné par les mathématiques il s’amusait à dessiner par calculs sur son ordinateur toutes sortes de formes géométriques comme par exemple un ballon de football avec ses découpes hexagonales !
    Il décède le 11 novembre 2020 à Tourrettes.
    A.Németh devant son ordinateur IBM PC de 1983.
    Ces constructions géométriques métalliques ne sont pas des cadrans solaires, mais 5 polyèdres pythagoriciens
    réguliers, un tétraèdre, un hexaèdre (cube), un octoèdre, un dodécaèdre et un icosaèdre.
    Ils ont respectivement 4, 6, 8, 12, 20 faces.
    Augustin Németh et la presse, française avec Nice Matin de novembre 1986, et hongroise avec le journal Kisalföld du 23 novembre 1985. Traduction :
    L’AMOUREUX DES CADRANS SOLAIRES.
    Cadeaux à son village natal.
    « CADENS SOL NON OCCIDAT SUPER IRACUNDIAM VESTRAM », c’est à dire « Que
    le soleil couchant ne se repose pas sur vos colères ». Tel est la devise du cadran solaire de Nagylózs. Augustin Németh n’aurait pas pu souhaiter quelque chose de plus beau : il a construit et offert ce cadran à la communauté. Je suis né à Nagylózs il y a 60 ans,……..Depuis quand les cadrans solaires vous intéressent?Depuis ma période au lycée. J’y ai appris le grec, et c’est justement les Grecs, avec leur esprit libre, qui ont inventé les cadrans solaires. J’ai tracé un cercle sur une planche, au milieu j’ai planté un grand clou. Avec l’aide d’une montre, j’ai tracé avec un crayon l’ombre du clou toutes les demi-heures. J’étais fier de mon œuvre mais pas pour longtemps. Arrivé à l’automne, le cadran avançait plus d’une heure pendant la
    matinée. Le même jour pendant l’après-midi, il retardait d’autant. Je ne m’en suis plus vanté à personne. Presque quarante ans se sont écoulés jusqu’à ce que j’ai pu expliquer mon échec.Pendant quarante ans l’envie vous a passé des cadrans solaires?Pendant trente ans. Durant cette période, j’ai réalisé un cadran solaire conique sur ma maison. Auparavant j’ai étudié les revues spécialisées. Entre autres, j’ai lu le livre des cadrans solaires de l’architecte romain Vitruvius, qui vivait il y a 2000 ans…..Est-ce qu’on peut parler d’une évolution des cadrans solaires?Oui bien-sûr! Il y a cent ans, ils ont tellement régressé, qu’il ont pratiquement disparu. Il y a plus longtemps, les cadrans solaires avaient une meilleure réputation. Les maisons ont été construites de manière qu’une des façades soit dirigée vers le sud. Sur une telle maison, les architectes de l’époque pouvaient déjà réaliser des cadrans plats.
    Il y a cent cinquante ans, ils construisaient les lignes de chemin de fer avec acharnement. Pendant la même période, les horloges commençaient à se répandre. Elles étaient tellement inexactes, qu’il fallait les régler au moins une fois par semaine. Le cadran solaire était le plus approprié pour çà. À l’époque, sur le mur de toutes les gares il y en avait un. À la fin, le téléphone a donné le coup de grâce aux cadrans solaires. Les employés de chemin de fer ont reçu tous les jours l’heure exacte par téléphone. On n’avait désormais plus besoin des cadrans solaires. Dans tout le bassin pannonique 1, il en restait à peine une centaine, la plupart dans un état inutilisable.
    1 Ancienne région d ‘Europe Centrale
    Il y a 130 ans
    Lors de la séance du 6 juillet 1889 de l’Assemblée Nationale le projet de loi relatif à la concession à la Compagnie du Sud des chemins de fer de Nice à Digne et de Nice à Grasse est examiné1. Le député Montaud dépose un contre projet proposant l’exécution de ces lignes soient à la charge de l’État car la région est dépourvue de voies ferrées.
    Le député Delattre dépose lui aussi une proposition tendant à déclarer d’utilité publique la ligne Nice Digne car elle est de l’intérêt de la défense nationale2. Ces deux amendements sont rejetés.
    D’autres interventions à la tribune de Georges Clemenceau, du Ministre de la Guerre Monsieur Freycinet et enfin d’Albert Borriglione, député des Alpes-Maritimes3 soulignent l’intérêt de mener au plus vite la réalisation de ces lignes. Alfred Boriglione, lyrique, déclare « les habitants des Alpes-Maritimes sont en effet dévoués de tout cœur à la France et la Patrie peut compter sur leur bravoure et leur patriotisme », il est très applaudi.
    Les travaux commencèrent en juin 1890.
    1 Article du Petit Niçois du 7 juillet 1889
    2 L’Italie a fait de Coni à Vintimiglia une ligne exclusivement destinée aux besoins militaires et qui est en passe d’être terminée.
    3 Maire de Nice de 1878 à 1886
    Le 12 avril 1892 à Pont-du-Loup
    Avril 1892, trois ans après cette séance et deux ans après le premier coup de pioche, la construction de ces lignes de chemins de fer stratégiques est pratiquement achevée. Elle s’est déroulée avec une rapidité surprenante. Dans l’édition du Petit Niçois du 12 avril 1892 on peut lire « Le journal a suivi pas à pas l’avancement des travaux : il est heureux de constater aujourd’hui qu’ils ont été menés à bonne fin avec une énergie peu commune et une habileté qui font le plus grand honneur aux ingénieurs et entrepreneurs des lignes nouvelles ». Il est également précisé que tous les lots sont presque achevés et que des rédacteurs du journal ont été envoyés sur les différents chantiers et qu’un résumé sera publié sur chacun d’entre eux.
    Mais pour cette édition c’est le grand viaduc de Pont-du-Loup qui fait l’objet d’un long article du journaliste Daniel Riche. Il annonce qu’il est terminé, le 11 avril le clavage4 de la dernière voûte a eu lieu et pour marquer l’heureux évènement « de cette œuvre gigantesque le mortier a été fait au champagne ».
    Pour clôturer la cérémonie, un banquet, « servi par Monsieur Murnour que les étrangers qui viennent visiter les Gorges du Loup connaissent bien », a réuni ouvriers, entrepreneurs et ingénieurs. Le repas fut excellent et nombre de discours furent prononcés.
    Mr Antoine Quintaret, en charge du projet n’ayant pas pu à la suite d’une grave indisposition être présent c’est M.Otto, l’ingénieur responsable du projet, qui parle au nom de l’entreprise « … ce bel ouvrage à l’édification duquel nous avons tous participé et dont les arches majestueuses et élancées se dressent à nos côtés. Les conceptions artistiques et techniques sont dues à M. Férrié, l’éminent ingénieur de la Cie du Sud, qui après tant d’ouvrages renommés à son actif a voulu faire du viaduc du Loup une œuvre digne de la postérité. L’œuvre a été conçue et exécutée rapidement, car dans la Cie du Sud tout se fait vite grâce à la puissante impulsion de celui qui la dirige ». M.Paskowsky fut cet entraîneur. M.Otto adresse ensuite des remerciements aux trois directeurs de travaux, MM.Léonard, Vessier et Simonet et enfin aux ouvriers, maçons et manœuvres « qui ont édifié notre œuvre pierre à pierre, moellon à moellon ».
    Il poursuit son discours en rendant hommage aux trois travailleurs décédés sur le chantier
    « parmi ces hardis pionniers du travail, trois hélas sont morts, Languinai, Dover, Angeli, devant vos tombes encore entrouvertes nous nous découvrons respectueusement ».
    Viaduc de Pont-du-Loup – dessin tiré de l’article de l’hebdomadaire « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
    4 Action de mettre en place la clef d’une voûte, le viaduc en comporte onze à 60 mètres de hauteur en courbe sur une longueur de 315 mètres.
    Tunnel côté « est » du viaduc.
    Le piux hommage rendu, il propose de lever les verres et de boire « à l’œuvre que nous avons entreprise et menée à bonne fin pour la richesse de notre beau pays et la défense du sol sacré de la patrie, je bois à votre santé ».
    Un autre orateur prit la parole pour un propos plein de poésie et d’humour. Il évoque un ouvrage admirable dont « les piles aux formes gracieuses pourront toujours se mirer dans l’eau claire et limpide du Loup mugissant. Il verra, heureux immortel, fleurir chaque printemps l’oranger et la violette. Sous sa grande ombre viendront les amoureux de tous les pays et les petites filles du Bar-sur-Loup en allant voir le bon Saint Arnoux ne pourront pas aisément y accrocher leurs cornettes. Que le petit vin du Bar uni à la piquette de Tourrettes coule dans nos verres ! Buvons à la prospérité de la Compagnie du Sud ».
    M.Paskowsky souligna l’importance du travail d’équipe dans lequel à chaque échelon chacun apporte sa pièce à l’édifice et s’adressant aux ouvriers termina par ces mots « Je bois à votre santé, vive la maçonnerie du Loup ».
    Après quelques mots du chef des maçons et
    « une charmante allocution du plus jeune d’entre eux, M.Roufet » la fête pris fin.
    Cette fête de « famille professionnelle » allait être suivie annonce le journal par la cérémonie officielle de l’inauguration prévue le 19 avril avec la participation de hautes personnalités !
    « 1891 » est indiqué sur le tunnel côté « est » du viaduc.
    Ce viaduc magnifique qui fit la fierté de tous ceux qui travaillèrent à sa réalisation concrétise tout ce que le génie de l’homme peut faire de beau. Il fut en grande partie « mutilé 52 ans après son baptême » par l’homme dans tout ce qu’il a de mauvais.
    Le 28 mai 1892,
    la réception des nouvelles lignes.
    L’Éclaireur dans ses éditions des 29 et 30 mai, relate dans deux longs articles le déroulement de la réception des nouvelles lignes de voies ferrées construites par la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France.
    La journée débute à 7 heures, les membres de la commission chargés d’inspecter et de recevoir les nouvelles lignes, le directeur et « le haut personnel » de l’entreprise, leurs invités sont réunis à la nouvelle gare de Nice.
    Le journaliste précise « de cette gare nous n’aurons rien à dire, sinon ce que nous avons écrit déjà, c’est- à-dire qu’au contraire des gares construites jusqu’à ce jour, lieu de profiter au quartier, elle lui porte un sérieux préjudice en lui enlevant par suite du tracé des voies toute possibilité de développement. Mais elle diffère aussi des autres gares par l’élégance de sa façade qui lui donne l’aspect d’un petit palais ». Il poursuit « et la chaussée des voitures qui conduit à la terrasse – esplanade qui s’étend devant l’entrée des voyageurs est d’une courbe élégante que rehausse encore la coquette balustrade qui la borde ». Il cite également le monumental escalier des piétons et félicite M.Prosper Bobin, architecte de la ville de Paris, auteur des plans. Par contre il est très critique pour l’aménagement intérieur « étroit, écrasé, mesquin, le hall a plutôt l’aspect d’une halle aux légumes. On a l’impression que tout cela est provisoire ». Il s’interroge comment tout cela pourra fonctionner quand toutes les lignes seront en exploitation.
    Le viaduc de Pont-du-Loup
    Avant de décrire la cérémonie, il égratigne l’administration qui par « son absence de décision depuis plus de 16 mois concernant la suppression du pont actuel sur la Mescla et la construction d’un nouvel ouvrage ». La ligne s’arrête à la Mescla et ne peut donc pas encore rejoindre Puget-Théniers.
    À 8 heures tout le monde prend place dans le train spécial. Il est composé de trois wagons mixtes, c’est-à-dire ayant des places de première et seconde classe, l’un d’eux avec partie pour les voyageurs-partie pour les bagages, disposant en outre d’un compartiment pour le service des postes. Ils sont attelés à une petite machine Compound5 qui « paraît être un petit bijou ».
    Le convoi démarre, il traverse le quartier Saint-Etienne, coupe le boulevard Gambetta à sa jointure avec le boulevard Joseph Garnier. Puis ce sont les tunnels de la Mantega, de Saint-Philippe et de Saint-Pierre qui débouche dans le vallon de Magnan. Après la Madeleine et le tunnel de Bellet le petit train suit la vallée du Var jusqu’au pont de la Manda6 .
    Le journaliste compare le tracé de la voie qui côtoie la route au même paysage dans la vallée du Rhône entre Valence et Avignon !! Il évoque aussi le câble aérien qui relit les deux rives du fleuve et qui a permit le transport de nombreux matériaux extraits de carrières situées sur la rive gauche. À Colomars se trouve la bifurcation des deux lignes, l’article décrit dans sa dernière partie le début du voyage jusqu’à la Mescla. La suite du récit se poursuit dans l’édition du lendemain.
    Reprenant la description, il souligne la somme d’efforts considérables qu’il a fallu consentir pour construire la voie dans ces reliefs impressionnants, en particulier pour conquérir le terrain sur le torrent et protéger la partie conquise7. Puis, la machine fait route arrière et à la station de la Tinée le train se reforme et repart vers Colomars où un arrêt de courte durée permet à la machine de changer de voie. Le viaduc de la Manda est franchi, 400 mètres de long et comportant deux étages, l’étage supérieur pour la voie ferrée et l’étage inférieur pour la route stratégique.
    5 C’est une locomotive à vapeur à expansion multiple, c’est-à-dire que la vapeur se détend successivement dans au moins 2 étages de cylindres en cascade : la vapeur issue des cylindres Haute Pression (HP) se détend à son tour dans les cylindres Basse Pression (BP). Ce système permet d’exploiter au mieux l’énergie de la vapeur et est bénéfique au rendement de la machine.
    6 Il décrit la station militaire de Lingostière démontable construite en briques et en bois, qui permet de garer plusieurs trains.
    7 La tempête Alex en octobre 2020 aura raison de certains de ces ouvrages.
    Gattières : dessin tiré de l’article de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
    Il est protégé par la batterie de Colomars construite en 1891 sur la colline qui domine la vallée et par le fort du Mont Chauve.
    Le convoi remonte la pente, on dépasse la halte station de Gattières et à la sortie d’un tunnel de 800 mètres c’est la station de Saint-Jeannet/ La Gaude. Laissant « le baus énorme de Saint- Jeannet qui semble vouloir glisser pour l’écraser
    la Cagnes est franchie sur un beau viaduc de 12 arches de 10 mètres et d’une hauteur de 34 mètres. Après un tunnel c’est Vence que l’on voit « sur son monticule, au centre d’un magnifique cirque verdoyant où les essences les plus diverses se mêlent depuis le pin jusqu’à l’oranger, du chêne à l’olivier, les champs de blé alternant avec les champs de violettes. »
    Baou de Saint-Jeannet : dessin tiré de l’article de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
    La gare de Vence À gauche les ruines à Vence et à droite l’oratoire du portail neuf à Tourrettes : dessins tirés de « L’Illustration du 25 juin 1892 ».
    Après un court arrêt on « arrive dans la vallée du Loup qui mériterait d’être décrite par un poète. La voie est à une grande altitude, sur le flanc des montagnes, et elle s’allonge à travers bois, se détachant sur le fond verdâtre comme un ruban doré ». Les personnalités sont accueillies à la gare de Tourrettes-de-Vence8 par le Maire et le conseil municipal9. Le bâtiment est pavoisé avec le drapeau du cercle de l’Union. Le chef de gare M.Leydier fait faire une rapide visite du site. L’horloge de la commune sonne 12 heures un quart. M.Chabert porte dans ses bras son fils Jean âgé de deux ans.
    La gare de Tourrettes de Vence. Dessin de Paulette Manchin
    Ce dernier remet un bouquet à M. de la Tournerie10 et se met à pleurer sans doute effrayé par le monde et le bruit de la locomotive. M. de la Tournerie l’embrasse et donne le bouquet au secrétaire général de la Préfecture, M.Laugier, pour qu’il le remette à Mme Henry épouse du Préfet des Alpes-Maritimes.
    Le train repart vers Pont-du-Loup sous les applaudissements des tourrettans venus nombreux,
    « la voie glisse un instant sur des rochers grisâtres d’un bizarre aspect. Mais bientôt elle se trouve de nouveau dans une région boisée. On passe le vallon de Saint-Antoine à sec, celui du Claret11, d’où l’on aperçoit un coin de mer bleue, d’un côté, de l’autre le village du Bar, accroché sur le flanc d’un grand mont. L’on franchit enfin le grand viaduc courbé du Loup, superbe construction dont l’éloge a déjà été fait à diverses reprises, qui semble être la porte d’entrée des gorges du Loup, un des endroits les plus étrangement pittoresques de notre région, que connaissent bien tous les touristes ».
    Il est un peu plus de 13 heures, le train s’arrête et les voyageurs descendent pour déjeuner plus bas au bord du Loup au pied du viaduc. II était prévu 50 convives, Prés de 140 sont présents.
    8 Ce n’est qu’en 1894 que le nom de la commune deviendra Tourrettes-sur-Loup. voir BSHT N°6
    9 Camille Tajasque maire de 1888 à 1896.
    10 Inspecteur général des Ponts et Chaussées, chef de la commission de réception des lignes.
    11 Aujourd’hui la piste des Valettes récemment réaménagée par le Conseil Départemental.
    Parmi les convives, autour de M. Martin, président de la Compagnie du Sud et de M. de la Tournerie, cité supra, on note les ingénieurs des Ponts et Chaussées du département, le président de la chambre de commerce, le président du tribunal de commerce, M.Laugier, déjà cité, l’adjoint au maire de Nice, des conseillers, le colonel directeur du génie à Nice, le directeur des postes et télégraphes, les ingénieurs de la Compagnie, les entrepreneurs, les représentants de nombreux journaux12 et bien d’autres invités es fonctions.
    C’est M.Murnour qui comme le 12 avril précédent qui réalise le repas, servi dans un hangar décoré de fleurs et de feuillages. Un orchestre de trois musiciens anime ce festin. Le champagne est servi, c’est le moment des tests, le président de la Compagnie prend la parole, il fait l’éloge de M. de la Tournerie qui a été, dit-il, le protagoniste des voies stratégiques et qui hélas doit partir prochainement à la retraite. Il souligne aussi le rôle des députés et du conseil général des Alpes Maritimes pour leur ardeur à réclamer ces constructions. M. de la Tournerie le remercie et évoque la qualité des équipes de la Compagnie.
    Le président de la chambre de commerce se félicite comme patriote de la réalisation de cette nouvelle voie commerciale entre Nice et Grasse. L’adjoint au Maire de Nice, M.Randon, porte au nom de sa ville « un toast au ministre de la guerre qui en décidant la création de la ligne Draguignan- Grasse-Nice a réalisé le vœu de la population niçoise qui demandait, dans l’intérêt supérieur de la patrie, à être complètement reliée au cœur de la France ».
    Les participants remontent dans les wagons, le voyage reprend. Après de brefs arrêts aux stations du Bar et de Magagnosc, le train spécial arrive à Grasse vers 3 heures et demie environ. Moins d’une heure plus tard, tous les voyageurs qui n’avaient pas pu quitter l’enceinte de la gare repartaient pour Nice où ils arrivaient à 6 heures et quart. Lors du retour, une petite anecdote rapportée par le journaliste:
    « le préfet M.Henry se trouvait passage à Vence après une tournée de révision à Coursegoules, a pris place dans le train de l’inauguration qui s’est arrêté en pleine voie et a fait machine arrière pour lui permettre de s’embarquer ».
    12 En particulier de l’Illustration qui publiera 2 articles dans les numéros des 18 et 25 juin 1892 sur ces 2 lignes avec des dessins de grande qualité.
    la gare de Grasse
    Quand on cherche sur le cadastre un terrain on possède un numéro de parcelle. Au-delà de ce numéro, elle est située dans un quartier dont le nom appartient à l’histoire de la commune. Quand on examine le cadastre napoléonien de 18331 on y retrouve les noms que l’on prononce aujourd’hui sans pour la plupart du temps avoir cherché à en connaître leur signification.
    Aussi, nous avons souhaité désormais vous proposer dans chaque bulletin de la SHT l’origine de tous ces noms qui font la richesse de notre patrimoine.
    Nous n’affirmons pas détenir la science exacte et nous serons heureux de recevoir vos éventuelles remarques.
    Pour ce premier article nous avons choisi d’évoquer des noms en rapport avec l’eau qui en ce mois de juin 2022 est une ressource qui se tarit dans les Alpes-Maritimes.
    Le Lauron (Feuille E6)
    Ce quartier se situe vers la limite sud du territoire de la commune, sur la rive gauche de la Pescressa entre son cours le plus bas et le Loup. Un
    « lauroun » est un surgeon d’eau, une source à fleur de terre dit Mistral. Ce peut être aussi un torrent, un courant d’eau rapide provenant d’un orage et qui n’est pas de longue durée. Ce pourrait être également l’endroit creux que parcourt le torrent, la ravine, ce mot venant de « laoura » qui signifie, labourer-sillonner.
    Numérisé et consultable en ligne sur le site des Archives départementales. Les feuilles et les registres de sections ont été restaurés en 2009.
    Ce n’est pas un nom de quartier, c’est celui d’une fontaine, une eau jaillissante. Elle alimente un lavoir avec une eau qui était potable et très légèrement tiède. Comme elle est un peu distante du village, elle a pour nom « la fontaine éloignée ». Situé sur la rive gauche du Cassan en bas du quartier du Pré-Neuf, le lavoir a été restauré plusieurs fois. Aujourd’hui avec l’urbanisation autour l’eau n’est plus potable.
    Ce quartier est situé en limite de Vence, il touche ceux du Puy de Naouri, du Jas Neuf et du Prêt. C’est un lieu où jaillissent des sources2, l’une en particulier est collectée pour alimenter la commune3 .
    Le Prêt (Feuille D2)
    Quartier dont le nom viendrait de la source du Prêt qui avec celle du quartier précédent alimentait Tourrettes avant les années 30 et la création du SIEVI4. Il se situe au-dessus des Costes et au-dessous de celui du Touronet.
    2 Les sources sont aussi nombreuses sur la même zone sur la commune de Vence.
    3 Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieur qui réalisa le canal de la Gravière
    Nos routes
    Sur la photo aérienne de 1959, le chemin des Violettes (pointillé rouge), ci-dessous Patrick Tieran
    Le chemin des Violettes
    En 1959, c’était vraiment un chemin. Patrick Tieran, âgé de 7 ans, promenait un âne, il y en avait encore un nombre important dans les écuries du village. Au fond, à droite de la photo on distingue la maison que construisaient les frères Caraglio. Le chemin était bordé de part et d’autres de champs de violettes (photo aérienne).
    La route des Courmettes
    La photo a été prise en octobre 1966. Une partie de l’équipe de chasseurs au gros gibier de Tourrettes participe à une opération d’entretien de la route des Courmettes. Cette prestation fait partie d’un accord entre Courmettes, la commune et la société de chasse. En fonction de la
    « qualité » de leurs relations, ce type de prestation annuelle s’est déroulée jusqu’à la réfection de la route par la municipalité en 2015. Dans l’ouvrage
    « Une histoire des Courmettes 1918- 2018 »1, le chapitre « La route, le feu, la chasse : tout un roman » décrit très précisément la nature chaotique de ces relations (pages 62 à 67).
    En vente à la Presse les Violettes.
    Les Courmettes : de gauche à droite on distingue : Augustin Giraudi, Jacques Tieran, Patrick Tieran, le chauffeur du camion, Honoré Prévost, Robert Tieran, André Prévost, Baptistin Bertaina, Louis Tieran, Joël Tieran, le garde M. Ramoin, Jean Guintrand.
    Un tourrettan
    l’honneur
    Dans les bulletins d’octobre 2013 et de janvier 2014 (numéros 4 et 5 sur la guerre d’Algérie) les tourrettans ayant participé au conflit étaient évoqués. Nous n’avions pas, faute d’informations, parlé de Roger Coussi. Il vient de recevoir la croix de chevalier de la Légion d’Honneur le 6 juin1 devant le Monument aux morts. Après une belle carrière militaire, il fut le garde de Tourrettes de 1995 à 2005.
    Engagé dés l’âge de 18 ans dans la Marine nationale comme commando marine au sein du Commando Trépel2, il est cité avec attribution de la croix de la valeur militaire en 1959, puis blessé en 1960 lors d’une opération au col de Beni-Smir sur la frontière marocaine. Ensuite il a servi près de 30 ans dans la gendarmerie nationale, terminant adjudant et décoré de la Médaille Militaire.
    Lors de la cérémonie il portait avec fierté le béret vert des commandos marine.
    Damien Bagaria remet la croix de chevalier de la Légion d’Honneur à Roger Coussi
    Roger Coussi en Algérie comme commando marine à 19 ans
    1 Il a choisi cette date pour être en communion avec les commandos du Commandant Kieffer qui débarquèrent le 6 juin 1944 avec les forces alliées sur les plages de Normandie et dont le dernier survivant vient de décéder.
    2 Créé en 1947 porte le nom du Capitaine de corvette Charles Trépel, fondateur avec le Commandant Kieffer de l’unité qui débarqua le 6 juin 1944. Il disparut dans la nuit du 27 au 28 février 1944 lors d’une opération sur les côtes néerlandaises à Wassenaar.
    Tourrettes,
    Le contexte
    d’accueil d’intellectuels allemands
    Il fut interné en 1940 au tristement célèbre camp
    Le démantèlement de la république de Weimar au profit de la dictature nazie permet l’avènement et la proclamation du Troisième Reich dès le 15 mars 1933.
    L’Allemagne entre brutalement dans la mise au pas, afin de concrétiser le mythe de la communauté populaire, et la répression. Un décret institue la « Schutzhaft « qui permet d’arrêter et d’emprisonner sans aucun contrôle ni limite de temps. De nombreuses figures de la gauche littéraire et scientifiques s’exilent alors, comme Thomas Mann, Bertolt Brecht et Albert Einstein ; d’ autres sont jetées en prison. Les nazis condamnent l’« art dégénéré » et les « sciences juives », et détruisent ou dispersent de nombreuses œuvres des avant-gardes artistiques. C’est dans ce contexte dramatique que deux écrivains, David Luschnat et Walter Hasenclever,
    vont voir leur destin lié à Tourrettes.
    David Luschnat
    Fils d’un pasteur, né le 30 septembre 1895 à Insterburg en Prusse-Orientale, il est grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale. Il devient alors un pacifiste engagé.
    Il écrit principalement des recueils de poèmes
    comme « Cristal d’éternité » (1926) et « Les sonnets
    d’internement des Milles, près d’Aix-en-Provence,
    lieu de souffrance de tant d’émigrants de l’ancienne élite culturelle d’Allemagne. Il fut un compagnon de prison de l’écrivain Walter Hasenclever, qui le décrivit dans son dernier roman « les Sans-droits ». Après la guerre, il tente de se réimplanter dans son pays en tant qu’employé des autorités militaires françaises à Baden-Baden .En 1958 déçu de sa vie dans une Allemagne d’après-guerre qui refoulait tout, Luschnat retourna plein d’amertume à Tou- rettes-sur-Loup. Avec l’argent des réparations de guerre, il put construire une petite maison sur ce terrain d’un hectare ; il y vécut très modestement
    avec sa famille, de manière autarcique, en végétariens. Il y poursuivit son travail littéraire, écrivant la pièce radiophonique
    « Le septuple assas- sinat du 30 novembre 1933 dans la prison de Kingelpütz à Co- logne », ainsi qu’un recueil de nouvelles et quatre autres ro-
    de l’éternité » (1927), ainsi qu’une nouvelle « Le Voyage à Insterburg » ( 1927). Bien que non juif, il fuit la dictature nazie et s’installe à Paris en 1933
    mans autobiographiques, eux aussi restés inédits.
    David Luschnat avec Lotte et Inge Wagner
    dans leur jardin en 1979
    puis en Suisse en 1934.
    Malgré les relations étroites qu’ il entretenait avec l’avant-garde intellectuelle de son temps, ses compatriotes Hesse, Mann, Brecht, Döblin, Roth et avec Gide et leur soutien, il est expulsé de Suisse.
    Sans ressources, et après diverses étapes en Espagne, il trouve finale- ment refuge avec sa femme Lotte Hoffmann à Tou- rettes-sur-Loup en 1935. Il y vécut avec sa femme et ses enfants, un peu à l’écart du village dans une petite ancienne étable, au
    Il décède à son domicile le 26 Octobre 1984.
    Walter Hasenclever
    Né le 8 juillet 1890 à Aix-la-Chapelle, Walter Hasenclever était l’un des écrivains expressionnistes les plus renommés outre-rhin et dramaturge le plus joué des années vingt.
    L’enfance et la jeunesse d’Hasenclever sont façonnées par l’atmosphère autoritaire de la maison parentale à Wilhelmine. Sa rébellion contre ce monde l’amène à interrompre ses études de droit pour se consacrer à la littérature et à l’écriture. En 1916, il fait sensation en Allemagne avec son premier drame expressionniste « Le Fils », qui s‘oppose à la rigidité mentale et l’arbitraire de son temps. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il se porte volontaire pour aller au front afin d’échapper un peu plus tard à l’horreur. Il en revient pacifiste déterminé et écrit la tragédie Antigone, une
    David Luschnat
    en 1982 dans son bureau
    numéro 546 de la route des Costes.
    adaptation de la pièce de Sophocle, pour laquelle il a reçu le prestigieux prix Kleist en 1917.
    Extrait du programme Antigone
    Il travaille en France en 1924 comme correspondant pour les journaux allemands à Paris. Il rencontre d’éminents intellectuels français et prône avec véhémence la nécessité d’un dialogue franco-allemand comme moyen de réconciliation. La légèreté de l’art de vivre à la française le conduit, avec succès, à écrire des comédies comme « Un meilleur seigneur » en 1926, et « Les mariages sont faits au paradis » en 1928. Il publie aussi « Napoléon intervient » en 1929, qui reflète satiriquement la lutte futile pour l’unification européenne et les dangers de la dictature à venir.
    Après la prise du pouvoir par les nazis, ses œuvres sont interdites et retirées des bibliothèques après les autodafés. Hasenclever part en exil à Nice, où il écrit sa comédie la plus mature « Münchhausen ». En 1934, il épouse Edith Schäfer. Après une odyssée à travers l’Italie, la Yougoslavie et le sud de la France, ils s’installent à Cagnes-sur-Mer en 1937.
    Déchu de sa nationa- lité allemande en 1938, il devient « étranger ennemi » et interné à deux reprises en 1939. Grâce à l’intervention d’Édouard Herriot, il put quitter rapidement le Fort Carré d’Antibes. Gi- raudoux l’aide depuis le camp Milles. En 1940, il est interné une troi- sième fois aux Milles et se suicide dans la nuit du 21 au 22 juin 1940 en absorbant une forte dose de véronal pour ne pas tomber entre les mains des nazis.
    Et Tourrettes alors ?
    L’histoire d’Hasenclever est liée à Tourrettes par celle de son épouse Edith Schäfer, née le 18 octobre 1910 à Wuppertal.
    Après le suicide d’Hasenclever et sa libération du camp d‘internement de Gurs (près d’Oloron Sainte-Marie), Edith Schäfer reste à Cagnes. Elle fait reconnaître son mariage à titre posthume en 1958.
    Edith Schäfer-Hasenclever consacre alors toutes ses forces à la collecte et à l’organisation des écrits et de la correspondance de son mari. Dans les années 1970, elle s’installe à Tourrettes-sur-Loup, dans une maison au 765 de la route de la Madeleine, où elle ouvre les archives de Walter Hasenclever au public et chercheurs. C’est grâce à elle que l’œuvre d’Hasenclever n’est pas tombée dans l’oubli total, sort qui est arrivé à la plupart des intellectuels allemands qui ont été contraints d’émigrer et qui ont été à jamais enterrés par le national-socialisme et perdus de vue dans l’Allemagne d’après-guerre.
    Elle décède à Tourrettes dans sa maison le 18 juin 1998.
    Sources : La SHT remercie son excellence Michael Worbs qui a aimablement fourni le fonds documentaire qui a permis de rédiger l ‘article sur les écrivains allemands Walter Hasenclever et David Luschnat .
    Son attrait pour le village où il réside désormais a commencé en mai 2016 à l’occasion d’une visite officielle . Alors ambassadeur auprès de l’UNESCO, (organisation des Nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture dont le siège est à Paris) et Président de son conseil exécutif, il avait participé à une visite de Tourrettes centrée sur la culture de la violette. La visite avait été organisée par l’association du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et avait eu lieu au cours des premiers contacts nécessaires à l’inscription au cycle, couronnée de succès en 2018,
    « des savoirs faire liés au parfum en pays de Grasse » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

  • N°26 : Pont-du-Loup Tome IV

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    Bulletin N°26
    • La forteresse troglodyte
    • Souvenirs et anecdotes
    • Le tramway et la route des gorges
    • Les cultures dans la vallée du Loup
    • Les relations entre Patarast et Tourrettes
    • La chapelle à la « La Bigarade »
    • Album de famille

    La forteresse se situe dans l’imposante barre rocheuse qui fait face à Courmes et qui domine de plus de 300 mètres la départementale D3, allant de Bramafan à Gourdon.
    L’accès pédestre se fait depuis l’aire d’apprentissage de parapente situé à droite en montant vers Caussols par la D 12. Il convient de prendre ensuite le chemin qui monte sur le plateau de Cavillore, puis de longer la falaise en restant sur la droite jusqu’au sentier en balcon large au début mais qui se rétrécit progressivement jusqu’à l’arrivée à la forteresse. Jusque là une promenade agréable et un paysage à couper le souffle, seule une petite descente impressionnante nécessite de rester coller du coté falaise, mais rien de périlleux.
    Vue de Courmes – 1 : entrée du chemin – 2 : la forteresse – 3 : le lieu de vie
    Une agréable promenade en corniche
    Un large accès
    Un passage impressionnant mais facile
    On cperçoit la porte: là où le chemin semble se tennina-
    Par contre à quelques mètres de la porte le passage ne peut s’effectuer qu’en tournant le dos au précipice et en s’accrochant au rocher. Cette partie est déconseillée aux personnes sujettes au vertige.
    Cette forteresse, construite à l’endroit où le passage est le plus étroit et dangereux ,est constituée principalement d’un local de 5x2m avec, sur la face sud, une porte d’accès très basse d’environ 1,20 m au dessus de laquelle on peut apercevoir une petite lucarne. Le côté à l’Est, parallèle à la falaise, comprend deux fenêtres, une grande pour le rez- de-chaussée et une plus petite pour le premier étage dont le sol en forme de voûte s’est effondré. La falaise en surplomb sert de toiture et constitue un abri «indestructible» qui a permis à la construction de résister aux chutes de rochers ou aux projectiles qui auraient pu être lancés volontairement par des assaillants depuis le plateau supérieur.
    Cet ensemble permettait ainsi d’en surveiller l’entrée et d’empêcher très facilement le passage des envahisseurs.
    Dozol dit fort justement à ce sujet : « c’était extrêmement difficile d’y arriver alors qu’il n’y avait pas d’ennemi, c’était donc absolument impossible de passer, si un seul homme armé d’une hallebarde ou d’un bâton la défendait. Il suffisait à ce défenseur de toucher simplement avec son bâton les assaillants qui avaient à peine assez de leurs mains pour se cramponner au rocher et qui, de ce fait, se retrouveraient précipités à 300 mètres plus bas sans que ni arbre ni brin d’herbe ne puissent les retenir.»
    L’intérieur de la forteresse
    Le chemin d’accès entre forteresse et lieu de vie
    Le lieu de vie
    arrivée sur le lieu de vie
    Le chemin continuant vers le nord débouche, après une rupture de pente rendue accessible par quelques marches taillées dans la roche, sur un grand espace de vie d’environ 3.000 m2 : tout de suite sur la gauche un four, puis plus loin une source, une citerne, un jardin suspendu et une petite construction implantée dans un abri sous- roche. Côté nord, l’espace est limité par des abrupts impressionnants et dominé par des surplombs vers le nord et l’ouest. La défense était parfaite puisque seule l’entrée étroite de la forteresse permettait d’accéder à ce lieu de survie.
    Ce qu’il reste du four
    Pourquoi une telle construction ?
    Il est évident que ce site n’a pas été choisi pour y résider, mais pour s’y réfugier et se protéger des agressions. Quelques familles pourraient y vivre en autarcie plusieurs mois. Avec une réserve de grain et quelques animaux tout était disponible sur place, l’eau, le bois etc…
    La tradition orale a relaté que la forteresse fut construite pour protéger les populations paysannes et leurs troupeaux des diverses incursions sarrazines pendant des siècles, les villageois pouvant, quant à eux, se réfugier au château de Gourdon.
    Pratique pour la clandestinité, cette cachette
    « idéale » a sans doute servi à bien des réfugiés de tous genres au fil du temps. Certaines hypothèses sur l’utilisation de ce lieu sont avancées :
    repaire de brigands qui opéraient en basse Provence au Moyen-Age, aux XII° ou XIII° siècles ?
    refuge pour les populations durant divers conflits (opposition entre Guelfes et Gibelins en 1146, troubles dans la région de Nice sous Frédéric II en 1239, guerres intestines de Raymond de Turenne vers 1400) ?
    mise à l’abri de Claude de Tende ? Ce dernier, seigneur de Caussols et Cipières et gouverneur de Provence ayant adopté la cause des réformés, était en conflit avec son fils Honoré fervent catholique. Durant les sanglantes guerres de religion qui ont dévasté la Provence Orientale dans la seconde partie du XVI° siècle, le fils pourchassa son père qui dut s’enfuir en 1562 et aurait alors trouvé refuge dans les gorges du Loup.
    Des fouilles archéologiques dans ce lieu de vie pourraient peut-être appuyer un jour quelques unes de ces suppositions …
    Souvenirs et anecdotes
    Marcelle Civatte était presque centenaire, elle était heureuse lorsqu’elle racontait sa jeunesse à Nicole Andrisi :
    « Je suis née à Gourdon en 1906. On vivait à Pont-du- Loup pour la saison d’hiver, car il faisait plus froid là-haut. Quand on avait fini la fleur d’oranger, on montait à Gourdon pour la saison d’été, on y faisait les moissons. La maison familiale était plus belle à Gourdon. Certains descendaient par le « chemin du Paradis » pour soigner les bêtes : les lapins, les poules, qui restaient à Pont du Loup. Moi, j’allais à l’école à Gourdon tous les jours. Je montais à pied, le matin, avec deux garçons. On portait le repas et on mangeait à l’école ; j’avais dix ans.
    Gourdon : La place de l’église
    la place de l’église
    sur laquelle vint s’installer la « Taverrne Provençale »
    La place du « Petit Coin »
    Gourdon : la rue principale 9
    Les moutons sur la route principale d’accès à Gourdon, à cette époque la végétation permettait encore d’apercevoir sur la doite le chemin du paradis utilsé par Marcelle pour aller à l’école au Bar. Soit 6 kms au lieu des 12 kms par la route..
    Le Bar : la place de l’Hôtel de Ville
    le bar la place du lavoir
    Le 18 juillet était la fête du pays, la Saint Arnoux. À l’époque, le Pont-du-Loup était une splendeur. Les jeunes allaient danser tous les samedis dans la grande salle de l’hôtel Dozol. Nous avions aussi la fête de la Saint Vincent à Gourdon, au mois d’août. En 1921, des jeunes gens portaient la statue du saint jusqu’à la petite chapelle, située à trois kilomètres sur la route de Caussols.
    La source de Pont-du-Loup se trouve entre le Café de la Source et l’ancien hôtel de Madame Jean. Tout le monde y venait chercher l’eau avec un arrosoir.
    Le bâtiment sur la gauche est l’ancien hôtel de Mme Jean avec l’écriteau à VENDRE, ensuite l’accès à la source juste derrière la carriole, puis on aperçoit l’auvent du Café de la Source et à droite l’Hôtel des Gorges du Loup et de la Cascade.
    Le pont de la papeterie
    Le petit pont ancien s’appelait « le pont cassé »; il y
    À la Libération, les américains tiraient
    avait, près de la papeterie, un rebouteux qui remettait les membres en place. Il soignait le zona avec la ficelle autour de la taille, et la piqûre de guêpe en la frottant avec trois herbes différentes : ça chauffait !… Sur une verrue, on mettait un oignon bien étalé ; on faisait un pansement dessus : le lendemain, il n’y avait plus rien ».
    Souvenirs de Guerre.
    Marcelle Civatte contiue….:
    « Pendant l’occupation allemande, les deux frères Belleudy étaient dans la Résistance. Ils avaient été pris et fusillés. Mon mari les connaissait, il est allé les voir à Bar- sur-Loup. Ils étaient tellement déchiquetés que, quand mon mari est revenu, il est resté couché pendant huit jours, malade…
    le pont de Patarast détruit par les Allemands
    des obus depuis le village du Bar, une bombe
    est tombée derrière notre maison. Tous les habitants sont partis se cacher à la grotte après le bassin. C’était un abri pour les chèvres, on était couverts de puces ! Nous étions une trentaine, nous avions installé un drap sur le sol qui nous servait de nappe pour manger.
    Le dimanche, les allemands sont arrivés à Pont-du-Loup. Le lundi à 9 heures du matin, les artificiers polonais, prisonniers des allemands, ont fait évacuer les lieux. Ils ont placé des mines sur le viaduc et le pont de la route. Le mercredi, le viaduc a sauté à 6 heures du matin, le pont routier a eu son tour le vendredi. Nous sommes
    restés une semaine dans la grotte, on passait le Loup sur des pierres. Nous sommes allés nous cacher vers les Basses Valettes, loin des passages dangereux. Un voisin s’est mis à crier : Sortez, sortez, ce sont les Américains !
    Ils arrivaient en voiture avec des sacs remplis de bonbons en papillotes et de jouets pour les enfants.»
    Marcelle Civatte interviewée par Nicole Andrisi en 2003
    Le dynamitage Deux jours avant la destruction du pont, les habitants, sur injonction de l’occupant, durent
    Les armées alliées ayant débarqué en Afrique du Nord en novembre 1942, l’armée allemande envahit la zone libre de la France, la Provence était occupée par l’armée italienne. Après la signature de la paix de l’Italie, les troupes allemandes occupent ce territoire le 9 septembre 1943. Le réseau des Chemins de Fer de Provence fut placé sous le contrôle de l’occupant qui l’utilisait pour le transport de ses troupes et de son matériel. Cette armée d’occupation parlait des langues diverses sous le même uniforme. Elle était composée d’hommes recrutés dans les territoires occupés de l’Europe de l’Est (polonais, russes blancs), les officiers et sous- officiers était allemands.
    Une section s’installe à Bar-sur-Loup pour la surveillance de la vallée du Loup ; un officier à Bar et deux sous-officiers sur réquisition chez l’habitant à Pont-du-Loup.
    Dès le début du mois d’août 1944 les alliés préparaient leur débarquement par des bombardements aériens intensifs (Pont de la Manda, Pont Charles Robert, gare de triage CFS de Cannes La Bocca).
    Un dépôt de munitions avait été entreposé dans un local d’une maison du hameau de Patarast. L’adjoint au train de Tourrettes (Mr S.H.) avait été menacé de représailles en cas d’incident.
    Les jours précédents le 15 août 1944, les habitants du hameau virent les militaires transporter les caisse de dynamites sur le pont.
    évacuer leurs maisons.
    Quelques habitants dont Virginie Dozol et la famille Bruno se réfugièrent dans les grottes de la première corniche du Figueret, au dessus de la propriété de Mr Cavalier, et attendirent les événements.
    Le matin du 24 peu après 5 heures, pour protéger la retraite des troupes ennemies, un petit commando de sapeurs déclencha la mise à feu des charges explosives. Cinq arches s’affaissèrent en même temps que le pont de Pascaressa.
    Si aucune victime ne fût à déplorer, les dégâts furent importants, l’usine hydroélectrique ruinée, les toitures endommagées, les garages de l’hôtel Dozol détruits.
    Histoire de vêtements
    Les polonais prisonniers des allemands et enrôlés contre leur gré avaient été missionnés pour dynamiter le viaduc . Bien entendu ils auraient préféré prendre la fuite mais pas avec leur tenue de militaire, ils risquaient soit d’être fusillés par l’envahisseur soit d’être faits prisonniers par les Français, ils auraient cherché des vêtements parmi les habitants du hameau, malheureusement sans succès. Quelques vieux oripeaux auraient pu changer le cours de l’histoire…
    5 des 11 arches furent détruites
    L’avenir du viaduc
    La reconstruction des viaducs ayant été estimée trop coûteuse, en juin 1952, l’Administration des Domaines propose aux communes la cession gratuite de l’ancienne plate-forme ferroviaire. Certains tronçons seront goudronnés pour servir de voies secondaires d’accès à des propriétés. Au Pont-du-Loup, les vestiges du viaduc menaçaient de s’effondrer ; ils seront détruits partiellement le 1er septembre 1952 et les restes consolidés.
    Le et la route des gorges
    En 1902 le Conseil Général des Alpes -Maritimes vit affluer les vœux des élus réclamant la desserte de leur canton ou de leur commune en même temps que les candidatures d’exploitants potentiels. En ce début du XXe siècle les tramways représentaient un marché en pleine expansion. Le Syndicat Commercial et Industriel de Cannes, appuyé par différents organismes et hommes politiques, préconise la création d’une ligne de tramway reliant Cannes à Thorenc en passant par Valbonne, Le Rouret, Le Bar sur Loup et la vallée du Loup.
    Simple hameau de la commune d’Andon dans le Haut-Pays Grassois, Thorenc était apparu dès les toutes premières études comme lieu digne d’être desservi par le rail. Cette localité perchée à 1250m d’altitude, exposée aux influences méditerranéennes, était renommée par son climat tempéré qui en faisait une parfaite station bénéfique selon les critères de l’époque. Hôtel, sanatorium, maisons de repos et colonies de vacances s’y installaient et apportaient une grande animation en été. Le Président du conseil d’arrondissement de Grasse soutint ce projet dans la presse locale, projet d’autant plus intéressant dans la mesure où la nouvelle usine hydroélectrique de Pont-du-Loup venait de voir le jour à proximité de cette future ligne. La concession de ce réseau départemental de 7 lignes de tramways a été attribuée à la Com- pagnie du Sud France, toutes étant déclarées d’utilité publique le 10 février 1906 : la Vésubie- Levens/Saint-Martin-Vésubie, Cagnes/Grasse, Cagnes/Vence, la Mescla/Saint-Sauveur-sur- Tinée, Pont-de-Gueydan/Guillaumes, Pont- Charles-Albert/Roquesteron, Halte du Loup/ Thorenc.
    Depuis 1892 le chemin de fer de Provence desservait la vallée du Loup avec une halte au Bar et à Pont-du-Loup . La ligne de tramway Cagnes/Grasse puis Pré-du-Lac/Le Bar-sur-Loup ouverte le 1er octobre 1912 devait être prolongée par la future voie de Thorenc en se détachant de la ligne Nice-Meyrargues à l’extrémité du viaduc du Loup côté Tourrettes. De là, elle devait rejoindre le Gc61 qu’elle aurait remonté dans les Gorges, jusqu’au-delà du pont de Bramafan.
    Après un tronçon de 12km, la ligne suivrait le chemin N°2 (CC12-actuel D6-D3-D2) jusqu’au village de Gréolières. À partir de là, le tracé serait établi sur 8,5km pour s’élever à flanc de falaise par un parcours en corniche comportant 4 ponts et 7 tunnels franchissant les barres rocheuses!
    Le Tramway de Grasse qu devait être prolongé jusqu’à Thorenc
    La réforme de 1938 remplace les Gc par les nouveaux chemins départementaux mais la numérotation reste inchangée.
    Ce n’est qu’après 1947 et le rattachement à la France des zones de Tende et du Mercantour qu’une révision complète est effectuée.
    Le rail serait enfin remonté jusqu’aux 4 chemins à Thorenc à une altitude de 1160m. Ce serait le point le plus élevé atteint par une voie ferrée dans les Alpes-Maritimes, soient 25km de voies à construire pour cette nouvelle ligne de tramway de Pont-du-Loup à Thorenc comportant sept points d’arrêt intermédiaires (Saint-Arnoux, Cascade de Courmes, Bramafan, Vallon de Ganières, Gréolières, La Bouisse, La Moana).Les travaux devaient être découpés en 7 morceaux attribués entre autres aux entreprises « Émile Beretti » de Gattières et « Paul Faraud » de Gréolières.
    Cette initiative précoce, soutenue par le Touring Club de France, visait à établir une route à la place du sentier muletier remontant les gorges du Loup, afin de permettre aux touristes de profiter du panorama exceptionnel des Gorges tout en facilitant l’accès à la station de Thorenc alors en plein essor.
    Les premiers chantiers ouverts immédiatement en amont du viaduc du Loup consistèrent à tracer une chaussée large de 6m. Malheureusement
    au bout de quelques mois, à la suite de la catastrophe de 1907 due à un glissement de terrain (voir pages 14 à 18 du bulletin SHT N°15, Tome I de Pont-du-Loup), les ponts et chaussées suspendirent tous travaux autres que ceux purement routiers abandonnant ainsi le projet titanesque de ponts et viaducs nécessaires au rail.
    Au printemps 1912, en compensation de la ligne de tramway abandonnée, le Conseil Général proposa de créer un service d’autocars subventionné de la Halte du Loup à Gréolières, l’élargissement de la chaussée se poursuivant dans les Gorges.
    Un nouveau tronçon Gréolières-Thorenc fut entrepris sur le tracé prévu pour le tram.
    À partir de 1913, Thorenc bénéficia d’une desserte routière assurée par 3 lignes :
    Cannes-Thorenc (direct) via Grasse, Saint- Vallier, Côte Ferier, La Sine;
    Grasse-Thorenc (direct) via Saint-Vallier, Escragnolles, Caille;
    Castellane-Thorenc via Le Logis du Pin.
    Le service des Tramways des Alpes- Maritimes (TAM) fut éphémère et s’explique par une concurrence grandissante de l’autocar. L’exploitation de ces lignes était extrêmement coûteuse. Il en résultait un entretien minimal et des accidents réguliers (tram, rail, talus, …). En 1925,la compagnie dut faire face à de grosses difficultés financières qui la contraignirent à fermer plusieurs lignes, la dernière étant celle de la vallée de la Tinée. En 1935 aucune n’aura subsisté.
    Une circulation difficile
    Compte tenu de l’augmentation du trafic routier, principalement touristique, la route des gorges et celle permettant l’accès à Gourdon (G6 et 12-ou D6 et D3 depuis 1948) étaient à sens unique. En 1921, malgré la création d’élargissements et de dégagements tout au long de ces chemins (G6 et 12 – actuels D6 et D3), le préfet des Alpes-Maritimes prit un arrêté afin de conserver le sens unique pour les véhicules de transport en commun tout en permettant aux voitures particulières la circulation à double sens.
    Le passage qui a été contourné dans les années 1970 par le tunnel de Saint Arnoux (page 23)
    Les croisements sont difficiles et les traces au sol sont bien délimitées pour une seule voie centrale.
    Les nombreuses photos d’époque démontrent l’importance de la circulation touristique dans les années 1920-30.
    Faraut Un détachement de 31 chasseurs alpins du 23e
    B.C.A. de Grasse fut dépêché jusqu’au Pont du Loup par un train du Sud-France pour porter secours aux victimes, mais il était trop tard pour les malheureux ouvriers et leur patron. Une plaque funéraire fut fixée sur la paroi par le maire de la municipalité de Gourdon, Jean Chiroleu, dans les années 1970. Le chantier fut repris par l’entreprise Émile Beretti.
    voir pages 14 à 18 du bulletin de la SHT N°15 Tome I
    En 2005 un autre éboulement conséquent, emportant la moitié de la chaussée, se produisit à l’emplacement exact de celui de 1907. Pour preuve, la dite plaque commémorative est située juste au centre du renforcement en béton sur lequel repose maintenant l
    la voie. La réfection de la route nécessitât des travaux importants et la circulation fût interrompue durant de long mois. Une partie de la montagne ayant été emportée en hauteur sur plusieurs dizaines de mètres, la structure, visible depuis la route, est constituée d’une dalle en béton reposant sur des piliers qui descendent jusqu’à la rivière.
    Auparavant dans les années 1970, à la suite de pluies abondantes, surtout de 1972, c’est le tronçon situé sur la D6, entre cascade de Courmes et l’ancienne chapelle, qui subit des chutes de rochers à répétition nécessitant le percement d’un tunnel pour les contourner. Ce dernier, nommé Saint-Arnoux, possède deux voies de circulation sur 6 mètres de large et 320 m de longueur.
    Les éboulements des années 1970 : une bonne partie de la partie supérieure de la voûte s’est affaissée sur la voie
    L’utilisation agricole du territoire de Grasse et de ses environs fut marquée par l’essor des cultures de plantes à parfum. Ce phénomène s’amorça dès l’Ancien Régime, s’accéléra au XIXe siècle, connut son apogée durant le premier tiers du XXe siècle, avant de refluer. Les conditions de mise en culture ont accompagné les évolutions techniques et économiques de l’industrie des parfumeurs grassois. Huit principales variétés d’essences ont trouvé leur place dans ce terroir et, malgré des fluctuations non homogènes, on peut établir une échelle de comparaison concernant la production moyenne, en tonnes, des meilleures années : fleurs d’oranger
    =3000 t ; rose =3000 t ; violette=1500 t ; géranium
    =1200 t ; jasmin =1000 t ; cassier (variété mimosa)
    =40 t ; tubéreuses =20t et un peu de menthe.
    Néanmoins, aucune de ces fluctuations conjoncturelles telles que guerre ou météo, ne témoignent d’un bouleversement radical digne de l’arrêt d’un type de plantation, du développement significatif d’un autre, ou de l’avènement d’une variété nouvelle. Cette stabilité observée peut trouver une première explication dans le contexte économique, commercial et technique de la parfumerie industrielle.
    En effet, le premier tiers du XXe siècle correspond, pour le secteur économique de la parfumerie, à une phase de mise en application d’un ensemble de transformations techniques développées industriellement vers 1900. Dans le domaine des exploitations florales, cette période
    S’amorce alors, pour ces plantations, un déclin long mais inexorable. Dans la plupart des cas c’est le manque de personnes courageuses pour reprendre une exploitation qui a causé son déclin, exception faite pour le bigaradier dont le gel a causé la perte brutale principalement en 1956 quand la Côte d’Azur s’est retrouvée sous 70 cm de neige, puis à nouveau dans les années 1970.
    La mise en culture de ce terroir a été possible grâce à l’abondance de l’eau, provenant de diverses sources et de la rivière, permettant ainsi un arrosage régulier.
    L’alimentation en eau des réservoirs le long du Loup se faisait soit par gravité, soit à l’aide de béliers hydrauliques. Les vestiges d’une de ces installations se trouvent encore au niveau du 545 route de La Colle. Ce système inventé par Joseph Montgolfier en 1792 permet de pomper de l’eau grâce à un dispositif mécanique et hydraulique très simple. Le principe utilise l’énergie cinétique d’une colonne d’eau ayant pris une certaine vitesse, puis, arrêtée brusquement par un clapet. La surpression ainsi obtenue permet de remonter le niveau d’eau, le résultat dépendant du volume disponible et de la vitesse initiale du flux1.
    Système plein d’avenir, n’utilisant que l’énergie cinétique comprise dans un écoulement d’eau, dans un souci environnemental cette technique connaît actuellement un regain d’intérêt ! Plusieurs entreprises développent de nouvelles machines performantes utilisant ce principe.
    assez homogène s’interrompt en 1932 avec une
    crise qui touche la culture des plantes à parfums.
    voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bélier_hydraulique
    LE BIGARADIER
    Les orangers, originaires de l’Inde, sont des arbres formidables parce qu’on en utilise tout. Les bigaradiers ou orangers amers (Citrus bigaradia risso) recouvraient les collines de Grasse et des environs depuis la vallée du Loup jusqu’au bord de mer en passant par les collines de Vallauris. Arrivés en Europe avant les orangers doux, ils ont été rapportés de Palestine par les Croisés. Les fruits, les fleurs, les feuilles et les zestes sont précieux en parfumerie, pharmacie et alimentation. Lorsque l’on plante un oranger, il faut attendre quatre ans pour qu’il commence à produire et les hivers rigoureux peuvent provoquer des désastres. La fleur est le symbole de la virginité, comme en témoigne la tradition grassoise qui consiste à offrir une guirlande de fleurs d’oranger aux couples qui se marient pendant la floraison. Les fleurs (de 12 à 15 kg par arbre) étaient cueillies à la main, à partir d’avril en bord de mer et jusqu’en juin sur les hauteurs dans la montagne.
    Lesrécoltessemontaient, avantladernièreguerre mondiale, à 2500/3000 tonnes par an, provenant de 180 000 à 250 000 orangers. Dans les années 1980, ces chiffres ont été divisés par cent si ce n’est plus. Seuls quelques producteurs et distillateurs regroupés en coopérative, conservaient encore la tradition. De nos jours les matières premières arrivent à Grasse sous forme d’huiles essentielles, de «concrète» et «absolue» en provenance de divers pays du bassin méditerranéen.
    Au temps de la fleur d’oranger sur les rives du Loup, la production de fleurs d’oranger se répartissait entre plusieurs producteurs dont la famille Abram. Dans une interview pour la revue « le Sourgentin » de décembre 1999, Mme Aurélie Abram évoque le millier d’orangers que sa famille possédait dans la vallée, au delà de Pont du Loup, puis déclare qu’il lui en reste… un ! La cause de cette régression, ou devrait-on dire de cet anéantissement : le gel !
    Aurélie Abram
    Réservée, parole posée, gestes mesurés, elle devient soudain une dynamique octogénaire dès l’instant où la conversation s’engage sur son passé.
    « Oui, il y avait bien un millier d’orangers sur notre terre, dans la vallée… Et tout était utilisé : les feuilles séchées qui devenaient de la tisane, les fleurs, bien entendu, qui partaient pour la distillerie de Vallauris, avec le « brout », c’est à dire les petites chutes et les brindilles qui étaient aussi distillées et, enfin, les oranges dont on ne gardait que l’écorce pelée en rubans. Pour accomplir le travail nous faisions aussi appel à des Italiennes. En tout nous étions une douzaine. «
    La grande affaire c’était la fleur. Et si nous parlons de poids de cueillette journalière, de dates précises, nous nous rendons vite compte de la subtilité du travail, liée aux volontés de la nature…
    « On ne peut pas dire pour le poids. Au début de la cueillette, les fleurs sont encore petites. Il faut les prendre délicatement, l’une après l’autre, entre pouce et index. Plus tard elles grossissent et ça va plus vite. Vers la fin, on les cueille par poignées !
    Alors la cueilleuse qui arrivait à deux kilos par jour au début dépassait les douze kilos à la fin.
    Et la saison de cueillette dépend de la lune. Il y a des gens qui se moquent mais c’est comme ça… Selon les années on cueillait de mai jusqu’en fin juin et d’autres fois tout se faisait dans le seul mois de mai ! »
    Quand on demande à Mme Abram quelle part elle prenait à la récolte, elle qui était la propriétaire, elle nous laisse entendre qu’elle travaillait autant que les ouvrières, mais que sa spécialité c’était les draps qu’il fallait étendre sous les arbres.
    « Il ne fallait pas être plus de trois ou quatre par arbre, sinon on se gênait. On avait des échelles de bois à une douzaine de barreaux qui nous permettaient de grimper et après on s’installait dans l’arbre. »
    Les journées étaient longues. Combien d’heures ?
    « On s’arrêtait pour manger et on savait que vers 6 ou 7 heures du soir des commissionnaires, M.Barbier, M. Gautier, venaient prendre la récolte. Mais tout se passait joyeusement. »
    C’était pour Mme Abram le temps de sa jeunesse, le temps d’une vie laborieuse mais saine auprès de son mari. Nous la sentons vibrer, toute à ses souvenirs. Et nous tentons une petite plaisanterie : « Mais, quand l’époque des orangers était terminée, qu’est-ce que vous faisiez le reste de l’année ? » (avec l’air de dire : vous ne vous ennuyiez pas ?). Mme Abram a la réplique à la fois cinglante et pleine d’humour.
    La famille Abram : en partant de la gauche Josette, Henri, Aurélie Giraud et son époux Antonin, et ensuite les saisonnières…
    « Mais, Monsieur, après les orangers il y avait le jasmin de juillet à novembre, la vigne en septembre, les olives de fin novembre jusqu’en février… Et puis j’avais 100 lapins, 100 canards, des poules, des pigeons, deux cochons et une chèvre ! Mon mari avait même imaginé me faire élever des cailles… Je les avais mises avec les canards, mais ils les ont mangées ! Et je ne compte pas les 1000 grives que mon chasseur de mari me rapportait bon an, mal an. Il fallait les plumer, les préparer… Et bien entendu j’avais un jardin potager. Vous savez, on n’achetait rien ! »
    La cueillette des fleurs de bigaradiers
    virginie Abram
    Mariage Antonin et Aurélie
    Nous allons quitter Mme Aurélie Abram, non sans admirer un très beau canevas fixé au mur de sa salle à manger.
    « Oui, c’est moi qui l’ai fait, le soir, à la veillée, vous savez… J’en ai bien fait une centaine comme celui-là… Dites, avant de partir, vous ne voulez pas goûter une de mes liqueurs ? Je fais du vin d’orange, du Cointreau, de la mandarine et de la salsepareille.»
    Nous invoquons la nécessité de conduire. Alors Mme Abram nous offre une bouteille de son vin d’orange. Nous la remercions.
    Mais ses yeux qui pétillent semblent aussi nous remercier. Cette visite vient de lui faire revivre une longue et belle époque de sa vie.
    À gauche : Marcelle Civatte et Apolonie Abram Aurélie Abram
    Aurélie Abram avec Viviane et Josette Appolonie Abram à gauche du couple (sœur d’Aurélie)
    La cueillette du jasmin 29
    LA TRANSFORMATION DE LA FLEUR D’ORANGER
    L’huile essentielle
    Elle est appelée aussi «néroli’ du nom de la duchesse Flavia Orsini, princesse de Néroli (localité proche de Rome) qui en faisait une grande consommation.
    L’huile essentielle, tirée des fleurs d’orangers par hydro-distillation est très coûteuse. Il faut environ 1000 kg de fleurs pour obtenir 1 litre de néroli. Puis, on obtient encore environ 1000 litres d’eau de fleur d’oranger, d’où on peut tirer encore du produit en solution. Par la distillation des feuilles, des branchages et des fruits verts, juste après la floraison, on fabrique l’huile essentielle de petit grain et de l’eau de brouts tandis que l’écorce de l’orange, traitée par expression, donne une essence appelée
    «bigarade»
    «Concrète» et «absolue»
    L’extraction par solvants volatils est un autre procédé pour recueillir les molécules intéressantes mais elle met en œuvre une technique plus compliquée qui utilise des produits dangereux.
    La «concrète» a un aspect de pâte très odorante et colorée, de jaune prononcé à rougeâtre. Elle est transformée en essence absolue par l’alcool éthylique.
    Les absolues sont des produits généralement encore plus foncés que les concrètes, mais aussi beaucoup plus fluides.
    On obtient aussi de l’absolue à partir de l’eau de fleur d’oranger.
    Et son utilisation :
    En parfumerie :
    D’une odeur extrêmement sucrée, riche, fleurie et très féminine, ces produits vont surtout entrer dans les compositions destinées à la famille des Hespéridées, en particulier dans les parfums les plus coûteux ainsi que dans les eaux de toilette et de Cologne.
    En aromathérapie :
    Le néroli est un sédatif doux, il aide à combattre les crises d’angoisse et d’insomnies, les troubles digestifs. On soigne les maux de ventre des enfants par de l’eau de fleur d’oranger un peu sucrée. Pour les adultes : infusion de fleurs d’orangers ou 2 à 6 gouttes d’huile essentielle ou encore, eau de fleurs d’orangers: après les repas ou le soir pour ses effets digestifs et antispasmodiques.
    En cosmétologie :
    L’huile essentielle de néroli est bénéfique pour les peaux vieillissantes ou sensibles et couperosées. Elle gomme ou atténue les cicatrices et prévient l’apparition de rides, de vergetures ou de varices. Elle s’utilise en massage et mélangée avec d’autres huiles végétales.
    Le Néroli n’a aucun effet indésirable connu… Il se dit même que, tendre et sensible, l’huile essentielle de Néroli stimule le désir sexuel ! D’ailleurs, n’est-ce pas pour cette raison que la fleur d’oranger sert à faire les couronnes et bouquets des jeunes mariés ?…
    En alimentaire :
    Les fruits de bigaradier et leurs zestes sont utilisés : pour la fabrication de la célèbre marmelade si appréciée des Anglais. dans la préparation des liqueurs du monde entier telles que : le Cointreau, le Curaçao et le Grand Marnier etc.en confiserie les écorces sont confites ou enrobées de sucre ou de chocolat.
    dans les pâtisseries, parfumées grâce aux zestes finement râpés ou à l’eau de fleur d’oranger qui donne notamment sa saveur à la fameuse
    «Fougassette de Grasse» et la plupart des gâteaux orientaux.
    Le traitement de la fleur d’oranger
    Vin d’orange :
    L’orange amère est également utilisée traditionnellement comme base pour la fabrication d’un apéritif local « le vin d’orange ». En 1995 Bar-sur-Loup remet à l’honneur cette pratique en instituant, lors de la fête de l’oranger qui a lieu pendant la période de Pâques, un concours de vin d’orange. Dès les premières années le nombre de participants atteint la centaine. Les lauréats de cette conviviale compétition, devenue départementale, gagnent l’«Amiral d’or ». Bien que les recettes des uns comme des autres restent secrètes … voici celle de base communément utilisée : dans 5 litres de vin à 12° (rouge, rosé ou blanc) ajouter un demi-litre d’alcool, puis 5 oranges amères coupées en quartiers ou en rondelles, un bâton de vanille ouvert dans le sens de la longueur et un kg de sucre. On peut également ajouter une demi-orange douce, un demi-citron, quelques épices selon son goût. Laisser infuser en remuant régulièrement pendant un mois et demi à deux mois. Enlever alors les morceaux, puis filtrer. Laisser un peu vieillir et déguster !
    LES FIGUES SÉCHÉES
    Sans être à proprement parlé une culture, il ne faut pas oublier la cueillette des figues et leur dessiccation. Les habitants ont longtemps utilisé cette technique qui permettait de bénéficier des effets d’un ensoleillement exceptionnel pour garder tout l’hiver les fruits récoltés pendant l’été.
    Déjà l’agronome romain Columelle, dans un ouvrage daté du 1er siècle, décrit ce type de séchoir.
    « Les figues ne seront cueillies ni trop mûres ni trop vertes. Elles doivent être étendues en un lieu qui reçoive le soleil toute la journée. On fiche en terre quatre pieux distants entre eux de quatre pieds que l’on assujettit l’un à l’autre par des perches. On pose sur ces jougs des roseaux taillés exprès, de manière qu’ils soient élevés de deux pieds au-dessus du sol, pour qu’ils ne puissent pas attirer l’humidité que la terre rend presque toutes les nuits. Alors on jette sur ce joug les figues. Puis, de chaque côté, on dispose à plat sur la terre des claies de berger tissées de chaume, de laîche ou de fougère, afin que, dès le coucher du soleil, on puisse en les dressant et les inclinant en forme de toit voûté protéger les figues qui se dessèchent, contre la rosée, et quelquefois la pluie, car ces deux éléments font gâter ces fruits. »
    Les relations
    Patarast et Tourrettes
    Les relations entre le hameau de Pont-du- Loup et la municipalité de Tourrettes ont souvent été conflictuelles. À la révolution la création des territoires des communes se sont souvent appuyées sur des limites naturelles, pour notre commune à l’ouest et au sud le Loup, à l’est le Malvan.
    Au début du XIXe siècle, le hameau n’existait pas, la vieille route de Grasse franchissait la rivière au niveau de la papeterie. Il n’y avait que des cultures dans le quartier de Patarast. La feuille du cadastre napoléonien de 1833 indique de façon indiscutable et contrairement à certaines idées que ce quartier est, dès cette époque, englobé dans la commune et qu’il n’existait pas au début du XIXe
    siècle de constructions. De nombreux terrains jusqu’aux Valettes appartiennent à du Bar car beaucoup étaient la propriété du Bar vendus comme biens nationaux. Après
    attachement du Comté de Nice à la France en 1860, ésenclavement du moyen pays voulu par Napoléon III construction du tronçon de Grasse au Bar avec
    du pont sur le Loup puis plus tard le reste s Vence1. Puis en 1892 la ligne de chemin Meyrargues entre en service. Ces 2 voies de vont autoriser le développement du
    va prendre la dénomination de Pont-du-Loup site touristique renommé.
    dés le début les lupipontins par commodité se Le Bar beaucoup plus facile à atteindre que baptêmes, les mariages et les enterrements se l’église du Bar. Les caveaux de famille sont dans ois et même sur le Monument aux Morts de sont gravés des noms de tourrettans du hameau.
    tensions apparaissent2. Pour beaucoup d’habitants fait rien pour eux, ils paient des impôts et des etour aucun investissement n’est engagé sur le
    Aujourd’hui ce message reste présent et, en tant qu’ancien Maire il y a peu, je peux en témoigner, des yeux loin du cœur ». Il est certain que
    la géographie contribue pour beaucoup, le hameau est tourné vers le Pays de Grasse, le village est lui tourné vers le Pays de Vence. Il a près de 3 décennies le maire du Bar avait émis l’idée de regrouper en une commune nouvelle son village, Gourdon et Tourrettes our donner à cet ensemble un pouvoir d’action plus fort. Cette idée est restée dans les cartons mais elle s’inscrivait bien dans la lignée des diverses tentatives de modification des limites
    administratives des 3 territoires.
    Partie ouest du cadastre napoléonien de Tourrettes-sur-Loup
    Enfin, il faut aussi souligner que le hameau comprend également la partie ouest appartenant à la commune de Gourdon dont le village perché sur son nid d’aigle est aussi très éloigné. Les habitants du hameau sont avant tout des lupipontins, accessoirement des gourdonnais et des tourrettans. C’est une identité forte partagée par toutes les générations et centrée sur l’école intercommunale.
    J’espère que le nouveau syndicat intercommunal de Pont-du-Loup, le SIPL, voulu par les 2 municipalités et qui a vu ses compétences élargies à l’aménagement de l’espace public des 2 rives pourra par ses actions contribuer à atténuer cette perception négative gravée depuis plus d’un siècle dans les esprits.
    1944 – Mme Jean Mulbacher1
    1944 – Les Mulbacher sur leur terrasse de la Réserve
    On devine sur la gauche la publicité des Galeries Lafayette de Paris peinte sur le mur du restaurant Dozol.
    voir articles parus dans les N°4 et 5 de la SHT disponible sur notre site Internet : http://shtourrettessurloup.com
    voir article « Le rattachement de Pont-du-Loup et du quartier des Valettes à Bar-sur-Loup » paru dans le N°6 disponible sur Internet
    Madame Mulbacher patronne de l’hôtel de la Réserve était communément appelé Madame Jean, prénom de son époux. voir article du bulletin n°17 de la SHT, tome II de Pont du Loup, disponible en librairie 33
    La chapelle
    la « La Bigarade »
    L’histoire de la chapelle, située à la Bigarade, est liée à l’ermitage de Saint Arnoux dans les gorges du Loup1.
    Pendant des siècles on se rendit en pèlerinage à la chapelle appelée Saint Arnoux du nom de l’ermite qui y vécut. Il y a dans ce lieu une source miraculeuse dont l’eau guérissait de nombreux maux.
    Des ex-voto, suspendus à l’intérieur, attestaient de ces guérisons. Du 18 juillet, fête de Saint Arnoux, à la mi-septembre, c’était affluence vers cette « font- sainte ». Les pèlerins y accédaient après une longue marche par les chemins muletiers. Cette chapelle fut construite au XIII° siècle par les seigneurs des Valettes, comtes du Bar, afin d’absoudre la malédiction de la danse macabre exposée dans l’église du Bar-sur-Loup.
    Danse macabre exposée dans l’église du Bar
    En 1719, Monseigneur Flodoard Moret de Bourchenu, évêque de Vence, se rendit à cheval pour une visite pastorale à l’ermitage qu’il atteignit en trois heures depuis Tourrettes. Il raconte : « Il y a une dévotion particulière dans cette chapelle. Les malades estropiés s’y rendent des villages voi- sins pendant l’été. Ils y laissent leurs bâtons et leurs béquilles et nous en avons trouvé une quantité… Ce qui attire le plus de monde, c’est une fontaine qui est à dix pas de la chapelle, un peu au- dessous, vers la rivière du Loup, où les malades, hommes et femmes, se baignent dans la pensée que cette eau leur fera recouvrer la santé »2. Cette promiscuité était choquante à l’époque, les autorités religieuses s’inquiétaient beaucoup de ce détail et auraient préféré que hommes et femmes « ne se jettent pas dans l’eau de cette fontaine, quelquefois en même temps ou du moins à la vue et en présence les uns des autres ».

    Les pèlerins de Gourdon descendaient le
    « chemin du Paradis », non sans mal vu la pente, ils mettaient certainement tout leur espoir en la guérison pour remonter à leur village !
    Quant à ceux du Bar ou du Pont du Loup, leur itinéraire longeait le cours d’eau en un sous- bois plaisant, où les jeux d’ombre et de lumière animaient le sentier et atténuaient les ardeurs du soleil. Cependant, il fallait éviter les crues du fleuve qui engloutissaient le sentier après les pluies violentes des demi-saisons.
    Au fond de ces gorges, dans cet endroit éloigné, sauvage et effrayant, le pèlerin se sent porté par sa foi. Le lieu est sacré, il est cosmique. Chacun a l’impression d’être à la limite de ce monde matérialiste, il touche une autre dimension, l’espace céleste où tout est possible à Dieu, où la prière se concrétise, où le miracle que l’on attend devient possible.
    Il fallait se plonger neuf fois de suite dans la source en récitant neuf Pater et neuf Ave, et faire neuf fois le tour de la chapelle en guise de neuvaine. Des récits de ces miracles sont évoqués par des personnes âgées du XX° siècle que l’on connaît encore. Ainsi Nanon, une vieille femme qui tenait une auberge non loin de la chapelle, relatait ce qui était arrivé à un pauvre cultivateur étranger qu’elle
    avait en pension.
    Cet homme était handicapé par une énorme loupe à la main droite qui envahissait son bras. Après une neuvaine de prières, il plongea son bras dans l’eau de la fontaine miraculeuse. Il se produisit un éclatement de la peau dans l’eau et la main ressortit guérie …et lavée.
    Anne D., une femme du Bar, était atteinte d’hydropisie. Neuf fois elle avait subi une douloureuse opération qui produisait de vingt à trente litres d’eau, mais l’enflure revenait au bout de quelques jours. Avant la dixième opération par un chirurgien de Grasse, elle alla au sanctuaire. Pendant la messe, une évacuation naturelle se fit, l’opération n’était plus nécessaire, en peu de jours l’infirmité disparut. On attendait son décès, elle vécut encore de nombreuses années, jusqu’à quatre-vingt-deux ans. Elle croyait à son miracle et y tenait !
    En 1892, Anaïs B., une femme de 55 ans, était devenue aveugle à 23 ans à la suite d’un coup de sang. Rien ne parvenait à la guérir.
    1 : Voir bulletin n°15 de la SHT, tome 1 de Pont du Loup, page 22.
    Archives de l’ Évêché de Vence .Document G 1261 du 01/01/1719 (Cahier.)
    Elle voulut faire trois pèlerinages à Saint Arnoux, passa les trois nuits en prières. Au moment de l’élévation, ses yeux s’ouvrirent, elle voyait. Ce fut la bousculade, tout le monde chanta le Magnificat, elle lut les cantiques.
    Rose, une pauvresse de Grasse, était affligée d’un goitre énorme qui grossissait et pendait sur sa poitrine. Au sanctuaire, elle suivit la messe et s’en retourna chez elle. Sur le chemin du retour, elle rencontra une connaissance qui ne la reconnut pas
    : elle n’avait plus de goitre !
    Ces quelques exemples de manifestations sur des personnes connues prouvent qu’il est arrivé quelque chose d’extraordinaire en cet endroit, quelque chose qu’on ne peut expliquer.
    En 1867 de fortes pluies provoquèrent des éboulements écrasant le chevet de la chapelle et encombrant les alentours au point qu’il était devenu impossible d’y accéder. Seul le buste-reliquaire du Saint fut épargné. Pour que le pèlerinage puisse continuer, Claude Clérique, curé du Bar sur Loup, proposa de reconstruire une chapelle au quartier de Patarast à « La Bigarade ».
    La famille Agard, donatrice généreuse (statue de Saint-Antoine, fonts baptismaux au Bar…) s’en chargea. Une plaque de marbre, conservée au Bar le rappelle : « honneur et reconnaissance à Mr Antoine-Fortuné Agard, qui a cédé à perpétuité la jouissance et l’usufruit de cette chapelle à la fabrique de l’église du Bar, sa patrie. 1867. » Mr Agard reste donc propriétaire des lieux mais la concède à l’église du Bar, alors que la chapelle est sur la commune de Gourdon.
    Plus tard l’ancienne chapelle Saint-Arnoux détruite, fut reconstruite par son propriétaire de l’époque, Victor Giraud, à force de courage et volonté. Les pèlerinages y reprirent dès 1881, tandis que la chapelle du Pont du Loup ne fut guère fréquentée : la dévotion restait attachée à Saint Arnoux « louvieï » et dédaignait « loujouïné» ». Il semble même que la chapelle du Pont-du-loup ne fut jamais consacrée. Une vierge et un autel proviennent de la chapelle des sœurs trinitaires, du Bar. Les familles Giraud et Agard, propriétaires terriens, commerçants et même parfumeurs ont marqué l’histoire du Bar-sur-Loup. Antoine- Fortuné Agard, né en 1827 est le fils de François Agard et de Marie Cécile Rosalie Giraud. Les deux familles se sont alliées, au fil des générations. Aujourd’hui les deux chapelles sont privées : celle de Saint Arnoux fait partie d’une propriété en location et son buste-reliquaire enrichit désormais la collection d’un particulier. Quant à celle du Pont- du-Loup, toujours propriété des descendants de la famille Agard, accueille une petite communauté vivante qui l’entretient avec ferveur.
    De nos jours si les pèlerinages n’existent plus, la fête se perpétue : le dimanche le plus proche du 18 juillet, jour de la Saint Arnoux, est devenu la fête patronale du hameau. Pour l’occasion une messe est célébrée dans la chapelle par les prêtres du Bar…et les réjouissances villageoises font suite !
    Artémis et Andrée Gentilli ont tenu l’épicerie pendant 40 ans de 1952 à 1992. Leur magasin était situé à l’emplacement actuel du musée Florian.
    À droite : Artémis et Andrée devant La Brasserie de la source
    La «Source Parfumée»
    Andrée Gentilli devant le Tabac – Vente de Poteries Provençales
    1934 : Rosette et Marie Fietta devant l’usine principale A.EUZIÈRE.

  • N°25 : Tourrettes par Alex Baussy

    (, )

    Cliquer sur l’image pour ouvrir le livre

    Bulletin N°25

    Ce numéro est une réédition d’un livre publié en 1992 et écrit par Alex Baussy petit fils d’Émile Dominique Baussy qui a été notaire et maire à Tourrettes.

    À l’ombre de la vieille maison…
    … au temps des souvenirs : avec la chorale de Stanislas de Cannes, le 21 Mai 1950
    Avant propos
    Ces courts écrits sont complétés par une évocation poétique, emplie de saveur et de sagesse, de notre ami le Docteur Maurice Féraud.
    Nous le retrouvons sur cette photo souvenir de nos vacances (en bas à droite), avec son frère René (en haut à gauche), qui déjà pensait à son entrée à l’École Polytechnique.
    À ses côtés, Yvon Durandy, descendant d’une ancienne famille du terroir, et moi-même (en haut à droite).
    Et en bas, de gauche à droite, Lily et Marcelle Trastour, nos cousines, et mon frère Georges, sur la gauche de Maurice. AB.
    Tourrettes vue « est »
    tourrettes, village qui domine la vallée du Loup, avec à l’horizon la mer, est entouré
    de ravins emplis d’agaves, de cactiers et de figuiers d’Inde.
    Comme la plupart des villages de notre arrière- pays, il tient pour origines de vagues vestiges d’une civilisation primitive.
    Aux Ligures, peuplades transalpines, s’étaient mêlés à partir du IXe siècle avant notre ère, les Celtes venus des quatre coins de l’Europe.
    Pour se protéger, les Celtes bâtissaient des oppidums, comme en témoignent aux environs du village les vestiges baptisés d’une double appellation
    « Lou castèou deï gaï », ou encore « Lou castèou deï gaïants », soit le Château des geais ou le Château des guets et selon certains chercheurs locaux, le Château des géants.
    Contentons nous de rappeler que les loves ou lauves, qui dominent la route à l’ouest du village, tirent leur appellation du mot celte, qui veut dire
    « grand morceau de pierre ».
    Après l’occupation romaine, période qui sera suivie des invasions barbares, disons de peuples non civilisés, vont arriver les Sarrasins, qui après avoir débarqué dans le Golfe de Saint-Tropez, franchirent l’Estérel; et après avoir tout saccagé entre la Siagne et le Var, se retirèrent en laissant comme souvenir, leur nom au Massif des Maures, dans le département du Var.
    Tourrettes, nous l’avons vu, a conservé des traces de ces périodes d’occupation. Quant à l’appellation qui a donné son nom définitif au village, on n’a pas fini d’en discuter.
    Certains historiens locaux, très estimables, ont pensé qu’en raison de sa situation élevée, cet habitat ligure, celte, puis gallo-romain, devait s’appeler, malgré l’absence de tours romaines, «turris alta «, pour devenir «turris altae» et ensuite Tourrettes. Il convient cependant de remarquer, que bien d’autres localités dans notre région, sont dans la même situation géographique que Tourrettes, sans avoir pris pour autant leur appellation, en raison de leur situation élevée. M.M. Jacques Foussard et E.Sezerb notamment Cagnes et les divers Cannet, désignent, si l’on s’en tient à la racine kan, des noms de lieux élevés. Le point haut de Cannes c’est le Suquet, qui en provençal signifie sommet. Il faut dire aussi que certaines villes ou villages, tirent leurs noms des sources les plus diverses; comme Saint-Paul ou Saint-Jeannet, ou d’autres comme Mougins, qui tirerait son nom du latin « Mons Aegitna ». Embrun Enfin, nous avons dans la région d’Embrun, le col de Tourrettes, ainsi dénommé, non pas en raison de son altitude à 2592 mètres, mais bien parce que « dans la langue terrienne, on appelle tor un plateau accoté à un plan, comme un palier d’escalier le serait à une terrasse »; et quand ce plateau se trouve au flanc de la vallée, plusieurs, de ces paliers, disons de ces tors, sont devenus des
    « tourrettes », d’où le nom donné à ce col.
    Si nous poussons ce raisonnement, dans la langue des champs, un plan est une plaine surélevée par rapport aux vallées et aux rivières ; ce qui donnera son nom à la localité, comme Plan de Grasse ou Plan du Var. On pourrait donc admettre que Tourrettes aurait pu naître au Plan-Buisson, mais comme il s’est développé pour des raisons défensives sur son emplacement actuel, il aurait pu s’appeler Les Tourrettes.
    Mais ce n’est là aussi qu’une opinion, car – et nous citons Pascal – « ni la contradiction n’est marquée de fausseté, ni l’incontradiction n’est marquée de vérité »
    Paul Arène (Contes et nouvelles de Provence)
    Ce qui est certain, c’est que Tourrettes est toujours campé sur son éperon rocheux, avec son plan, ainsi dénommé autrefois, aujourd’hui devenu sa place incomparable.
    Quant aux ruelles, aux culs-de-sac, aux placettes, ils se sont formés au petit bonheur des maisons, ce qui continue à poser de sérieux problèmes aux services de la voirie.
    Au cœur du village, nous retrouvons le château protecteur. Longtemps à l’abandon, puis occupé successivement par une dizaine de familles tourrettannes, restauré, le château abrite aujourd’hui les services municipaux.
    Mais qu’il nous soit permis de regretter que l’on n’ait pu garder, au moins sur l’une des parois du magnifique escalier Louis XIII, quelques unes des scènes qui constituaient un intéressant travail de décoration.
    Il convient de rappeler que l’état-major de la garde nationale s’était installé dans le château, en laissant une partie des locaux aux soldats de l’armée d’Italie. Dans leur désœuvrement de convalescents, certains d’entre-eux s’appliquèrent à couvrir les murs de fresques se rapportant à leur période passée sous les drapeaux et de l’époque révolutionnaire.
    Au milieu de faisceaux d’armes et de drapeaux, nous avons souvenance de scènes représentant la mort du chevalier d’Assas et la prise de la Bastille.
    Les fresques du château
    Si aujourd’hui, la Municipalité est fière de sa mairie, n’oublions pas que c’est aux seigneurs de Tourrettes que nous le devons. C’étaient des nobles de bonne lignée. Celui qui obtint «l’inféodalité» (excusez ce néologisme) disons l’indépendance du village, n’était autre que Guichard de Villeneuve, l’arrière-petit-fils du grand Roméo de Villeneuve, premier Seigneur de Vence.
    Ce Guichard avait des talents militaires. Vers 1377, il défendit avec bonheur Tourrettes contre les incursions des Niçois, sujets d’Amédée VII, duc de Savoie.
    C’étaient à l’époque des touristes indésirables!
    On lui donna en récompense, le titre de Seigneur de Villeneuve-Tourrettes-Vence, avec la place de Gouverneur de la frontière du Var.
    Ses successeurs, conservèrent jusqu’à la révolution, ce fief ensoleillé.
    Les siècles passent.
    Le 19 septembre 1772, la Marquise de Tourrettes mourait, comme son époux, en son château du Caire. Cette demeure ancestrale, où elle passait l’été, se trouve comme jadis, sur les hauteurs de notre village, dans son cadre de marronniers. La seigneurie de la Gaude passa à son fils aîné, Joseph César de Villeneuve, qui porta les titres de Marquis de Tourrettes et de la Gaude, le Canadel, Trigance, Malvan, la Malle, Courmettes et Courmes. Ce fut le 27ème et dernier Seigneur de la Gaude, Marquis de Tourrettes.
    Il fut mal vu par sa famille, qui lui reprochait de descendre d’une branche bâtarde et, peut-être porta-t-il la peine des inimitiés que l’esprit turbulent de sa mère avait suscité autour de lui. Il sembla s’appliquer à acquérir ce qu’on appelle aujourd’hui, le sens électoral.
    Mais dans le domaine de la politique, bien rares sont ceux qui font l’unanimité! L’imagination populaire a le plus souvent joué au détriment de la réalité, et avec les exagérations d’ordre opposé, un rôle prépondérant dans l’histoire des relations de suzerain à vassal, ou actuellement d’électeur à élu…
    Il eut donc ses détracteurs, pour ne pas dire ses ennemis.
    Aussi en Juin 1789, sentant venir la Révolution, il s’enfuyait de nuit, pour aller se réfugier à la Colle, chez le notaire Curel. Se sentant traqué, il se rendit ensuite à Nice, d’où il devait repartir le 28
    septembre 1792, à l’arrivée du Général Anselme.
    En tout cas son destin fut tragique.
    On rapporte, en effet, que de retour au pays, après la sombre époque de la Révolution, il aurait été assassiné par un habitant de Tourrettes, qui avait dû lui vouer une haine particulièrement tenace !
    Revenons au château; à l’extérieur de la façade principale, subsiste l’écusson en pierre tendre, sans doute mutilé au temps de la tourmente révolutionnaire.
    Les armes qu’il portait étaient donc celles de la famille Villeneuve. Elles figurent dans l’Armorial de France, comme aussi celles de Tourrettes.
    On a dit que la Révolution, en supprimant la noblesse a anobli tous les Français… En tout cas, il serait trop long d’énumérer en les citant, les communes provençales qui tiennent leurs armes des seigneuries d’autrefois et qui en sont fières.
    Nous les approuvons, car le plus petit village, doit pouvoir sculpter son blason sur le fronton de sa mairie, affirmant ainsi ses origines et sa
    personnalité.
    Comme aussi bien, certaines familles du terroir, ont leur blason, sans pour autant le rehausser d’une particule.
    Voici celles de Tourrettes :
    « De gueules, fretté de six lances d’or, entresemé de petits écussons du même, et sur le tout, un écu d’azur chargé d’une fleur de lys d’or ».
    Mais si le château se trouve au cœur du village, pourquoi l’église ne l’est-elle pas aussi, comme dans les villes ou villages avoisinants ?
    Ce cas paraît d’autant plus exceptionnel, que les premières maisons qui entourent la place, n’y firent leur apparition qu’au siècle dernier.
    Les historiens locaux ont essayé d’expliquer les raisons de l’emplacement « hors les murs » de notre église, alors qu’il ne reste pratiquement aucuns vestiges d’édifice religieux «intra muros», disons dans le village.
    Ce qui est certain, c’est que l’église fut reconstruite avec des matériaux de démolition d’une église primitive, comme le montrent quelques uns de ces moellons sur la façade méridionale.
    On y retrouve, en effet, encastré dans la maçonnerie de la façade extérieure, sur un des moellons, le poisson, l’emblème par excellence adopté par les chrétiens dans la clandestinité et sur un autre, la colombe dédoublée.
    Ces signes, ou motifs d’ornementation, gravés en relief, ont à l’origine décoré soit un autel, un tombeau, un baptistère ou un autre monument chrétien ; et il semble bien qu’à Tourrettes, la première église n’ait été construite qu’au cours du Xlle siècle, l’apparentant au style roman.
    poisson
    La colombe dédoublée
    En tout cas, l’église Saint-Grégoire, nous est chère, parce que nous y fûmes baptisé. La cuve baptismale avait alors sa place près de l’entrée. Il convient de rappeler qu’aux premiers temps du christianisme, le baptistère se trouvait en dehors des églises. On pourrait citer, ceux d’Aix-en- Provence, de Fréjus et Riez, trois des plus anciens de France.
    Plus modeste, la cuve de l’église de Tourrettes, taillée dans la pierre de Vence, en 1700, a été déplacée pour se trouver aujourd’hui, près du chœur dans la chapelle Saint-Joseph.
    Quant à la chaire qui dressait son dôme en noyer finement sculpté, près de l’autel Sainte-Anne, elle a été remplacée par une simple estrade devant le chœur, comme jadis dans les églises primitives.
    Il est aussi intéressant de s’arrêter devant l’autel païen, se trouvant niché derrière le Maître-autel, et daté probablement du IIIe siècle avant notre ère.
    Dieu seul sait, si on le retrouve aujourd’hui à son emplacement d’origine.
    Notre église se distingue enfin par le cadran solaire, conçu par mon grand-père le siècle dernier, et dont les caractères de son inscription, quelque peu effacés par les ans, rappellent au passant «que ce n’est pas au cadran humain que sonne l’heure de la justice».
    C’est derrière l’église, à la sortie du portail Est, que naquirent au XIXe siècle les premières maisons, sur la rue de la Bourgade.
    Tandis qu’à la même époque, fut tracée la nouvelle route qui traverse aujourd’hui Tourrettes, pour remplacer l’ancien chemin muletier.
    Pratiquement isolés, les paysans, – (prenons le terme au sens propre du mot, à savoir, les gens du pays) – pouvaient regarder la mer lumineuse qui borde la côte, mais se tournaient vers la montagne, leur véritable horizon; c’est sur les hauteurs qu’ils avaient leurs terres, disposées en terrasses et retenues par des murettes en pierres, tirées de leur sol. Car, paysans et notables, ils avaient tous leur lopin de terre, qu’ils cultivaient pour assurer leur existence. Il y a quelque soixante ans encore, toutes les parcelles étaient cultivées par leurs propriétaires
    prenons ici encore le terme à son sens propre) – depuis le Pont-du-Loup, jusqu’aux Virettes et de la Madeleine à Plan Buisson.
    Au fil des saisons, de très bonne heure, les ruelles du village résonnaient sous les sabots des bourricots, qui poussés par leurs maîtres, se rendaient à leurs campagnes.
    Sur les chemins poudreux, lucioles et grillons leur faisaient fête le long des haies.
    Enfin, au petit jour, apparaissait l’ombre du cabanon où ils arrivaient pour y passer la journée.
    Chaque «faïsse», chaque planche, étaient cultivées; le plus souvent dans des conditions difficiles, mais dans un cadre merveilleux. On y voyait quelques arpents de vignes, mais surtout du blé et des céréales; toutes ces cultures étant abandonnées depuis longtemps. Cependant, les lentilles, ce genre de papilionacées alimentaires, avaient la faveur des Tourrettans, en raison de leur rusticité et parce qu’elles constituaient aussi un excellent aliment.
    Comme les campagnes n’étaient pas irriguées, rares étaient les vergers.
    Mais les légumes et les fruits étaient savoureux! Ah ! les reines-claudes du jardin !
    Les pêches de la vigne de Canorgue !
    Les poires gourmandes de notre grand-mère ! Les figues bellonnes et les barnissottes !
    Ces fruits ne connaissaient pas la froideur de l’armoire glacée!
    À la Noël, les coucourelles, cette autre variété de figues, séchées sur les claies de roseaux, faisaient nos délices sur la table, au cœur des treize desserts de tradition.
    Les fleurs, la rose et surtout la violette, ne feront la fortune de Tourrettes que plus tard, dans le commerce, ainsi que dans l’industrie des parfums et de la confiserie.
    Au fil des saisons, arrivait le temps de la moisson.
    Mais les planches tourrettanes ne sont pas les plaines de la Beauce…
    On voyait alors apparaître sur la place, sorties des écuries, les tarares qui prenaient la direction des aires.
    Là, les gerbes étaient foulées au pied du cheval ou du mulet. La paille ainsi triturée avec le grain, était livrée à la machine à manivelle, qui au début du siècle, avait remplacé le crible. Ce qui donnait quelques sacs de blé et une farine, dont le pain cuit au feu de bois, constituait la base de l’alimentation, il était bon et il se conservait!
    À la fin de l’hiver, les familles se mobilisaient pour les olivades.
    À la Madeleine, à Plan-Buisson, de Pierascas, jusqu’aux Valettes, les vieux draps, « Li viei courtino » sortis des greniers, tapissaient les olivetos. On gaulait les olives, qui sitôt ramassées, étaient mises dans des sacs.
    Chaque jour, ânes et mulets descendaient la cueillette au moulin, niché dans le vallon, au revers de la route de Vence.
    Dans le vaste local ancestral, flottait une pénétrante odeur d’huile rance. On y voyait les propriétaires, attendant leur tour, dans le brouhaha des bavardages.
    Au fil des heures, sous la e du moulinier, les olives déversées dans un bassin rres, où elles s’écrasaient, s en bouillie. On y voyait à chaque coup de presse, filet jaune d’or s’écoulant
    vastes récipients.
    e la première pression, uile était recueillie par on propriétaire. L’œil
    il en appréciait la ginité. Et autour de lui, en enant part à la dégustation la «brissauda» (croûtons ôtis frottés à l’ail présentés ous le filet d’huile chaude ’écoulant du pressoir), outume qui se perpétua ans les moulins de la égion, chacun y allait de
    on commentaire:
    « aqueou ès di rondo » celles-là sont des rondes

    « Tira li lou but! si picca, en fans dous »
    Alors, Blacas ajustant son canotier jauni par les soleils d’été, s’élançait et réussissait un magnifique
    « picca-resta ».
    Un murmure, ponctué d’exclamations admira- tives, s’élevait alors sous les applaudissements de connaisseurs qui faisaient la haie.
    À son tour, Moussu Flayol, le parisien qui venait passer l’été à Tourrettes avec sa famille, pointait en retenant son souffle. Il avait « tombé la veste » mais gardé son gilet… Et tous les regards accompagnaient la boule…
    « À quelle va ben » hélas suivis d’un « couquin de sort, la marida peire…» poussé par Victorin, les bras levés vers le ciel.
    Les parties se poursuivaient jusqu’à l’heure de l’apéritif payé, dans la bonne humeur, par les perdants.
    Après le dîner, les Tourrettans avaient l’habitude d’aller au Café Cresp, ou au Café du Midi, pour jouer aux cartes. Certains, cependant, se réunissaient entre hommes, au Cercle des Vieux Amis.
    La maisonnette, où se trouvait leur siège, est toujours sur la place, près de l’impasse des jardins. L’arcade en vieilles pierres, qui décore l’entrée de ce passage a été miraculeusement préservée.
    L’arcade en vieilles pierres
    Le café des Sports
    Ces cafés, comme aussi le cercle, étaient des lieux de détente, de rencontre et d’amitié, où les retraités avaient leur place.
    Les soirées dominicales, au demeurant très calmes, n’étaient guère troublées que par les cris venant d’un cercle peu orthodoxe, se trouvant à l’époque au-dessus de la menuiserie Blacas, aujourd’hui la Maison de la Presse.
    C’est là, que se retrouvaient le dimanche soir, les membres de cette confrérie, pour jouer
    « à la Morra » . Les parties se faisaient entre deux joueurs, qui, en se montrant les doigts, les uns élevés, les autres fermés, criaient les chiffres qu’il fallait deviner par rapport aux doigts élevés.
    « E due, è quattro, trè…»
    Comme les joueurs se livraient à d’amples libations, ce « tabarast » nocturne allait crescendo ; au point que dans le voisinage, on regrettait que l’arrêté, pris par mon grand-père, fut
    Oyez plutôt, l’arrêté du Parlement de Provence, en date du 10 Juin 1782.
    «…portant très expresses inhibitions aux
    1837, le code civil et même le code pénal:
    Considérant que le jeu de la Mourre, tel qu’il est pratiqué dans cette commune est susceptible d’incommoder les voisins et d’amener de fréquentes disputes à cause de la surexcitation excessive qu’il fait naître parmi les joueurs, avons arrêté:
    Le jeu de la Mourre est formellement interdit pendant le soir dans les établissements publics.
    Les délinquants seront poursuivis conformément à la loi…»
    À cette époque, Émile Baussy, notre grand- père était le maire, notaire et aussi le suppléant du Juge de Paix du Bar-sur-Loup.
    Comme le bal du samedi soir n’existait pas, la Sainte-Madeleine était attendue par toute la population.
    Cette fête patronale se continue, mais elle ne déroule plus ses fastes sur la place, au cœur du village.
    Sous le chapiteau, pavoisé de drapeaux et de guirlandes, c’était « Lou bal dei paysans aqueou dé moussus ».
    Il y a quelque 60 ans, quand venait le temps des vacances, on « faisait » les fêtes de la région.
    Fort heureusement, l’esprit de clocher n’était plus qu’un mauvais souvenir.
    endroits publics, à peine de punitions corporelles… ».
    À cette période, les lampions de la Madeleine éteints, s’allumaient au début du mois d’août, ceux de la Sainte-Elisabeth, la fête votive de Vence.
    Enfin la Sainte-Claire, clôturait à Saint-Paul, notre saison d’été, et aussi, hélas, le temps de nos vacances. Nous n’avions pas vingt ans ! C’est à pied que nous nous rendîmes une année à ce charmant village, accueillis par les amis de Jeanne Curel, les
    propriétaires de la Colombe d’Or.
    Les derniers lampions de la fête éteints, nous eûmes la chance de revenir sur la patache du voiturier Bellissime, bercés par les sonnailles de ses deux mules, allant au pas dans la nuit sereine.
    En été, à cette époque, les familles tourrettanes se réunissaient pour le plaisir de partager entre amis une journée à la campagne. Elles se retrouvaient sur la place, dans la matinée, autour de « Papillon », le cheval de Victorin Isnard, qui recevait dans ses « gourbins » les victuailles préparées depuis plusieurs jours. Puis, le cortège prenait le chemin de la Madeleine, et après avoir remonté les « faïsses » en terrasses d’oliviers et d’amandiers, il arrivait au bastidon des Virettes.
    À midi, on se retrouvait autour des nappes blanches, étalées sous les frondaisons, pour déguster dans la bonne humeur le repas campagnard.
    Après la sieste, déjà on se préparait à rentrer au village, et on se quittait en pensant à la prochaine sortie de «l’an qué ven !».
    Saint-Félix, Saint-Patron de Courmes
    Quant à la Saint-Félix, fêtée à Courmes, en septembre, nous y allâmes en 1950, sur une invitation de la Municipalité, mais en automobile cette fois…
    De Courmes à la chapelle Saint-Arnoux, dans les Gorges du Loup, il n’y a qu’un saut, le Saut du Loup!… Les Tourrettans, en communion avec les gens de Bar-sur- Loup, et bien sûr aussi de Courmes, se rendaient en procession au sanctuaire, niché dans la
    verdure, dans son cadre de rochers.
    Il faut dire que le Saint-Evêque, grand-père de Charlemagne, paraît-il, avait choisi pour sa retraite le Monastère de Lérins.
    Les Moines de Lérins tirant le canon porte-amarre pour opérer un sauvetage
    La chapelle de Saint Arnoux
    Il y était arrivé en l’an 621.
    Il y passa un an, mais préférant la solitude, il alla à la recherche de lieux de plus en plus retirés.
    Il quitta donc l’abbaye, et fuyant la Côte, il remonta les Gorges du Loup. La légende veut qu’accablé de fatigue, il se coucha sur un rocher abritant une petite grotte. Alors, à la prière du Saint, une fontaine surgit (fontaine, du latin fons, mot qui veut dire source), qui fut bientôt baptisée
    « la fouan santo ».
    Alors, émerveillés, les gens du pays s’en vinrent prier au pied du rocher, où le Saint reposait.
    À partir de cette époque, les pèlerinages se multiplièrent.
    Et pour éclairer d’un sourire cette merveilleuse histoire, voici ce qu’écrivit un évêque, à la fin du Moyen Age, ayant observé que les jeunes gens et les jeunes filles de Courmes se baignaient ensemble dans la fontaine miraculeuse en menant grand tapage.
    « Ordonnons, que celle-ci soit fermée, si de pareils excès se reproduisaient… la fécondité procurée par «la fouan santo» ne nous semblant
    pas trop miraculeuse… »
    Au fil de nos souvenirs, qui ne sont plus ceux de notre enfance, les années passent encore.
    Ce ne sera qu’entre 1924 et 1930, qu’apparaîtra l’électricité. Avant d’être installée dans les maisons, elle le sera bien timidement sur la place.
    Quant au tout-à-l’égout, il est encore plus récent, les travaux furent menés sous la Municipalité Geoffroy, le sympathique Maire, qui eut la satisfaction de promouvoir il y a presque trente ans, la restauration de la chapelle Saint-Jean.
    Édifiée au XVIIe siècle, cette chapelle se présente, sur la route de Saint-Jean, comme un modeste bâtiment à clocheton.
    C’est là que se retrouvaient au XVIIIe siècle les pénitents d’une confrérie dépendant du rectorat de Coursegoules.
    Ces braves gens, pieux laïcs, s’occupaient de bonnes œuvres, soignaient les malades et enterraient les morts.
    Son architecture l’apparente à la chapelle Sainte-Anne, l’une des sept chapelles de ce même rectorat. Elles avaient chacune leurs pénitents. Il y en avaient de blancs, de bleus, et tous faisaient bon ménage avec les capucins. La Révolution ayant supprimé ces confréries, la chapelle Saint- Jean, comme les autres, tomba en ruines et fut abandonnée.
    Les années passèrent, jusqu’au jour, en 1955, où le Chanoine Pierre Viale, nouveau curé de Tourrettes, qui avait déjà relevé des édifices religieux à Gréolières et à Saint-Auban, en entreprit la restauration.
    Il y fut encouragé par la population qui se mobilisa depuis les enfants, jusqu’aux corps de métiers locaux.
    C’est ainsi que les vitraux qui éclairent les murs furent dessinés par Monsieur Roux.
    Les chandeliers et la croix sont l’œuvre du potier Maurel, qui avait son atelier sur la Barbacane.
    Le chemin de croix a été façonné en bois d’olivier par le Chanoine Viale lui-même, et décoré par Monsieur Laner.
    Notons aussi que le dallage de pierre et l’autel, taillés en un seul bloc, sont tirés des carrières de la Sine.
    Quant à la peinture murale, dont le sujet associe des personnages de la Bible à la vie du village, s’inspirant de l’imagerie populaire, seuls les Tourrettans ont su que la violette qui y figure est la signature de Ralph Soupault, le réputé artiste
    dessinateur.
    Monseigneur F. Verdet et à sa gauche le Chanoine P. Vial.
    A gauche partie de la décoration murale
    L’inauguration de la chapelle ainsi rénovée eut lieu le dimanche 18 Octobre 1959, en la présence solennelle de Mgr Félix Verdet, évêque auxiliaire du diocèse de Nice, assisté du Chanoine Pierre Viale, curé de la paroisse, l’auteur de la restauration.
    Le Clergé, à l’issue de la cérémonie
    Monseigneur F. Verdet à la sortie de la chapelle
    Monseigneur F. Verdet à la sortie de la chapelle, bain de foule
    l’assistance à la sortie de la chapelle
    Les autorités civiles, en la personne de Monsieur Geoffroy, entouré des membres du Conseil Municipal, recevaient les maîtres d’œuvre avec la population, tous invités à cette cérémonie consacrée à un monument de foi, œuvre collective d’une communauté attachée à son terroir.
    Le Maire de Tourrettes Monsieur Geoffroy entouré des membres de son Conseil Municipal
    Monseigneur F. Verdet, après le Vin d’Honneur, quitte Tourrettes
    Un autre événement, dont nous avons la souvenance, digne de figurer dans les annales de Tourrettes, fut le passage du Général de Gaulle. Il fut accueilli le 14 septembre 1948, par Monsieur Geoffroy, le Maire de cette époque.
    LE GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE À TOURRETTES
    La place de Tourrettes au début de l’ère nouvelle
    Les années passent encore, et Tourrettes va connaître une ère nouvelle.
    Les chemins muletiers vont devenir des routes, et la voie ferrée, victime de la deuxième guerre mondiale, en faisant place à une artère providentielle, va libérer des terrains cultivables, au profit de propriétés d’agrément.
    Bientôt, de concert avec la restauration de vieilles maisons, vont fleurir les premières villas, modestes au début, et dignes aujourd’hui de rivaliser avec les plus belles villas de la Côte.
    Le Pont-du-Loup victime de la deuxième guerre mondiale
    Les « estrangiés » étaient, et sont encore considérés comme tels, tous ceux qui ne sont pas du village, viennent aujourd’hui toujours plus nombreux résider à Tourrettes.
    Le ballet des automobiles s’est substitué au pas des quadrupèdes domestiques, qui avaient leurs écuries dans le village.
    Il y a cinquante ans cependant, il n’y avait ni médecin, ni même de pharmacie dans le village; aujourd’hui, la population dispose de tous les services de santé.
    En notant cependant, pour la petite histoire que Tourrettes avait son hôtel-Dieu au XVIIIe siècle; on peut le découvrir, au bout de la grand rue, dans son cadre médiéval de l’impasse de l’hôpital.
    Les mini-services d’alimentation ont remplacé
    « les comestibles », dont le café grillé sur le brûloir embaumait les épiceries.
    Le bar-tabac, tient-il encore dans ses pots, le tabac d’Espagne pour les priseurs, ou encore le tabac à chiquer? Nathalie, dans son capharnaüm, qui jouxtait à l’époque le Café Cresp, en était la buraliste, au même titre que la mercière et la droguiste du village.
    Catani, le boucher, servait sur son étal, la viande de mouton du pays, car Tourrettes avait son troupeau.
    À la messe de minuit, on voyait le berger s’approcher de la crèche, portant un agneau dans ses bras, véritable santon vivant.
    Et Moussu Duhet, homme de grand bon sens, qui avait son atelier de maréchal-ferrant dans le vestibule du château, s’occupait aussi comme maire, des affaires municipales.
    Tourrettes, balcon de la Côte d’Azur, village prestigieux de notre arrière-pays, jouit aujourd’hui des avantages de la ville, sans en connaître, pour le moment, les inconvénients.
    Avec l’appui de ses municipalités successives, ses artistes, ses artisans créateurs, sont avec son site, les atouts qui apportent à Tourrettes son prestigieux renom.
    Souhaitons que la « fête des violettes » puisse offrir longtemps encore, par sa grâce et la beauté de ses fleurs, un festival de rêve.
    Évocation
    Quel soleil radieux… en ce beau jour d’automne! Je revenais, joyeux, au village natal ,
    Bercé par le moteur et son bruit monotone, J’évoquais le passé… le pas lent du cheval Qui , tirant sur les traits, halait la voiturette
    Quand ACUT nous ramenait, écoliers tout heureux De vivre pour deux mois, au Pays des Violettes Loin d’austères devoirs, souvent fastidieux…
    TOURRETTES, mon Pays, que belle est ta prestance… Sur ton «TOR» bien posé… par l’ «A-PIC» protégé Contre tes ennemis tu sus avec vaillance
    Défendre ton honneur quand il fut outragé. J’ai connu tout enfant, tes ormeaux vénérables De la RÉVOLUTION ils furent les témoins
    Les FRESQUES du Château… images mémorables
    De FLEURUS… de d’ASSAS tombant l’épée au poing!.. Elles ont disparu… combien je le déplore…
    Travail d’un peintre obscur
    mais non point sans talent…
    Il s’était appliqué afin qu’elles décorent
    Le très bel escalier comme un bel ornement.
    Je revois la GRAND PLACE… magnifique et déserte, Terrain de jeux parfait pour tous les garnements.
    Les boules y roulaient… BLACAS de main alerte
    y faisait des carreaux… Quels applaudissements!.. Sauf, bien sûr, des rivaux faisant drôles de têtes
    Et plus d’un , dans son coin , pestait en maugréant. THÉODORE et BERTRAND d’une adresse parfaite Pour la FETE souvent et avec quel brio
    Ils gagnaient le CONCOURS de façon fort honnête. C’était, avec BLACAS, un superbe trio.
    Pour nous, les Ecoliers, la PLACE, Oh , merveille!.. Etait terrain de « FOOT »’ et de boules parfois.
    Nous nous y amusions, avec joie sans pareille Sachant rire de tout et de rien à la fois.
    Charles, Alex, René, Georges et Yvon encore Avec le «CAGO NIEU» que j ’étais en ce temps
    Ah mes chers compagnons… combien je le déplore De si mal évoquer les souvenirs d’ ANTAN…
    Au moulin quelquefois,
    l’ORDRE était péremptoire,
    De la soupe il fallait faire la confection Autant nous demander de se couvrir de gloire
    Ou d’avoir d’ASTÉRIX l’insigne perfection .
    La vieille carriole halée par le cheval
    Les fresques du château.
    Les poteaux de soutien n’étaient pas encore remplacés par les poutres transversales dans les années 70 pour peaufiner l’esthétique de l’escalier
    Théodore et Bertrand
    Nul n’est mort cependant mangeant notre mixture Il faut bien l’avouer… parfois nous hésitions…
    Sel … oignons… ou « FIDEU » faisant bonne mesure… Bonnes herbes aussi et sans hésitations…
    Et parfois le matin dessus la «BARBACANE» Nous tâtions le carton … à jouer acharnés…
    Belote et rebelote… mon âme je ne damne Si jamais à tricher je ne fus amené.
    On allait quelquefois… ballades mémorables
    A COURMETTES aux VILLARS au CAIRE également Partis de grand matin … tous le sac sur le rable Avec de quoi manger pour dix assurément…
    Comme le soir tombait on rentrait au Village Enivrés de senteurs et par l’air montagnard Heureux temps où léger était le poids de l’âge
    On riait de l’effort et on était gaillards. Chez TANTE FÉLICIE, si pleine d’indulgence GEORGES redonnait vie au piano silencieux
    « STARS and STRIPES » endiablés
    ou vieux airs de Provence
    S’envolaient sous ses doigts vraiment prestigieux!.. Mais des bons TOURRETTANS nous admirions la vie Le MARÉCHAL-FERRANT, ce cher Monsieur DUHET.
    Sa forge de VULCAIN nous attirait, ravis, Et son art pour ferrer plus d’un éberluait.
    Les monstres à moteur en ces temps étaient rares Mais la cavalerie faisait plaisir à voir
    ÂNES, MULETS, CHEVAUX,
    tout comme aux temps barbares
    S’en revenaient fringants comme tombait le soir.
    Les bonnes gens d’ici étaient, bien sûr, leurs maîtres Blé, Huile et Bon Vin étaient leur grand souci …
    Au prix d’un dur labeur ils avaient leur bien être Mais du PAUVRE toujours ils s’occupaient aussi .
    Le VILLAGE autrefois était une FAMILLE Bien sûr on y jasait bien trop facilement… La jalousie, l’envie, la sotte zizanie
    Se voyaient trop souvent, mais l’AMITIÉS vraiment Nous liait aux voisins d’une affection sincère
    Les FÊTES et les DEUILS nous trouvaient réunis… En l’ÉGLISE en commun s’élevait la prière
    Entre nous tout calcul était vraiment banni .
    Les temps ont bien changé… Tel voisin ?.. je l’ignore. La dureté du cœur triomphe trop souvent…
    Sur le même palier se salue-t-on encore?
    L’ÉGOÏSME est le ROI… Son poids est accablant!..
    Monsieur Duhet, le maréchal-ferrant, qui exerçait a
    gravée sur le pilier droit de la porte d’entrée de l’hô
    Je me rappelle aussi
    que mon très cher GRAND-PÈRE
    Faisait goûter son vin et sauter le bouchon … Au cellier en ce jour quel joyeux bruit de verre GEORGES t ’en souviens-tu?
    non sans quelque émotion!..
    Je revois les moissons, le blé en abondance Foulé par les chevaux, en leur piétinement, Sur la place il séchait, bien mis en évidence Grains d’or sur beaux draps blancs,
    quel émerveillement!
    De grands sacs pleins de blé
    rangés dans la cuisine
    Étaient, dans le foyer, un splendide ornement Pour le pain quotidien c’était royale mine, Assurance de vie – précieuse – infiniment.
    On allait chercher l’eau, alors, à la fontaine C’était, bien sûr, corvée mais plaisir à la fois
    Barbacane
    On se précipitait, la chose est bien certaine,
    au rez-de-chaussée du château. On peut encore apercevoir, tel de ville, son enseigne représentant un fer à cheval
    Souvent pour retrouver quelque gentil minois. La lumière, en ce temps,
    dans nos maisons rustiques,
    N’était point apportée par l’électricité
    L’Olive nous donnait, depuis les temps antiques, Plaisir pour le palais, et, la nuit, la clarté.
    Dans la salle à manger la lampe à pétrole Des «MASC» de la nuit, superbe, exorcisait.
    Pour aller se coucher – cela peut sembler drôle – Un simple lumignon à huile suffisait.
    Au PAYS… autrefois… Humblement…, en silence On remerciait DIEU de tous les biens reçus.
    On se fixait à LUI plus qu’en la froide SCIENCE On traçait son sillon … bien rarement déçu!!!
    Nous voyons aujourd’hui combien coûte l’absence De ce en quoi , jadis, on CR0YAIT fermement.
    La DROGUE et le VOL et la DÉSESPÉRANCE
    Ravagent le PAYS en leurs débordements.
    Voilà donc quelques vers offerts à la JEUNESSE… L’exemple des ANCIENS en vue de l’AVENIR Précieuse est la leçon … redisons le sans cesse…
    Puissent ces quelques vers aider le SOUVENIR .
    25 Octobre 1985 – Cannes
    Dr M. FERAUD
    Et comme il est toujours permis de rêver, peut-être reverrons nous un jour, un mariage déroulant son long cortège sur la place de notre église.
    Comme hélas, dans les années 30 « La Guerre des Boutons », film tourné en 1962 sur une adaptation du roman de Louis Pergaud de 1912, n’aura pas lieu sur la place entre de joyeux Tourrettans.
    Et conservons le souvenir affectueux des grand’mères Tourrettanes, qui nous ont appris à aimer le village du temps de nos vacances.
    Remerciements à Lucette Bellini pour nous avoir permis d’illustrer notre couverture d’un tableau d’Emmanuel Bellini, son père.
    L’ouvrage d’origine, qui a servi à cette édition, a été achevé d’imprimer en avril 1992 sur les presses de l’imprimerie B.ROSSI /de NOAILLES à Cannes.
    La mise en page initiale était de Pierre Raybaud, elle a été reprise avec l’accord de la famille Baussy par Claude Wucher.
    TOURRETTES-LèS-VENCE 1894. « aquello d’aqui ès di cailletto »
    elles-là sont des caillettes
    Car les oliviers, ces arbres centenaires, ont aussi leurs crus. Parmi les meilleurs, nous distinguons les cailletiers, qui produisent dans notre arrière-pays un petit fruit à chair savoureuse, méritant d’être cueilli « à la main ». Aussi, grâce à leur qualité, elles ont obtenu un label sous le nom « de petite olive de Nice ».
    Hélas, les Tourrettans ne voient plus tourner la roue de leur vieux moulin. Avec son aqueduc qui surplombe le chemin, il n’est plus dans le paysage qu’un souvenir du passé.
    Il n’y a pas si longtemps, les Tourrettans buvaient le vin de leurs vignes.
    Et si certains le boivent encore, on ne voit plus, avant les vendanges, des groupes « armés » de casseroles et d’ustensiles tapageurs, prendre le chemin de l’ancienne gare. Ils se rendaient à leurs plantations pour « esglaria li sanglié » disons
    « effrayer » les sangliers, qui avaient leurs gîtes dans les bois de la vallée du Loup.
    Les brises de la nuit nous en apportaient les échos sonores.
    Les Tourrettans buvaient le vin de leurs vignes
    Ils se rendaient à leurs plantations
    Passage à Mouans-Sartoux
    Arrivée à la gare de Bar-sur-Loup
    Revenant à nos souvenirs d’enfant, c’était un véritable voyage, pour ne pas dire une expédition que nous entreprenions, au lendemain de la première guerre mondiale, lorsque nos parents nous envoyaient passer les vacances à Tourrettes chez notre grand-mère.
    À cette époque, à moins de posséder une automobile – ce qui était rarissime -le train et aussi le tram, étaient les seuls moyens d’arriver dans les localités de l’arrière-pays.
    Nous prenions dans la matinée, l’omnibus qui stationnait, portières ouvertes, sur sa voie de garage, en gare de Cannes.
    Sitôt arrivés à Grasse, en fin de matinée, nous nous rendions au buffet de la gare des Chemins de Fer du Sud de la France. Et là, attablés devant un verre de limonade, nous attendions « le train des pignes » en provenance de Meyrargues. Comme il avait toujours du retard, ce n’était qu’en fin d’après- midi, que nous descendions enfin sur le quai de la gare de Tourrettes.
    Et tandis que dans un nuage de fumée, notre petit train s’élançait vers Vence, nous abordions avec nos paquets, la montée du raccourci, menant au village perché sur son piton rocheux.
    Nous avons conservé le souvenir du sentier raviné, bordé d’un fouillis d’arbrihouns et de figuiers sauvages, mais qui fleurait bon le thym et le romarin.
    Dans le ciel, qui commençait à rosir, les martinets voltigeaient, et ils semblaient s’être rassemblés pour venir nous souhaiter la bienvenue!
    C’est fourbus, mais heureux, que nous franchissions enfin le portail neuf du village.
    Si le train avait contribué à sortir Tourrettes de son isolement, le tramway allait aussi rapprocher Vence de la Côte.
    À partir de 1909, une des six lignes de la Compagnie des Tramways Électriques de la Côte d’Azur, avait au départ de Cagnes, son terminus à Vence. Et quelques années plus tard, au temps de notre adolescence, c’est le tram que nous prenions à Cagnes, à notre descente du train venant de Cannes.
    À son départ, le tram prenait la direction de la Colle, sa première station.
    Il traversait ensuite les plantations d’orangers et de citronniers, qui s’étagent aujourd’hui encore, jusqu’au village de Saint-Paul.
    À la sortie du bourg fortifié par Vauban, le paysage est moins souriant.
    Le tram allait traverser le viaduc du Malvan, dans la pinède, au pied de la montée de Vence l’amenant à son terminus, sur la place du Grand Jardin.
    Il ne nous restait plus, qu’à faire à pied, les six kilomètres pour arriver au village de Tourrettes.
    Cagnes : gare du sud – restaurant des tramways La montée de La Colle vers Saint Paul
    Le terminus place du Grand Jardin à Vence
    le tram en station devant le Casino Municipal de Cannes
    Il nous arrivait de prendre le tram, de la ligne ouverte en 1915, pendant la première guerre mondiale, et qui était celle de la Compagnie des Tramways de la Côte d’Azur.
    Assurant deux navettes quotidiennes avec la Cité des Parfums, il stationnait sur la jetée Albert- Édouard, devant le Casino Municipal de Cannes.
    À son départ, après avoir traversé la rue d’Antibes et monté la rue du Maréchal-Joffre, il marquait un temps d’arrêt sur le Pont Carnot, devant la Maison Rossignol.
    Il commençait ensuite l’ascension de la route de Grasse, qui n’était pas encore une avenue…
    Avant d’arriver au Four à Chaux, aujourd’hui Rocheville, il s’arrêtait au Grand Jas, à l’entrée du cimetière.
    Après les Barraques, disons le Val de Mougins, il descendait sur Mouans-Sartoux, où il attendait le passage du tram arrivant de Grasse.
    À la Paoute, il traversait des champs de jasmins et de tubéreuses le menant au Plan, d’où il attaquait la montée jusqu’à son terminus du Jeux de Ballon. Un funiculaire, reliait au cœur de la ville de
    Grasse, les deux gares aujourd’hui désaffectées.* Au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
    se dessina la concurrence des autocars.
    Malgré un confort laissant à désirer, ils eurent, comme ils l’ont encore, l’avantage de permettre enfin aux localités du Haut-Pays, de sortir de leur isolement.
    La relation de nos « voyages » à Tourrettes-sur- Loup, permet de mesurer les progrès accomplis au cours de ce vingtième siècle dans le domaine des déplacements. Surtout grâce à l’automobile individuelle pour notre arrière-pays, malgré la suppression des lignes de chemin de fer et aussi des tramways.
    Le tram à Mouans-Sartoux Au XXI°siècle une des deux gares est à nouveau en service.
    Le Terminus à Grasse
    Le funiculaire de Grasse
    Mais revenons à Tourrettes, que les touristes ne fréquentaient guère au temps de notre enfance!
    C’est un village bien paisible qui nous accueillait, quand après avoir gravi la grand-rue, et franchi le portail de la tour d’horloge, nous arrivions sur la place qui allait être notre Univers jusqu’à la rentrée d’octobre!
    Nous la partagions avec la jeunesse du village, car elle était alors pour tous un idéal terrain de jeux. Le « sport » était un mot qui ne faisait pas partie de notre vocabulaire ! Et nous en faisions comme Monsieur Jourdain faisait de la prose! .
    Aux heures chaudes, on jouait aux cartes sous la tente, devant la maison familiale, en oubliant les devoirs de nos vacances.
    En fin d’après-midi, quand on ne jouait pas aux boules, on se livrait à des parties de « pelote basque » sur la façade de l’église, à nous faire saigner la paume de la main.
    Nous partagions la place avec la jeunesse du village
    Le chemin des Courmettes
    À ces divertissements, s’ajoutait la campagne!
    Elle s’offrait à nous, mais nous la respections. Ce que l’on grappillait, nous était offert de bon cœur.
    Il nous arrivait enfin, de faire de grandes promenades.
    Partis de très bonne heure, nous montions au Caire, allant même jusqu’à Coursegoules, au pied du Cheiron.
    Ou encore, nous prenions le chemin de Courmettes, et après une halte à la ferme des Villars, nous descendions sur le village, par le ravin qui plonge sur les Quénières.
    C’étaient là nos grandes classiques.
    Cependant, le village sommeillait l’après-midi, pendant les mois d’été, derrière ses volets clos. Il était à peine troublé, par le tintement des heures qui tombaient de la tour d’horloge, ou parfois, par le crépitement endiablé des cigales.
    La vie reprenait lorsque le soleil déclinait sur l’Estérel et que, par tous les chemins, bêtes et gens rentraient, le travail fini.
    C’était l’heure tranquille, où l’on se retrouvait sur la place et sur la Barbacane.
    On y venait chercher l’eau fraîche pour
    le repas du soir; car l’eau ne coulait pas encore dans les éviers.
    On se jacassait les dernières nouvelles du pays : « Qué l’a de nou? sabi un mariage em’s un battemo » (Quoi de neuf? Je sais un mariage et aussi un baptême.)
    Au cœur de l’été, les citernes et les réservoirs étaient à sec dans les maisons, et il fallait les alimenter!
    On voyait alors arriver à la fontaine, et souvent jusqu’à la tombée de la nuit, une file de bourricots, bâtés de bonbonnes et de tonneaux.
    La fontaine sur la place qui était aussi l’abreuvoir
    Notre tante, pour sa part, accueillait sur le banc devant la maison ses amies, qui après un tour de promenade sur la place, venaient y faire «un brin de causette».
    Ces jeunes femmes, qui étaient nos aînées, ont aussi marqué nos souvenirs d’enfant.
    Nous n’avons pas oublié Marie Mallet et sa souriante gaieté.
    Alexandre Michel, qu’elle allait épouser, nous régalait il y a quelque trente ans, avec les truffes qu’il récoltait au pied des chênes, en grand secret; Jeanne Curel, souvent accompagnée de sa petite nièce Lily Revest, était une habituée de notre petit cercle; Fifi Isnard, notre voisine; et tant d’autres, car le village de ce bon temps était une famille.
    Car le village était une grande famille
    Après le repas du soir, pris sous la lampe, les gens sortaient prendre le frais. On apercevait, assis devant les portes, des groupes d’ombres que l’on reconnaissaient à leurs bavardages. À dix heures, c’était un va-et-vient de lampes promenées. Puis le village plongé dans l’obscurité, s’endormait.
    Comme la semaine anglaise n’existait pas, on travaillait le samedi.
    Aussi, le dimanche était vraiment le jour du Seigneur.
    Après la Grand Messe, on se rendait à la boulangerie Suche, rue de la Bourgade, pour y acheter des fougassettes, ou autres gances parfumées d’anis.
    La boulangerie Suche
    Il faut rappeler que vers les années 1920, Tourrettes comptait quatre boulangeries. C’était d’abord celle de la famille Bourrelly qui depuis la fin du siècle dernier, avait sa boutique dans la grand’ rue. Les Tourrettans trouvaient aussi leur pain chez Chabry qui tenait la sienne sous le portail de la Tour d’horloge ; enfin il y avait celle tenue par Monsieur Issert, sur la Barbacane.
    Les ménagères se retrouvaient au four commu- nal, près du château, où elles venaient chercher leurs tourtes à l’herbe, ou quelque savoureux gratin de courges.
    Les langues, qui déjà salivaient leur repas de fête, allaient bon train.
    Fine, qu’avès de bu on per déjeunà ?»
    « Théodore est allé à la chasse, ça lui a réussi, il a ramené « une lièvre », alors nous avons invité le Curé… avec ça un Saint-Honoré arrosé de mousseux ».
    « Oh, nous, depuis hier soir, la daube est sur le feu; on la mangera avec une barigoule d’artichauts…»
    La daube est prête
    Il n’y a pas si longtemps les plats étaient cuisinés sur le « potager » près de la vaste cheminée provençale, où le feu, qui l’alimentait en braises, couvait sous la cendre à longueur d’année.
    La cuisson sur le « potager »
    La pêche au Cros de Cagnes
    Le poisson était le plat du vendredi, notre tante Félicie, qui tenait l’harmonium à l’église, avait un saint respect à l’égard du commandement «Vendredi chair ne mangera, ni le samedi pareillement». Ce précepte, il n’est pas le seul, est aujourd’hui en désuétude.
    Aussi, elle était parmi les premières à attendre, ce jour là, sur la place, le poissonnier du Cros de Cagnes.
    À dix heures, on le voyait apparaître sur sa charrette anglaise, donnant du cor, avant de s’arrêter sous l’ormeau, devant l’église. Et aussitôt, il débitait de ses corbeilles, les poissons de sable et rougets de roche, encore frétillants, pêchés la nuit dans la baie de Cagnes. À midi, nous « dé-jeûnions » en nous délectant !
    Vendeurs de poissons
    Les dimanches, les joueurs de boules occupaient la place. À cette époque, ils pouvaient se permettre d’y jouer « à la longue ».
    Le souvenir de ces joyeux personnages nous en est resté.

  • N°13 : Artistes et artisans – SIEVI – En voiture !

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    Bulletin N°13
    • Les archives départementales sonores
    • La «Quinzaine» dans la presse
    • Artistes et artisans
    • Transmission du patrimoine
    • Les tisserands
    • L’atelier WALFARD
    • Michèle BADETS
    • Le SIEVI
    • En voiture !

    couverture BÖHME
    Les archives départementales sonores Francis GAG Tanta Vitourina Victorine Radio Monte-Carlo Maire Eugène GEOFFROY Abbé VIALE TEISSEIRE Robert ROUSSIL Mauricette Olga MIETENS Gaston Baty Le roi Lear Shakespeare Tour de l’Horloge Pierre Brauen Alexandre TRAUNER Joseph KOSMA Jacques PREVERT Franconi Pasztor Fogel Jouffrey Kaiser Gus et Forest Brauen Olga Mietens Julliard Yvan Walfard De Cayeux Chanlaire Linton François Wahl van Kralingen
    Quinzaine Artistes artisans
    Transmission du patrimoine Nicole ANDRISI Claude WUCHER Edith Walfard Paul Demange André Bazin Francis POULENC Raoul DUFY Pierre Brauen Madeleine Flamant Helene Chenard Monique Walfard
    Michèle Badets Ourdissage tissage tapisserie Atelier Arachnée
    Le SIEVI syndicat intercommunal canal de la Gravière de Bouyon irrigation NCA loi NOTRE Nouvelle organisation du territoire de la république CASA
    Renault type NN Citroën 5HP Hispano-Suiza Alfonso XIII Panhard-et-Levassor X1 Panhard-et-Levassor X18 Phaeton Louis-François-René Panhard Émile Levassor Dion-Bouton Berliet 22 HP La Réserve Voisin C4S Torpédo sport voitures collection
    Place de la Libération barbacane

  • N°11 : Indochine – 1945..vote à gauche – Cueillette des olives – Bombes volcaniques

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    Bulletin N°11
    • Il y a 70 ans : deux jeunes Tourrettans en Indochine
    • 1945 : quand Tourrettes votait à gauche
    • L’olivaie de la « Pierredite », de la renaissance à la consécration
    • Cueillette des olives, mes souvenirs d’enfant
    • Bombes volcaniques
    • Quand les éditeurs se trompent !

    couverture Marie-Magdeleine LAMMLI
    Il y a 70 ans deux jeunes Tourrettans en Indochine japonais Viet-Minh Matsumoto Gabriel Musso Cochinchine Saïgon Michel Ventura Potsdam le Vietnam Indochine Hanoi Tourane Marseille
    1945 : quand Tourrettes votait à gauche Maréchal Pétain PCF SFIO Eugène GEOFFROY Adolphe AUGIER Hippolyte MAFFET Bar-sur-Loup Virgile BAREL Jean MEDECIN Joseph CRESP Léon GANTROT Victorin ISNARD Louis DUHET Théodore PIGALLIO Honoré LARESE Virgile BAREL:
    L’olivaie de la Pierredite Édith Poussou Pierre Poussou Publicis Havas Victorine Cailletier Tripu Dent de Verrat Bonsonnenc
    Petit Ribier Araban Picholine Aglandau huile d’olive oléiculteur bio Bactrocera oleae Pierre LAFFITTE Alain Ducasse
    Cueillette des olives Marcelle Graziani ventaïre
    Bombes volcaniques lauves molasse miocène boules de lave andésites
    Quand les éditeurs se trompent cartes postales